Как заменить светодиоды в телевизоре lg своими руками

Самостоятельная замена подсветки на телевизоре LG 49UH619V

Всем привет!
В данном топике расскажу и покажу, как самостоятельно заменить подсветку в телевизоре LG 49UH619V.
Внимание! Если у Вас нет опыта в разборе тв или другой подобной техники — лучше отдайте мастерам! Иначе есть риск повредить матрицу. Либо действуйте предельно аккуратно! Ответственности за Ваши действия я не несу.

Как обычно ломается подсветка в телевизоре?
Обычно сгорает один-два светодиода и подсветка тухнет, либо иногда он замыкается и на экране появляется черное пятно/пятна, иногда сильно уменьшается яркость — драйвер уходит в аварийный режим.
Но мой случай интереснее: подсветка не сгорела, но выгорел люминофор у всех светодиодов и изображение стало с оттенком ультрафиолета. С таким я сталкиваюсь впервые.
На фото камера не передает, но долго такой тв не посмотришь


Телевизору всего 4 года

Начинаем разборку. Располагаем ТВ экраном вниз на столе, откручиваем все шурупы

Далее как обычно снимаем крышку, но у этой модели тв она снимается не просто.
Снизу по краям есть отверстия, засовываем туда отвертку (я использовал металлическую лопатку) и расщелкиваем защелку. Страшно повредить матрицу, но боятся нечего — там все защищено металлом.


Далее освобождаем защелки по периметру и снимаем крышку

Переворачиваем телевизор и откручиваем винты, которые удерживают рамку экрана, снимаем


Теперь освобождаем все защелки у пластикового поддона матрицы

Снимаем матрицу вместе с поддоном, это лучше делать вдвоем, все таки 49 дюймов. Но я снимал один — взял по центру и перенес на стол. Она стремно гнется (на фото видно), все таки лучше специальными присосками пользоваться и класть на ровную поверхность, но их нет. Кстати я снимал её дважды и все хорошо 🙂

Снимаем рассеивающие свет пленки

Убираем белую подложку. Светодиодные планки

Маркировка

Замена проста — отклеиваем старые, приклеиваем новые.

Комплект подсветки заказывал тут ссылка
Но пришлось дорабатывать с помощью ножниц и паяльника.
Первое — это не подошли коннекторы на планках, припаял напрямую

Второе — в одном месте в планке не было отверстия, из-за этого плата немного выгнулась

Третье — не совпадали отверстия у белой подложки и линзами

Мда… Ну чего теперь, придется вырезать)

Все ок, засветов нет

Собираем в обратном порядке, но не спешите закрывать крышку телевизора, еще нужно понизить ток у подсветки, для этого нужно увеличить номинал резистора R801.
Родной на 0.9 ом, я поставил на 1,5 ом. Яркости достаточно.

Итог

Засветов нет, показывает как новый.

Вот таким образом меняется подсветка у данного телевизора.
Спасибо за внимание!

LG 42LB620V — меняем подсветку ⁠ ⁠

Приветствую всех! Пришел ко мне на ремонт телевизор с проблемой: звук есть, картинки нет. Вот его модель и прочие опознавательные знаки.

Банальная проблема — банальная диагностика, светим фонариком в экран и еле видим картинку, стало быть пришла пора менять подсветку. Приступаем :
выкручиваем все видимые винты , снимаем пластиковый кожух , все платы динамики и отсоединяем шлейфы. На выходе у нас должно оставаться матрица в железном корпусе, без верхней облицовочной рамки. Переворачиваем и снимаем матрицу, тут немного остановлюсь. Матрицу следует снимать аккуратно, не затрагивая обратную часть пальцами и лучше это делать вдвоем. Вообще, по моему опыту — телики с диагональю более 32 дюймов лучше разбирать вдвоем , при снятии матрицы она уж очень прогибается и может запросто щёлкнуть , тогда можно телевизор выбросить. Ну а насчёт затрагивание пальцами обратной части — Вы рискуете погрузится в мир оттирки зеркальной поверхности, кстати, заодно не советую нависать над ней т к с головы рук или ещё чего то может упасть волосинка что тоже не есть хорошо, не зря китайцы телики собирают в своеобразном ОЗК)

Снятую матрицу лучше отнести в другую комнату и учесть доступ всех питомцев, лично у меня была споймана котейка в количестве 1 шт . Снимаем слой подсветки и также не смешивая слои кладём на матрицу тем самым устраняем попадание пыли и прочего, переходим к части с подсветкой , отщелкиваем пластиковые фиксаторы

Вот они , в моем случае они все потрескались и полопались от времени, с линзами та же история , увы

Линзы в моем случае, просто осыпались на поддон и если вглядываться то видно что оплавились, как раз где были сгоревшие диоды , далее расскажу как избежать этого впредь и почему так .
Снимаем рассеиватель

На данной модели всего 8 планок по 4 диода на каждой 4шт сторона А и 4шт сторона В которая подключается к питанию. А+В соединены последовательно сами же пары соединены паралельно. если всмотреться то на сгоревших диодах видно чёрное пятно , в моем же случае можно и не очень всматриваться, я не знаю что там за ужас произошел но вот .

Так с каждой планкой В стороны т е со стороны подключения питания , я так понял был скачок напряжения и они все сгорели. Хотел перепаять сами диоды как в предыдущем, моем посте, но глянув под микроскоп увидел сгоревшую дорожку под минусом и принял решение менять комплект подсветки полностью , это решит проблему с обугленными линзами, будет надёжнее, и картинка не будет с переливами. Оно кажется что пятнышко , а глобально, на самом телевизоре уже пятно/перелив и оно раздражает. Немного отступая скажу: диоды на этом телевизоре 6 вольтовые с большим плюсом и мелким минусом на 2 ватта , у меня в городе таких не нашлось, заказал, получил но дорожки на планках отгорели(потом уже заметил), оставил на будущее и заказал подсветку целиком. Приехала очень хорошо запакованная в толстенный тубус , внутри, в пенопласте, и линзы все очень хорошо приклеяны.

Приступаем к сборки

Зажимы что рассыпались я так и не нашел в продаже, пришлось вклеивать те что есть но получилось не плохо и все хорошо стало на место

Поставил матрицу с всем остальным и собрал в обратной последовательности , я изначально понимал что ремонт затянется из-за неизвестности состояния подсветки, по этому саму матрицу, слои подсветки вынес в другую комнату и сложил все воедино, болты на которых крепится системная плата , блок питания вкрутил на то место где они были но без плат, в таком случае проблемы правильной сборки исключаются.
ну и вуаля )

Лично мне кажется даже лучше чем было) вот прям разрешение теперь не 1920х1080 , а 1923х1083))) на пару пикселей но больше).
Теперь нюансы: отваливающиеся линзы и жёлтые планки это следствие нагрева диодов , дело в том, что с завода ток на них приходит максимальный и они не хило так нагреваются в процессе работы, соответственно держатели рассеивателя, линзы и сами планки начинают деформироваться. Что б этого избежать и продлить срок службы новой подсветки, следует понизить ток на блоке питания телевизора , на яркость и качество картинки не повлияет но диоды не будут перегружены. О том как понизить я писал в предыдущем посте , здесь останавливаться не буду.
Скажу лишь то, что тут ток также был понижен и я уверен что телевизор проработает ещё не один год). Всем хороших ремонтов , прям таких что было в кайф , делаешь и отдыхаешь) всем добра в общем))) Буду рад ответить на ваши вопросы и не судите строго за ошибки)

9.1K постов 13.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Ставишь экономию энергии на среднюю и не е*бешь себе мозг.

Подскажите, где покупали планки подсветки?

Предполагаю, что в одной или нескольких параллельных ветках от брака или старости изменяются параметры светодиодов, ток там уже меньше и прет через остальное. Греются и горят и тд

Ответ на пост «Эффективный способ прочистки слива»⁠ ⁠

Народ, может кто и за три копейки и содой и солью и чем только не чистят. Он там прочистил сливы дешёвым средством и рад. Значит у него засор такой . никакой в общем. Одно из самых лучших средств ,пробивающее все засоры ..это Чиртон. Не рекламы ради,а для помощи вам. В среднем за полтос(50) рублей вы покупаете номер 1 из средств.Да один пакет на дырку дороговато,но зато результат. Пользуйтесь.Проверенно.

Ответ Azatdivaev в «Эффективный способ прочистки слива»⁠ ⁠

Средство действительно отличное, и помогает там, где ни трос, ни крот не справятся. Но! Про технику безопасности ничего не сказал. Зря.

Щелочи крайне опасные вещества. При попадании на кожу вызывают сильные химические ожоги. Я пользуюсь сильно разбавленным раствором, около 30%, при этом смыть с рук раствор, если он случайно на них попал, удается с большим трудом, т.к. он практически сразу омыляет жир, находящийся на руках. Смываешь, смываешь, а руки все равно мыльные. Для нейтрализации использовать любую слабую кислоту, например уксус или лимонку.

Работать лучше в перчатках, и обязательно очки защитные. Если в глаз попадет хоть маленькая крупинка, мало не покажется. И ещё, если щелочь в сухом виде, пересыпать и разводить ее нужно в респираторе. Щелочная пыль ещё никому на пользу не пошла.

ps. Кстати, это средство не только для прочистки засоров. Я с его помощью отмываю очень сильно загрязненную жиром посуду и кухонные поверхности. Следует только точно знать, что поверхность устойчива к щелочам. Алюминиевая посуда, например, к действию щелочей неустойчива. Стальной по барабану.

Добавил из комментариев ремарку от юзера tribukaunl.pru: При реакции с водой, каустик очень сильно нагревается. И при использовании в сухом виде намертво впаяется в пластик сифона. Поэтому его нужно разводить в воде, а уж раствор, хоть бы и высокой концентрации, заливать в канализацию. Имея в виду, опять же, что при размешивании его лучше сыпать в воду, иначе он впаяется в дно вашего ведра (если оно не металлическое, конечно, что сейчас маловероятно).

Действительно, совсем позабыл. Это же и есть главная причина, почему я пользуюсь именно раствором, а не сухим реагентом. Сильный нагрев и возможные брызги, которые могут попасть не туда, куда хочется. Емкость с растворяемой щелочью (у меня был едкий натр) нагрелась настолько сильно, что в руках держать было нельзя. Поэтому, если разводим, то добавляем понемногу и даем время раствору остыть.

Ответ на пост «Эффективный способ прочистки слива»⁠ ⁠

Умопомрачительный многообещающий перспективный легкодоступный метод прочистки.

1) Идём в хозмаг и берём кальцинированную соду;
1а) Если такой нет, рассыпаем на противень пачку соды обычной и прокаливаем в духовке полчаса на 180 гр. Ц.; (Доставать и фасовать нужно ОЧЕНЬ аккуратно: мелкодисперсная щёлочь сразу режет глаза и нос)
2) Берём кружку 500 мл.;
3) Насыпаем туда 4 столовых ложки кальцинированной соды;
4) Кипятим чайник (если он есть в доме. Если нет, можно вскипятить воду в миске);
5) Растворяем соду в кружке кипятком;
6) Заливаем всё это в слив на полчасика;
7) Удивляемся, что растворилось самое крепкое засорище;
8) Ловим камменты от шизичей в инете про то, что природу загрязняют ионы Na- или CO3(2+).

УПД (ВАЖНО): от user4392444

Залить кипятком и вылить в слив. Многие ливанут в том числе в слив ванной и санфаянса. Которые от кипятка («довести до кипения в чайнике») тупо потрескаются, а санфаянс может и нафиг лопнуть.

Бонусом — благодарные взгляды от волосатых соседей с титьками. Пользуйтесь на здоровье, заносите в избранное!

Эффективный способ прочистки слива⁠ ⁠

Всем привет, обратился тут ко мне отец с вопросом: есть ли у тебя вантуз? Мол, тут слив в ванной плохо работает.
Я удивился, а что в 2023 году кто-то может потенциально пользоваться вантузом?
Я предложил не использовать дедовский способ, а пойти по современному пути и использовать современные технологии.
Было предложено купить простое средство для очистки труб.
Что нам говорят в рекламе?
Конечно тирет, конечно ПРОФЕССИОНАЛ за 355р!

Однако, верить рекламе нельзя, проверяем на своем опыте.
Идем в ближайший магазин бытовой химии и покупаем это

в инструкции сказано, что нужно залить 200-250 мл, тоесть 1/3 флакона

значит флакона 660 мл хватил на 3 чистки.

А какова эффективность, спросите вы?
эффективность 100%. слив в ванной (волосы), в ванной комнате в раковине (волосы и мелкий мусор) и даже слив на кухне, где в сифоне застревают частички помидоров, огурцов, макарон и тд, вышеуказанное средство ТОН (57р) за 3-4 часа растворяет полностью и слив работает как надо!
Проверено у себя и у родителей!
Вот и в очередной раз подтверждается версия: не стоит верить тому, что рекламируют, а стоит искать замечательные вещи на нижних полках в дальнем углу стеллажей супермаркета

Восстановление хрома на сантехнике после химических ожогов⁠ ⁠

Так получилось, что после применения сильной химии появились черные пятна на хроме сантехники во всей квартире. Нормально очистить кроме кислоты было нереально — сильное содержания мела в воде.

Вот примерно что было:

Фото примера не мое, потому что фото до я не сделал.

Почитав интернет, нашел какое то средство, о котором ходили легенды, якобы помогает избавится от данного недуга:

Инструкция такая:
— наносим на поверхность K2 Aluchrom, растираем по поверхности полируемой площади и оставляем на пару минут
— берем тряпку из микрофибры и натираем круговыми движениями

Конечно же до инструкции дошел позже, принялся сразу натирать и проверять что будет.

Тот кран, что тестировал первым был чернее тучи, потому что залил солевой кислотой и не смыл сразу (так делать нельзя). И применив полироль спустя минут 10 получил такой результат:

Возможно тут будут еще те, кто попортил сантехнику химией и им поможет данная рекомендация.

Вода. Сырая против кипячёной⁠ ⁠

Споры с женой по поводу хранения отдельно специальной «кипячёной» воды давно уже прекратились. Я понял, что ни то, что я по образованию химик, ни ссылки на здравый смысл не работают. Бабушка всегда так делала. Это как спорить с теми, кому гомеопатия помогает.

Суть — у нас дома стоит фильтр. С осмосом и минерализатором. Т.е. вода по сути дистиллированная с искусственно добавленными минералами. Если в старые времена, кипяченая вода действительно отличалась по вкусу от сырой из «под крана» и это легко объяснятся тем, что в процессе кипячения из воды улетают растворенные в ней газы, плюс оседает какое-то количество минералов. То сейчас вкус воды что сырой, что кипяченой одинаков. Слепой метод сравнения, это подтвердила даже сама жена.

Но вода кипятится и переливается в графинчик. Пить «сырую» воду нельзя.

Что это могло бы быть⁠ ⁠

Почему растворяются болты, гальваническая коррозия⁠ ⁠

Почему нельзя просто так взять, и соединить два металла? А вот почему:

Эти болты крепили латунную фурнитуру бачка, вот такую:

Вот так это выглядело — головка болта растворилась:

Итак, почему это произошло, как этого можно было избежать? Пикабу образовательный, я очень надеюсь что многие не узнают для себя ничего нового, но кто-то освежит свои познания в школьной химии.

В школе, в кабинете химии у многих над доской висел ряд напряженности металлов, вот этот:

Li K Sr Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au

Металлы в этом ряду отсортированы по мере убывания электроотрицательности (относительно водорода, он принят за условный ноль). Что это значит на практике:

1. Если два металла контактируют (образуют гальваническую пару) в воде, то разрушается тот, который в ряду левее.

2. Чем дальше друг от друга металлы в ряду, тем интенсивнее процесс гальванической коррозии.

Итак, что же произошло. Болт стальной, из железа (Fe). Фурнитура из латуни, сплав меди с цинком (основную роль в процессе сыграла медь — Cu). По ряду видим, что они далеко друг от друга, и железо левее, а значит в этой паре будет разрушаться болт.

Рассмотрим другой пример для понимания — оцинкованную жесть и луженую жесть. Оцинковка конструкций используется для защиты железа от коррозии — цинк левее железа в ряду напряженности, а значит, если оцинкованная конструкция будет поцарапана, то в месте царапины начинает разрушаться цинк, и пока весь цинк не разрушится, железо ржаветь не начнет.

С луженой жестью (консервная банка тому пример) ситуация в точности наоборот. Олово (Sn) в ряду правее железа, а значит в этой паре в месте царапины будет разрушаться железо! до тех пор, пока не останется тонкая скорлупка из оловянного покрытия.

Покрыть слой металла другим, более электроотрицательным «жертвенным» металлом — один из приемов борьбы с коррозией — позволяет выиграть дополнительные годы эксплуатации, оцинкованный лист железа прослужит дольше просто стального.

Так как же должен был поступить грамотный сантехник, чтобы избежать такого эффектного растворения болтов?

Первый вариант — использовать латунные болты. Они дороже стальных, но не образовали бы гальванической пары. Нержавеющие болты бы тоже не спасли — посмотрите где хром и никель (основные добавки, делающие сталь нержавеющей) относительно меди.

Второй вариант — диэлектрическая прокладка. Если металлы контактируют меж собой через диэлектрическую прокладку, то электрической цепи не образуется, электрохимическая коррозия не протекает. При соединении медного трубопровода со стальным она обязательна, вот на фото помечена как «plastic liner»:

Для удобства и точности инженеры уже подумали и составили ГОСТ 9.005-72, который описывает как раз, какие металлы в паре коррозируют слишком быстро, а какие можно меж собой скручивать/покрывать. Вот так выглядит таблица:

ГОСТ прочитал и свел в красивую табличку пользователь teleghost на хабре (https://habr.com/ru/post/398957/). Еще можно скачать экселевскую табличку тут: https://dwg.ru/dnl/14039

Теперь вы знаете, почему крепить стальную табличку на медные заклепки — плохая идея.

Аварийный слив от затопления соседей снизу — советы читателей⁠ ⁠

В предыдущей теме множество читателей высказали важные замечания и дельные советы — речь идет об отверстии в полу для аварийного слива воды в трубу соседу снизу (или в трубу стояка канализации). В российских новостройках такие сливные отверстия (трапы) обычно не делают (что, естественно, создает риски затопления нижних соседей), но у этого способа, как оказалось, есть богатая мировая практика.

@radoo замечает, что можно поднять пол в ванной и врезаться к себе же. Кроме того, он пишет:

Фото: корейские туалеты — душевая кабина (автор уточняет, что то же самое она видела в Италии).

Фото: японцы делают уборку в ванной при помощи душа:

Фото: щелевой трап для душа:

Как обстоит с этим в России? На Пикабу можно увидеть эпические посты про затопления и то, как с ними нужно бороться (страхование, высушивание специальным аппаратом, предъявление судебных претензий).

На фото: в России в типичной городской квартире не делают аварийные сливы, поэтому вода создает сисю на натяжном потолке (если он, конечно, у вас есть):

@KozmaPrutkoff сожалеет, что при заливе «накрывается» все имущество и добавляет в копилку свое изобретение:

Но из этого российского печального правила есть и исключения:

@515717 вспоминает свой опыт жизни в Кемерово:

Простая установка дыры в полу имеет подводные камни. Во-первых, это запахи из канализации и нужно установить водяной затвор или сухой затвор для запирания запахов (как это типично делают под раковинами и ванными). Водяной затвор — это коленце в виде изгиба трубы, который, скорее всего, есть у вас под раковиной: через него не проникают запахи канализации. Его недостатком является высыхание при долгом не использовании.

Если слив не используется (например, для помывки пола хлоркой) долгое время, то туда можно капнуть масло, чтобы вода не высыхала, однако, более радикальным решением является сухой затвор (сухой сифон): его советуют ставить @dobry.misha, @Vilne, @Den1984, @uburame и другие товарищи.

Во-вторых, более серьезным подводным камнем является возможность затопить квартиру говном. Фото:

Эта проблема более характерна для первых этажей (при засоре на изгибе трубы в подвале), однако, она не исключена и для вторых и последующих этажей.

Решением этой проблемы является обратный клапан, который не пропускает как запахи, так и потоки фекальных вод в квартиру. Сухой гидрозатвор и обратный клапан могут быть совмещены в одном устройстве.

Как защитить многоквартирный дом от залива соседей — дырка в полу в качестве аварийного слива⁠ ⁠

В многоквартирных домах можно организовать аварийные сливы (дырки в полу) для стока воды — а утекать вода может соседу вниз (в его стояк канализации) по специальной трубе (например, пластиковой). Это защитит квартиры от залива водой при прорыве трубы или других неприятностях у соседей выше, а их самих — от выплаты компенсаций пострадавшим жильцам.

На показанной выше схеме литерой А обозначен аварийный слив от соседа сверху. Когда (и если) у него произойдет протечка, вода соберется в отверстие и благополучно попадет в трубу для слива воды этажом ниже (то есть, в вашу) — для этого вам придется потерпеть соседскую трубу (на рисунке ее вид и расположение показаны условно: конечно, она может быть встроенной в стену или короб и быть не дешевой гофрированной, а более капитальной). Она уходит вторым концом сразу в канализацию, подобно сливу от раковины и позволит слить растекшуюся воду вышестоящего соседа без каких-либо последствий для вашей квартиры (то есть, у вас не будет даже брызг). Дыра уже в вашем полу (обозначена литерой B) аварийно спустит вашу — если она вдруг прорвется — воду в канализационный стояк соседу ниже. Ситуацию, при желании, можно повторить на всех этажах многоэтажки, и при этом ни один из соседей не увидит ни капли чужой воды, даже если наверху будет бить фонтан (конечно, это справедливо при достаточной пропускной способности аварийной трубы).

Эта идея, как оказалось, не нова, и существует чуть ли не со времен СССР. Но почему, действительно, это не делается в серийных многоэтажках? Может быть, это заговор страховщиков (шутка). А, может быть, и нет.

Оформить сливное отверстие можно одним из способов, показанных в интернете: единственно, что мне хотелось бы предостеречь читателей от ошибки, которая чревата распространением запахов из канализации по квартире, офису или номеру гостиницы.

Принципиальным моментом является изгиб трубы, который задерживает неприятные запахи из канализации. Коленце, которое всегда делают под раковиной или ванной, называется водяным затвором — он содержит некоторый запас воды, и загрязненный воздух из канализации не может преодолеть эту преграду.

Изгиб лучше делать более крутым (и, тем самым, перепад воды — более высоким), потому что при малом изгибе он может высыхать при долгом отсутствии хозяев, либо неприятные запахи могут все-таки «с чавканием» прорываться через малый слой воды.

Мне встречались изгибы вод ванную примерно за 150 и 250 рублей — с более дешевым (который был установлен застройщиком изначально) в квартире стояла вонь из-за того, что вода не создавала достаточной прослойки и воздух из канализации с разными интересными звуками прорывался наружу.

На заграничном отдыхе я жил в сияющей гостинице, в номерах которой стояла вонь из-за неправильно организованного (или отсутствующего) гидрозатвора на дырку в полу (кстати, попадая в качестве гостя в такую ситуацию — вы можете закрыть сей портал в канализацию «капитошкой» из пакета с водой. Или не пакета, но тоже с водой — ну, вы поняли).

Помимо всего прочего, такая схема слива дает скорость и качество уборки ванной (что так любят делать в гостиницах). Меня порадовала недавняя гифка волшебного превращения грязного санузла в белоснежный (дырка в полу в показанной выше схеме должна быть, конечно, не такая, но принцип уборки — тот же):

Представьте, что грязь уже не надо собирать тряпкой и так далее — а вжух и готово. Экономия тряпок, перчаток и всего прочего.

Эта схема слива может быть конкурентным преимуществом для застройщиков, поскольку альтернативой небольшим дыркам в полу ванной является (пусть и с небольшой вероятностью) вот это:

(Это не жидкий терминатор, как некоторые могли бы подумать, а залив водой натяжного потолка соседями сверху). Этот риск, теоретически, может покрыть страховка, а может не покрыть, если ее нет. Так или иначе, залив создает неприятность пострадавшим (возможно, сразу на нескольких этажах) и необходимость платить много денег со стороны инициатора банкета. Беспокойство или риск такого плана можно даже не уменьшить, а на корню предотвратить, если организовать защиту еще на этапе строительства или ремонта, либо скомпоноваться с соседями по части этого или подобного защитного решения в виде слива.

Ремонт LED подсветки в телевизорах Samsung и LG

Внимание! Информация предназначена для технически подготовленных специалистов!
Владельцам и пользователям телевизоров следует помнить, неквалифицированное вмешательство может в дальнейшем существенно повысить стоимость ремонта телевизора или привести к его полной неремонтопригодности!

Многим давно известно, что в LED телевизорах пятой и шестой серии производителей Samsung и LG, где применяются матрицы (LED-панели) с прямой подсветкой дисплея Direct LED, светодиоды могут перегорать иногда уже на первом или втором году эксплуатации.

Наиболее популярные модели Samsung, которые первые начали приходить в ремонт с подсветкой: UE32F5000, UE32F5020, UE32F5300, UE320F5500 и другие где установлены панели, например, HF320BGSV1V, HF320BGA-B1 с прямой подсветкой.

Среди телевизоров LG всё начиналось с моделей 2013 года 32LN540. 32LN541. 32LN548 c панелями LC320DUE и LC320DXE, в общем практически все модели диагоналей 32 дюйма и более серий LN, LA с прямой подсветкой и 3-вольтовыми диодами. Позже начали массово поступать модели 2014 года на замену 6-вольтовых светодиодов с большими линзами.
Ситуация у LG продолжилась и с телевизорами 2015, 2016 года c сериями LF, LH. Потом и вовсе стали использовать бескорпусные светодиоды, покрытые люминофором снаружи, который через пару лет осыпается и телевизор начинает показывать только синим цветом — ультрафиолетовое излучение кристалла. Но об этом позже.

Следует отметить, производитель Samsung более правильно отреагировал на ситуацию, своевременно выслал в сервисные центры бюллетени по ремонту и ограничению тока в LED-драйверах, и массовое вымирание диодов у Samsung существенно сократилось после моделей 2013 и 2014 годов выпуска. В то время, как LG и калининградские производители телевизоров успешно продолжили начатое. Но есть вероятность что у Samsung может вновь начаться с моделей 2018 года UE43NU. UE49NU. UE55NU.

Наиболее частые симптомы при неисправности подсветки — есть звук, нет изображения. LED-драйвер исправен и выдаёт максимальное напряжение на выходе по причине отсутствия тока в нагрузке. Обрыв в цепи диодов можно проверить источником (стабилизатором) тока.
При вскрытии панели обнаруживается один оборванный LED и обычно ещё несколько пробитых в К/З.
Дело в том, что защитные стабилитроны, вмонтированные в корпус и подключенные параллельно переходам светодиода в обратной полярности, подвергаются лавинному и затем тепловому пробою, при обрыве светодиода. Обычно стабилитрон пробивается в короткое замыкание, а ток в линейке стабилизирован независимо от количества оставшихся LED-ов. Телевизор при этом работает, рассеиватели иногда хорошо маскируют от владельца тёмные пятна на экране.
Такое может происходить со всеми оставшимися LED-ами, пока один из стабилитронов в лавинном режиме пробьётся не в полный (К/З) а частичный пробой, например, в несколько ом или десятков ом. Тогда, разогреваясь штатным током драйвера, этот остаток PN-перехода просто сгорит в пыль от чрезмерного температурного воздействия. В итоге получим полный обрыв LED-а и отсутствие тока в линейке, а так же результат, который заставит пользователя обратиться в ремонтный сервис, — пропало изображение.
Часто уже после 2 лет эксплуатации приходится наблюдать более половины пробитых LED-ов.

Работы по замене светодиодных линеек (стрингов) или отдельных светодиодов в стрингах стали уже обыденными для ремонтников, но не все из мастеров догадываются уменьшить ток светодиодов и, в этих случаях, владельцы телевизоров в скором времени вынуждены вновь обращаться к ним за помощью.
Более того, производители (либо их дилеры) по умолчанию выставляют уровень подсветки в максимальное положение во всех режимах, скорее всего в рекламных целях, что существенно ускоряет выход из строя светодиодов. А пользователь наслаждается качеством контрастного изображения и не замечает подвоха. До поры до времени.

Производители Samsung высылали в свои авторизованные сервисные центры бюллетени с рекомендациями по доработке модулей, в которых описаны способы ограничения тока в диодах примерно на 10%, что позволяет телевизору отработать хотя бы гарантийный срок. По доработке популярных блоков Samsung BN44-00605. BN44-00615. BN44-00620. при желании, бюллетень можно найти в интернете, либо скачать здесь.

Практически всегда есть техническая возможность убавить ток подсветки после замены светодиодов.

Иногда в схемотехнике драйвера применяются ШИМ-контроллеры с выводом ISET (RISET) для подключения сопротивления Rset и установки максимального значения тока. Обычно от этого вывода на корпус установлены резисторы (два и более) для возможности изменять ток в определённых пределах. Увеличив общее сопротивление Rset, можно пропорционально уменьшить ток в светодиодах.

В любом случае ток светодиодов от LED-драйвера можно несколько уменьшить, исходя из схемотехники драйвера, в частности организации Отрицательной Обратной Связи по току ШИМ-контроллера драйвера. Обычно в таких случаях достаточно несколько увеличить номинал резистора — датчика тока в цепи последовательно включенных светодиодов.
Номинал резистора в омах необходимо изменять обратно-пропорционально току в диодах.

Рассмотрим работу LED-драйвера, реализованного на базе ШИМ контроллера, в нашем случае на картинке SEM5027, который управляет шириной отпирающих импульсов в затворе транзисторного ключа Q₁.

Работу такого повышающего преобразователя Step-Up можно коротко описать следующим образом:

Во время открытого состояния ключа, ток от вывода V_in через дроссель L, ключ Q₁ и резистор R_i идёт на землю и линейно нарастает, а сердечник дросселя в это время запасает магнитную энергию. Когда нарастающий ток достигнет критичной для транзистора величины, транзистор закроется компаратором, который отработает по напряжению на измерительном резисторе R_i, нарастающему пропорционально току в дросселе и отрытом ключе.
После того, как ключ закроется, запасённая сердечником дросселя магнитная энергия породит индукционный ток в обмотке, который продолжит свой путь в том же направлении, теперь уже через диод D, заряжая конденсатор C.
Ток самоиндукции, заряжающий конденсатор, зависит от количества запасённой магнитной энергии, следовательно от времени открытого состояния ключа, то есть, от ширины импульсов, отпирающих ключ. В режиме запуска они максимальны и ограничены только напряжением на резисторе R_i.
Уже через несколько таких импульсов запуска напряжение на конденсаторе (V_out ) будет превышать входное V_in и далее, как только светодиоды откроются, появится ток в нагрузке и пропорциональное ему напряжение на резисторе R_d. Это напряжение поступает на управляющий вход ШИМ-контроллера, внутри инвертируется и подаётся на второй вход компаратора, который теперь будет закрывать транзистор с учётом напряжения ООС на резисторе R_d. Таким образом установится режим стабилизации.

Другими словами — время открытого состояния ключа Q₁ в пределах периода, которое определяет напряжение и ток в нагрузке, стабилизируется напряжением отрицательной обратной связи (ООС) на резисторе R_d, пропорциональным току в светодиодной линейке.
По сути данный стабилизатор тока представляет собой обратноходовый повышающий преобразователь напряжения DC/DC со стабилизацией тока в нагрузке.
Транзистор Q₂ выполняет функцию ключа On/Off — включает и отключает подсветку и в стабилизации не участвует, а номинал резистора R_d в некоторых пределах, позволяемых параметрами входа, будет определять ток в нагрузке обратно пропорционально сопротивление резистора.

Например, в популярном блоке питания Samsung BN44-00605A с вышеописанным ШИМ SEM5027 номинал резистора (датчика тока) R9110 увеличивают обычно с 3.6 Ом до 4.3 — 4.7 Ом, уменьшая при этом ток в диодах примерно на 25%, что не критично сказывается на яркости подсветки, но позволяет надеяться, что светодиоды в скором времени вновь не выйдут из строя.

Есть второй способ уменьшения тока подсветки в этом блоке, который описан в бюллетене, подстроечным резистором VR9530 выставить на резисторе R9110 значение напряжения 1.044V. Для этого необходимо предварительно добавить резистор 18 KOhm, параллельно резистору R9509 для увеличения диапазона регулировки.

С боковой подсветкой (Edge LED) к неудачным вариантам можно отнести панель Samsung LE320BGM-C1, установленную в ультратонких телевизорах SAMSUNG серии ES55, например, в моделях UE32ES5500, UE32ES5507, UE32ES5530, UE32ES5537, UE32ES5550, UE32ES5557, в которых применяются светодиодные планки типа SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D со светодиодами 7032 6V 120mA (180mA max) типа TS732A.
Замена таких LED-ов более сложна и требует соответствующих практических навыков от мастера. Тем более, конструкция и способ включения светодиодов в группах, обычно провоцируют пробой всей группы из 11 последовательно-соединённых LED-ов. Т.е, минимум 11, а чаще 22 LED-a обнаруживаются в состоянии пробоя.

Ограничение тока в блоке питания BN44-00501A следует производить увеличением номинала резистора R9131 (датчика тока), который установлен от вывода 8 (Sense) ШИМ-контроллера SLC2012M на корпус. В данном варианте ключ ON/Off драйвера находится внутри ШИМ.
Увеличение номинала 3.5 ом до 4.3 ом уменьшит ток в нагрузке примерно на 20%.
Такая же схемотехника с встроенным ключом и датчиком с вывода 8 контроллера SLC1012C используется в блоках питания BN44-00493B, BN44-00604B. Технология уменьшения ток та же — увеличить номинал резистора R9113 с вывода 8 на корпус. Номинал 3.3 Ohm можно заменить на 4.7 Ohm.

Чтобы убавить ток подсветки в телевизорах LG, например, популярный LGP32-13PL1 (EAX64905001), необходимо увеличить сопротивление датчика тока, который состоит из набора пар низкоомных резисторов R822-R829, всего 4 пары. Отпаяв одну пару, увеличиваем номинал датчика на 25%, что увеличивает глубину ООС ШИМ и пропорционально уменьшает ток в светодиодах. С 400 mA до 300 mA. Если убрать две пары резисторов, ток уменьшится вдвое (до 200 mA), что сказывается на яркости свечения экрана.

Блоки питания LGP32-13PL1 устанавливаются в телевизорах LG с подсветкой Direct LED трёхвольтовыми светодиодами у моделей 2013 года выпуска, например, 32LN5400, 32LN540V, 32LN541V, 32LN541B, 32LN541U, 32LN542V, 32LN548C, 32LN570V, 32LN575S, 32LA615V .
Используются панели LC320DUE (SF)(R1), LC320DUE (SF)(U2), LC320DXE (SF)(R1) .

Для каждого LED-драйвера при технически грамотном анализе схемотехники может быть найден и другой индивидуальный подход для ограничения тока в светодиодных линейках.

В сложных случаях и в многоканальных драйверах практикуется уменьшение тока изменением уровня на управляемых входах ШИМ-контроллера, но в этом случае не гарантируется ограничение тока в нештатных режимах, например, при включении или в отсутствии сигнала, к тому же эти входы могут быть уже задействованы для управления подсветкой пользователем из меню.

Массовый выход из строя следующего поколения светодиодов — сдвоенных (6 Volt 2W) чаще встречаются в панелях LG, например, NC320DXN VSBP1,LC320EUN (SE)(F3). LC420DUE (FG)(P2) и других с похожими светодиодными планками. Вдвое большая мощность рассеивается в таком же корпусе, как и у прежних 3 Volt 1W. Следы перегрева заметны под светодиодами с обратной стороны планок а разрушения по трещинкам в области люминофорного покрытия диодов. В целях увеличения продолжительности дальнейшей эксплуатации, светодиоды со следами перегрева целесообразно профилактически заменить, ибо их PN-переходы могут быть уже частично повреждены. Технология замены светодиодов и ограничения тока LED-драйвера в этих случаях остаётся прежней. Для замены в панелях LG LED 3 Volt 1W можно использовать китайские аналоги LATWT470RELZK (3528), а 6 Volt 2W можно менять на сдвоенные LATWT391RZLZK (3535).

Подробно рассмотреть случаи ограничения тока из практики для всех брендов планируется в отдельной статье — способы ограничить ток LED-драйвера, а здесь самое популярное для Samaung и LG.

Рассмотрим, к примеру, один из вариантов, как уменьшить ток подсветки в телевизорах LG 32 дюйма с блоками питания LGP32-14PL1 (EAX65391401) для шестивольтовых (сдвоенных) светодиодов.

Датчик тока состоит из шести параллельно соединённых резисторов R816-R821 — 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 2 Ohm, 8.2 Ohm. Общее сопротивление в этом случае рассчитывается обратно пропорционально их проводимости. Это будет 0.22 Ohm. Если убрать один резистор 1 Ohm, общее сопротивление возрастёт до 0.28 Ohm, ток пропорционально уменьшится с 250 mA примерно до 190 mA.
Рассчитать сопротивление параллельно соединённых резисторов можно здесь.

Блок питания LGP32-14PL1 установлен в моделях 2014 года выпуска 32LB551U, 32LB552U, 32LB5610, 32LB560U, 32LB561V, 32LB561U, 32LB563U, 32LB563V, 32LB565U, 32LB570U, 32LB572U, 32LB580V, 32LB628U, 32LB650V, 32LB652V, 32LF5800, 32LF580U .
Используются панели LC320DUE (FG)(A3), LC320DUH (FG)(P1), LC320DUH (FG)(P2), LC320DUE (VG)(M1), LC320DXE (FG)(A5), NC320DXN VSBP1, NC320DXN VSBP2, NC320DXN VSBP5 .

Телевизоры серии 32LBxxxx (2014 г.) самые популярные в ремонте. В настоящее время они поступают в мастерские повторно, либо по третьему кругу и нуждаются в замене комплекта светодиодов полностью (18 штук). Трещины на излучающей поверхности леда и тёмные пятна (следы перегрева) снизу планки красноречивое тому подтверждение.

Рассмотрим ещё один популярный блок питания LGP32D-15CH1 для телевизоров LG 32 дюйма 2015 года выпуска с прямой подсветкой и сдвоенными (6V) светодиодами. Доработка подсветки так же достигается увеличением сопротивления датчика тока R816 2.4 Ohm до 3 или 3.3 Ohm. Пропорционально уменьшится ток подсветки с штатных 250mA до 200 или 180 mA соответственно.

Блок питания LGP32D-15CH1 применяется в телевизорах 32LF560U, 32LF560V, 32LF562V, 32LF653V, 32LF564U, 32LF564V .
Используются панели LC320DUH (MG)(P1), LC320DXE (MG)(A3), NC320DUN-VBBP3, NC320DXH VSBP5 .

Панели больших диагоналей для телевизоров 42, 47, 50, 55 дюймов с диодами 3V и 6V ремонтируются по тем же технологиям. Планки у них составные из двух половинок, а светодиоды такие же как и в 32 дюймовых телевизорах.

В большинстве случаев они имеют два канала, то есть две одинаковые последовательно соединённые цепи светодиодов и два датчика тока.
Доработку блоков питания для ограничения тока LED-драйвера в них рассмотрим вкратце, а для двухканальных вариантов используем одну общую картинку ниже.

LGP42-13R2 (EAX64905401), LED-контроллер BD9483F с двумя каналами в нагрузке и двумя датчиками тока, применяется для питания панелей LC420DUE(SF)(U1), LC420DUE (SF)(R4) в LG 2013 года 42LA620V, 42LA621V, 42LN613V. Датчики тока подсветки R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Все резисторы парами по 4.3 Ohm. Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% следует убрать по одной паре резисторов в каждом канале.

LGP3942-14PL1 (EAX65423701) с ШИМ-контроллером LED BD9486F используется для питания панелей LC420DUE (FG)(P2) в телевизорах LG 2014 года выпуска 42LB620V, 42LB629V. В данном случае один канал. Датчик тока подсветки — блок резисторов R811-R818 парами по 4.3 Ohm. Уменьшить ток подсветки на 25% можно, убрав одну пару резисторов.

LGP3942D-15CH1 (EAX66203001) с контроллером LED-подсветки LC5901, применяется для питания панелей LC420DUE (MG)(A3), LC420DUE (MG)(A6) в телевизорах LG 2015 года выпуска 42LF550V, 42LF551C, 42LF560V, 42LF562V, 42LF564V, 42LF620V. Ток в светодиодах 250 мA. Датчик тока — резистор R816 номиналом 3 Ohm. Если увеличить номинал до 4.3 Ohm, ток уменьшится до 175 мА.

LGP4750-13PL2 (EAX64905501) — блок питания с применением ШИМ-контроллера LED BD9483F, используется для питания панелей LC470DUE (SF)(R1), LC470DUE (SF)(R4), LC470DUE (SF)(U1), LC470DUE (SF)(U2), LC500DUE (SF) в телевизорах LG 2013 года выпуска 47LN540V, 47LN570Y, 47LN613V, 47LA615V, 47LA620V, 47LA621V, 50LA620V. Датчики тока в светодиодах R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Резисторы в каналах парами по 4.3 + 3.9 Ohm. Уменьшить ток подсветки на 25% можно убрав по одной паре резисторов в каждом канале.

LGP55-13PL2 (EAX64905601) — блок питания с LED-контроллером BD9483F для питания панелей LA62M55T120V12 в телевизорах LG 2013 года 55LA620V. Датчики тока в светодиодах R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Резисторы парами по 4.7 Ohm, по четыре пары в канале. Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% нужно убрать по одной паре резисторов в каждом канале.

LGP55-14PL2 (EAX65423801) — блок питания с LED-драйвером и контроллером LED-подсветки BL0202B для питания панелей LC550DUH (FG)(P2) в телевизорах LG 2014 года 55LB650V, 55LB652V. Датчики тока в светодиодах R811-R818 — канал 1 и R829-R836 — канал 2. Резисторы парами, по четыре пары в канале. Чтобы уменьшить ток подсветки на 25% нужно отключить по одной паре резисторов в каждом канале.

Торцевая подсветка Edge LED в телевизорах LG выходит из строя гораздо реже. Из случаев в практике можно вспомнить панель V236BJ1-LE2 REV.C1 с планкой LG Innotek 23.6 inch Rev0.1, используется в телевизорах 24LB450U, 24LB457U, 24LF450U, 24MT45V и других.

LED-драйвер расположен на плате MainBoard. Чтобы уменьшить ток подсветки, необходимо увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 7 (RISET) на корпус для контроллера DT1641AS. Строгой пропорциональной зависимости не будет из-за наличия дополнительного управления по этому входу, поэтому подбирать номиналы необходимо опытным путём. Но это несколько другой вариант установки тока, нежели описанные выше с использованием датчика тока. Выводы ISET, RISET, DIM, ADIM, ADM — это входы для внешних оперативных и технических регулировок и установок.

Более подробно рассмотрим все варианты в статье — способы ограничить ток LED-драйвера, а здесь наиболее простые случаи с LG и Samaung.

На основе приобретаемого опыта эксплуатации и ремонта современных LED панелей информация будет пополняться.

Замена подсветки в ЖК телевизоре LG 42LN542V

И газоразрядные лампы, и светодиодная подсветка решают одну и ту же задачу. Они образуют задний световой фон для матрицы дисплея телевизора, которая имеет ячейки с управляемой прозрачностью пикселей и их цветового окраса. Однако современное техническое решение на полупроводниковых кристаллах имеет множество преимуществ. Причем это плюсы как для производителей, так и пользователей, повышающие надежность ТВ, его безопасность, долговечность и другие характеристики.

1. Телевизоры стали тоньше. Проводник, на котором крепятся диоды с линзами, а также рассеивающий фильтр занимают очень малую высоту. В сравнении с прошлым поколением телевизоров с ламповой подсветкой, выигрыш в толщине составляет до 10 см.
2. Светодиоды прочны и надежны, равнодушны к падениям. Они выдержат удар, если телевизор упадет или будет вибрировать при транспортировке.
3. Пользователь получает гораздо более яркий экран за ту же стоимость его эксплуатации. Уровень потребления энергии полупроводниковых кристаллов во много раз меньше аналогичного показателя газоразрядных ламп.
4. Уровень выделения тепла у диодов ничтожен. Использование телевизора становится безопаснее.
5. У полупроводниковых кристаллов срок службы измеряется сотнями тысяч часов непрерывного свечения без падения интенсивности потока. Телевизор годами будет показывать ту же яркую картинку, что и в первый день после первого включения.

Очевидны выгоды и для здоровья общества. Светодиоды проще утилизировать. В них нет паров ртути, у сервисных мастерских нет необходимости вести строгий учет, ответственное хранение и сдачу вышедших из строя деталей в специальные пункты сбора. В результате пользователь получает низкую цену ремонтов и их высокую скорость.

Кроме этого, нет опасности поражения парами ртути внутри квартиры. Если ребенок вдруг случайно разобьет ЛЕД телевизор, никакой особой проблемы не образуется. Безопасность светодиодной подсветки еще в том, что каждый из ее элементов работает нанизком напряжении, при поломках не возникает дуговых разрядов, образования пламени и других ситуаций, способных привести к значительным негативным последствиям.

Почему может сломаться ЛЕД подсветка

Сразу стоит отметить важную конструкционную особенность светодиодной подсветки. Хотя каждый из ее элементов работает на низком напряжении, все диоды соединены последовательно для стабилизации подачи питания на них из одного источника. В результате образуется огромный недостаток: если один полупроводниковый кристалл выходит из строя, потухает вся подсветка целиком.

Возникает двоякая ситуация. С одной стороны, пользователь получает решение повышенной надежности. Схема подачи напряжения на диоды проста, у нее огромная отказоустойчивость. Современные полупроводниковые элементы надежны и стабильны. Однако никто не застрахован от браков производства и других непрогнозируемых вещей. В результате при отказе одного светового элемента подсветка выключается.

Это, по меньшей мере, неприятно. Ведь без фонового засвета на экране нельзя ничего увидеть. Матрица полностью темная. Увидеть картинку можно только с помощью фонарика, посветив на дисплей. Но расстраиваться не стоит. Имея некоторые навыки и немного специального оборудования, починить свой телевизор можно даже своими руками.

Как проверить подсветку

Самый простой и действенный способ уже указан выше. Если при просвечивании экрана фонариком на нем видно изображение, можно даже не искать другие проблемы. Дешифраторы, система питания, сигнальные шлейфы, графические процессоры и остальные ключевые узлы работают нормально. Неполадка возникла в подсветке или блоке ее управления.

Чтобы проверить подсветку, с телевизора нужно снять практически все. Но все это можно сделать аккуратно и быстро. Проверка подсветки состоит из двух этапов.

1. Нужно убедиться, что на структуру диодов подается напряжение. Эту задачу решает LED драйвер, отдельная цепь блока питания телевизора. Если на ее выходе нет напряжения, подсветка работать не будет.
2. Если на драйвере есть напряжение, при осмотре не обнаружено мест локального перегрева, отвалившихся проводников и повреждения токоведущих дорожек, приступают к проверке каждого из кристаллов.

Хотя для работ понадобится специальное оборудование, для его эксплуатации требуются только минимальные знания и навыки. В перечень приборов входит мультиметр, паяльник (воздушная паяльная станция) и острые щупы. А вот объем знаний несколько обширнее. От ремонтника потребуется умение проверять параметры участков цепи. Не лишними будут знания о базовых значениях напряжения, с которыми работают полупроводниковые кристаллы. Понадобится также аккуратность, сноровка и уверенные навыки пайки воздушным феном. Поэтому, если всего этого нет в наличии, приступать к самостоятельному ремонту не рекомендуется. Лучше обратиться в сервис за квалифицированной помощью.

Замена лампы подсветки телевизора LG

Специалисты нашего сервисного центра выполнят ремонт подсветки телевизора южнокорейского бренда LG. Ремонтируем подсветку разного типа, в т. ч. на газоразрядных лампах и светодиодах. Работы выполняются на дому клиента. Специалист выезжает в течение 30 минут после оформления заявки. На услуги предоставляется гарантия.

На то, что сломалась подсветка, обычно указывает отсутствие изображения в телевизоре. Также признаком неисправности является постоянное выключение картинки во время работы прибора. Задача мастера – провести диагностику и выяснить, точно ли причина скрыта в подсветке или неисправность вызвали другие поломки, например, электроды развертки, вышедшие из строя. Только после этого он приступит к ремонту. Диагностика техники и выезд мастера выполняются полностью бесплатно.

Виды и особенности подсветки телевизоров LG

В телевизорах LG устанавливается подсветка двух типов:

• на светодиодах (LED-подсветка);
• на газоразрядных лампах.

При диагностике, в первую очередь, проверяют, поступает ли питание к лампам. Для этого проводят визуальный осмотр, открыв заднюю стенку телеприемника. Мастер осматривает кабели, проверяет напряжение в них.

Подсветка некоторых телевизоров осуществляется несколькими источниками. В таком случае мастера сначала демонтирует матрицу, а затем подключает подсветку, чтобы посмотреть, какие лампы находятся в рабочем состоянии, а какие вышли из строя. После этого перегоревшие лампы меняют.

В ряде моделей лампы можно отсоединить без демонтажа матрицы. В этом случае их выпаивают из специальной защитной прокладки и взамен устанавливают новые. Различается и расположение ламп в подсветке. Они могут располагаться вверху или сбоку, также несколько приборов может устанавливаться в одну ячейку. Именно поэтому важно хорошо разбираться в особенностях конструкции телевизоров. Если специальных знаний и навыков у вас нет, не стоит самостоятельно заниматься ремонтом подсветки.

Сразу отметим, что менять подсветку полностью необязательно. Эта деталь вполне ремонтопригодна. Главный признак того, что в телевизоре LG сломана именно она, это отсутствие изображения при наличии звука.

Замена ламп и светодиодов подсветки телевизоров LG

Если в телевизоре установлена подсветка из светодиодов, подключенных последовательно, при перегорании одного перестает работать вся цепь. Микросхемы, отвечающие за питание, отключают ленту целиком при возникновении малейших проблем. Продолжать использовать устройство, на котором перегорели ленты из светодиодов, опасно. Это может привести к разрыву матрицы, а она достаточно дорого стоит – примерно 90% от цены телеприемника. Поэтому обратиться за услугами по ремонту лучше сразу, как только вы заметили признаки поломки.

Разборка изделия

В телевизоре имеются три основные платы — main, T-con и блок питания, все они хорошо видны на фото.

Снятие и разборка матрицы своими руками — работа очень кропотливая, одно неосторожное движение, и можно покупать новый телик, поэтому без опыта за ремонт лучше не браться. Специалисты выделяют такие основные моменты при разборке матрицы:

• необходимо подготовить место работы и два стола, на которые укладывать матрицы и рассеивающие пленки;
• перед началом этой работы следует тщательно вымыть руки, чтобы случайно не оставить следы грязных пальцев на фильтрах и самой матрице — это может навредить качеству изображения впоследствии;
• особое внимание надо уделять дешифраторам — одно неточное движение может повлечь за собой обрыв шлейфа.

Последующий демонтаж осуществляется в несколько этапов.

1. Плата T-con легко снимается после отсоединения шлейфов и выкручивания болта, расположенного между ними.

Замена подсветки в ЖК телевизоре LG 42LN542V

В наш авторизованный сервисный центр по ремонту телевизоров LG обратился очередной Клиент и сегодня мы рассмотрим замену диодной подсветки на примере жидкокристаллического телевизора модели 42LN542V.

Шильдик телевизора LG

Телевизор LG нет подсветки

Дефект со слов Клиента стандартный: «Звук есть, изображения нет». К сожалению, в последнее время поступает достаточно много заявок такого рода. Гарантийный срок работы на эти модели уже прошел, также закончился и срок БСО (Бесплатного Сервисного Обслуживания), который позволял данный дефект устранить за счет Производителя.

Как правило, когда в ремонт поступают такие телевизоры мы предлагаем 2 варианта устранения неисправности. Само собой они отличаются друг от друга как техническим исполнением, так и с финансовой стороны.

Первый вариант заключается в том, чтобы заменить только неисправные диоды. Об этом я писал в этой статье подробно на примере ремонта диодных планок телевизора другого известного Корейского бренда.

Второй вариант заключается в том, чтобы поменять всю подсветку целиком. Так как мы очень давно являемся Официальными авторизованными Партнерами Компании LG — детали нам поставляются в кратчайшие сроки с центрального склада LG и также, благодаря этому, мы можем предложить Нашему Клиенту самые выгодные цены на запчасти, по сравнению с другими сервисами.

Клиент остановился на втором варианте, который мы сегодня и рассмотрим.

Снятая крышка с телевизора LG

Начинаем все с откручивания винтов с задней крышки аппарата. Никаких хитростей тут нет, просто открутили и сняли крышку. Далее отсоединяем шлейфы LVDS от платы T-Con, открепляем панель с инфракрасным приемником сигнала от ПДУ. Переворачиваем телевизор и начинаем снимать лицевую рамку. Она держится на защелках, снять ее не составит труда.

Хочу отдельно отметить, что в моделях семейства LN стекло закреплено четырьмя отдельными металлическими планками, а не цельной пластмассовой конструкцией либо и вовсе центральной лицевой панелью. С точки зрения мастера данное решение при сборе/разборе LCD модуля является самым удобным, так как монтаж происходит поэтапно и позволяет максимально аккуратно и внимательно закрепить стекло и избежать его перекоса, что в конечном итоге при сборке ТВ может обернуться треснутым экраном и серьезными убытками.

Откручиваем винты, которые держат эти планки по кругу и снимаем их. Сначала снимаются верхняя и нижняя, затем боковые.

Вынимаем матричные планки из пазов нижней рамки и аккуратно поднимаем стекло.

Обращаю внимание, что стекло голыми руками лучше не брать. Для этого мы используем специальные антистатические перчатки. Они и следов на стекле от рук не оставят, а также помогут избежать ненужных статических перегрузок. Стекло снято, продолжаем демонтаж. Внутреннюю рамку тоже не составит труда снять. Надо по кругу отжать защелки и поднять ее.

Рамка снята, снимаем поляризационные листы и мы почти добрались до нужных нам диодов. От них нас отделяет рассеивающий лист, который закреплен четырьмя конусообразными держателями.

Их так просто не снять, придется переворачивать телевизор и с помощью инструмента, поджимая их, вытащить. Один из них находится под блоком питания, так что его придется откручивать. Но, обратно мы его прикручивать торопиться не будем. Нам предстоит в конце с ним поработать. Отложим его в сторону.

Удостоверимся, что у нас есть неисправные диоды с помощью такого прибора.

Он позволяет зажигать диоды на замкнутой конкретной цепи. Проверили. Оказалось, что практически на каждой планке есть неисправные диоды, таким образом мы убедились в том, что Клиент не зря выбрал второй вариант и замену всей диодной подсветки.

Снимаются планки достаточно легко. После их снятия, также, снимается клеевая основа, на которой были прикреплены планки, так как на новых планках клеевая основа есть своя и увеличивать толщину планок нам не нужно. Стоит обратить также внимание, что линейки состоят из двух частей, левой и правой и они не одинаковые. В нашем случае они чередуются через раз. На каждой планке есть обозначения L1, L2, R1, R2. Соответственно это L — левый, R- правый. Сверху и снизу начинаем с обозначения 1. То есть слева L1, справа R1. Также чередуем из и приклеиваем. Приклеить криво и перепутать местами ряды сложно, так как есть специальные пазы на подложке и соответственно отверстия в планках.

Планки на месте. Отодвигаем всю конструкцию в сторону и берем блок питания, который мы предварительно отложили. Блок питания нам также, как и на Самсунге необходимо доработать. Единственная разница в том, что в Самсунге мы увеличивали сопротивление путем замены резистора или его увеличения другим резистором, а в нашем блоке питания сопротивление узла подсветки сделано параллельно.

Уменьшим мы его путем отпаивания одного из резисторов в одной из параллельных линеек.

Устанавливаем блок питания на место. Подключаем ТВ к сети и проверяем.

Все линейки загорелись, замена произведена успешно. Приступаем к обратной сборке LCD модуля (матрицы). Особо обращу внимание на установку стекла на внешнюю рамку. Внимательно, лучше с дополнительным светом присмотритесь к углам стекла. Так как зазоры минимальные, необходимо всегда тщательно проверять перед установкой внешней рамки (в нашем случае металлических линеек) насколько ровно лежит стекло, попало ли оно в пазы, не съехало ли вбок или вниз.

Только убедившись в этом, приступаем к монтажу металлических линеек. Также советую при их монтаже (любом другом монтаже следующей после стекла рамки) телевизор не двигать, не крутить, а тем более не поднимать, чтобы не съехало стекло. Поэтому перед этой операцией обеспечьте себе достаточно свободного места, чтобы Вы могли прикрутить винты не двигая телевизор.

Рамка одета, подключаем LVDS шлейфы, включаем аппарат и проверяем.

Трещин нет, изображение есть, подсветка есть. Собираем телевизор до конца и проверяем.

После ремонта я предпочитаю протестировать перед выдачей Клиенту аппарат хотя бы в течение 3-5 часов, чтобы убедиться в правильности ремонта и качестве деталей.

И Запомните, если Вы не уверены в своих силах, лучше доверить данную работу профессионалам!

Поиск неисправности

Теперь начинается непосредственный ремонт Led подсветки телевизора: для этого вам нужно по контуру отщелкнуть аккуратно все защелки, снять рамку из пластика и убрать рассеивающие пленки, чтобы открыть светодиоды.

У разных моделей телевизоров LG будет свой набор лед подсветки: для LG 32LN541U — это три ряда по 7 светодиодов, а для LG 32LB582V — три по 6 штук.

Как было отмечено выше, во всех телевизорах, где используется такая подсветка, светодиоды подключаются последовательно, поэтому при перегорании одного из них, вся система перестает работать. Если неисправен LED драйвер, то не поступает напряжение на всю систему, а когда перегорел один из светодиодов, то напряжение идет, но все усилия устройства засветить систему напрасны: хоть подавай 200 вольт, цепь разомкнута.

Как видим из фотографии, подсветка состоит из 18 светодиодов, при замерах напряжение без нагрузки было 140 V, то есть на каждый приходилось 7,8 В. Когда учтем падение напряжения на каждой планке и общую нагрузку, то вывод будет такой: в данной модели используются светодиоды на 6 В.

Найти перегоревший светодиод непросто: если нет подгорания в месте крепления, то надо проверять каждый элемент по отдельности.

Где брать запчасти

Сегодня найти запчасти для своего ТВ не составит труда. Самый простой способ — заказать их у производителя модели. В этом случае можно купить готовые линейки в сборе, с проводниками, диодами и наклеенными на них линзами. Их нужно просто установить на свои штатные места и подключить. Но есть проблема долгой поставки и достаточно высокой цены.

Второй вариант — заказать светодиоды в интернет магазинах или на площадке Алиэкспресс. В этом случае цена комплекта будет приемлема, но ждать придется достаточно долго. Наконец, есть вариант похода по сервисным мастерским с целью выбора и покупки световых элементов, уже бывших в употреблении.

Как менять диоды

Если посчастливилось купить готовые линейки от производителя — задача решается просто: они устанавливаются на место старых целиком. Даже без проверки отдельных диодов. Есть и более сложный путь. Найдя сгоревшие диоды, их вырезают вместе с участком подложки с проводниками. На это место помещают такую же деталь, получаемую из новой линейки. Все, что останется — восстановить дорожки, то есть подпаять в разрыв пару коротких проводников.

Но если в руках только набор б/у диодов или комплект с Алиэкспресс, придется повозиться.

Как снять линзу

Главное, не повредить ножки линзы. Так ее проще будет устанавливать на место. Операция проводится очень аккуратно. На фене устанавливается температура 100-120 градусов, выхлоп направляется на ленту подложки снизу. Расстояние подбирается эмпирически, обычно около 10 см. Под линзу помещают тонкую полоску пластика и легонько пытаются, как рычагом, ее поднять. Как только фен расправит клей, деталь отделится от подложки. В ходе работы рекомендуется записывать, откуда что снимается, чтобы затем сделать обратную правильную установку.

Как снять диод

Диоды также прогреваются феном. Температуру воздуха при этом устанавливают на уровне 320-350 градусов. Понять, что диод отделился, можно по расплавлению припоя по его краям. Деталь снимают пинцетом.

Как готовить посадочную площадку

После снятия старого диода, под новый готовят место. То есть удаляют лишнее олово на проводящих площадках, избавляются от потекшего флюса, все вычищают. Затем контактные точки лудят.

Как установить новый диод

Новый диод очень аккуратно пинцетом устанавливают на подготовленную площадку. Не смещая деталь и не перемещая ленту подложки, последнюю греют снизу феном. Как только будет видно расплав олова, поступление тепла прекращают. После остывания металла на контактных площадках диод готов к работе.

Возвращаем линзы на места

До окончания монтажа осталась одна операция. Делать ее нужно быстро. Возврат линз на свои места производится по записанной карте демонтажа. На ножки детали наносят суперклей. Желательно использовать гель, так как он медленнее застывает. Ножки помещают в те же точки, при этом следят, чтобы оптическая ось линзы прошла через центр полупроводникового кристалла.

Важно! Если поставить все линзы быстро, клей не успеет застыть. Это дает возможность сделать проверку и, при необходимости, корректировки.

Для этого подсветку подключают к драйверу и кладут сверху пластину светорассеивающего фильтра. Если она равномерно освещена, ничего делать не нужно. А вот в случае обнаружения дефектов линзу в месте их находки можно немного сдвинуть в правильную позицию.

А это отремонтированный вид собранной и готовой к дальнейшей эксплуатации панели подсветки:

Почему сгорает подсветка телевизора?

1. Ошибка разработчиков

Не обеспечен эффективный отвод тепла от источников света. Кристаллы светодиодов под действием температуры деградируют со временем, покрываются трещинами, сгорают. В расчеты заложен период эксплуатации телевизора, достаточный, чтобы отработать гарантийный срок, далее неважно. Ошибка, возможно, вполне сознательная и обусловлена политикой компаний производителей на увеличение продаж. Качество, надежность, долговечность, ремонт не выгодны. Сломался — покупай новый. Телевизор становится товаром одноразового использования.

2. Надо показать товар лицом

Практически в любом современном жк телевизоре есть возможность регулировки подсветки через пользовательское меню. Если установить уровень подсветки на 70% от максимальной, то с большой вероятностью можно утверждать, что через несколько лет не понадобится. Однако производитель и магазины устанавливают этот параметр на максимум 100%. В этом режиме изображение на экране телевизора выглядит чрезвычайно привлекательно, сочно и ярко, а вероятность продажи устройства возрастает. Вряд ли потребитель изменит эти свойства после покупки. Он не будет знать и думать о том, что подсветка телевизора работает в критическом режиме, перегревается и век ее недолог.

3. Заводской брак

Все излучающие свет лед диоды в подсветке экрана телевизора соединены последовательно или параллельно-последовательно. Те, кто хоть поверхностно знаком с азами электротехники понимают, что обрыв одного элемента приведет систему в нерабочее состояние. Это сродни перегоревшей лампочке в новогодней гирлянде: сгорела одна — не горят все. Применительно к телевизору, встречаются случаи отказов из-за некачественных комплектующих, при этом дефектным может быть сам излучатель и такое важное обстоятельство, как надежность контакта светодиода и планки подсветки. Нарушение технологии, ненадежная пайка, наличие окислов на контактных площадках создают предпосылки к частичной утере контакта, перегреву и разрушению светодиода: где тонко, там и рвется.

Заключительные работы

Когда ремонт Led системы телевизоров марки LG был осуществлен полностью, прежде, чем производить окончательную сборку, подключаем напряжение к планкам и проверяем свечение всех светодиодов. Если все нормально, то собираем ТВ, выполняя все операции последовательно и с осторожностью, как и при демонтаже.

После окончания яркость подсветки лучше не выводить на максимум, а ограничиться 75% — при таком режиме светодиоды работают в нормальном режиме и, как утверждают специалисты, прослужат намного дольше.

Устанавливаем телевизор на прежнее место, включаем его в сеть и наслаждаемся качеством: если нигде на экране нет посторонних пятен светлого или темного колера, значит, ремонт был выполнен правильно, с соблюдением всех рекомендаций. А получить максимум возможностей от своего телевизора можно, узнав, как правильно настроить цифровые каналы на телевизоре LG.

Как мы ремонтируем: порядок работ

Приведём на примере телевизора Samsung с подсветкой DIRECT LED.

Снимаем крышку телевизора. Для этого откручиваем все винты по периметру задней части телевизора.

Отключаем шлейф и снимаем динамики ТВ.

Демонтируем все платы (блок питания, основную плату и плату T-con), чтобы было проще снять лист-отражатель.

Отщёлкиваем защёлки по периметру корпуса и очень аккуратно снимаем матрицу, чтобы не повредить шлейфы.

Снимаем пластиковые защёлки, которые крепят лист-отражатель и служат упорами, чтобы матрица телевизора не провисала.

Затем, убираем лист отражатель. Теперь есть полный доступ к планкам светодиодов.

Выявляем неисправные светодиоды, и выпаиваем их с помощью фена и паяльника. Феном греем светодиоды снизу.

Впаиваем новые светодиоды вместо неисправных. Для этого разогреваем припой на планке феном, затем прикладываем новый светодиод.

Обратите внимание! Светодиоды чувствительны к нагреву, поэтому греть нужно только планку с припоем.

Крепим планки с заменёнными диодами к корпусу с помощью двухстороннего скотча. После чего проверяем подсветку и собираем телевизор в обратном порядке.

В завершении уменьшаем ток (яркость) подсветки на 25%, чтобы телевизор прослужил дольше. В некоторых телевизорах это можно сделать в настройках (ищем яркость подсветки, не путать с яркостью экрана!). В остальных — снижаем ток с помощью увеличения сопротивления цепи подсветки в блоке питания.