Как поменять вторичный теплообменник на аристон

Чистка и ремонт вторичного теплообменника для газового котла: как его промыть

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта ballony.com.ua . Вам известно, что такое вторичный теплообменник для газового котла, как и чем его можно прочищать, и как ремонтировать? И сильно ли отличаются такой компонент в котлах разных марок?

В каждой двухконтурной модели котла есть два теплообменника: первичный (для отопления) и вторичный (для обеспечения горячей водой). И у второго контура может быть разная динамика генерации воды. Этот показатель обуславливает мощность самого котла. Вторичный теплообменник, как и другие элементы, может засориться или сломаться. И нужно принимать оперативные меры.

• Читайте также: Средство для промывки теплообменника газового котла: жидкость для чистки от накипи и сажи >>>

Понятие, материал, виды

Вторичный теплообменник (ВТ) – это устройство для передачи тепла между двумя жидкостями. В этой конструкции есть дополнительные большие пластины из нержавеющей стали (самый распространённый вариант).

Принцип работы ВТ таков: открывает вентиль с горячей водой, этот поток с помощью трёхходового клапана направляется с первого контура на второй. Холодная смешивается с разогретой жидкостью, становится тёплой и выходит для использования из крана.

Варианты материала ВТ:

1. Медь. Служит долго, обладает превосходной теплопроводностью и стойкостью к коррозии. Но имеет высокие ценники.
2. Нержавеющая сталь. Имеет хорошую теплопроводность и приемлемую цену.

1. Пластинчатыми.
2. Кожухотрубными.
3. Битермическими .

Пластинчатые модели образованы несколькими пластинами с закрытыми каналами для жидкости, которые имеют треугольную форму и углы разных параметров. Чем острее угол, тем выше динамика водного потока.

По методу движения сред различают две версии пластин:

• многоходовые: в них тепловой носитель неоднократно меняет свой вектор,
• одноходовые: в них жидкость идёт, не меняя направления.

Есть вариации и по методу соединения:

1. Разборные. Объединяются эластичными резиновыми прокладками. Герметичность каналов обеспечивают металлические стяжки. В конструкции есть две плиты: статичная и подвижная. Первые имеется стержни, на которые помещаются пластины. Чем больше число стержней, тем больший объём тепла получается. Вторая плита ставится последней. На стяжки помещаются гайки и зажимаются до полной герметичности. Такой тип контуров легко разбирается, но обладает большой массой и параметрами.

1. Паянные. Здесь контакты сварки защищены от коррозии, так как пластины свариваются в аргонной среде. Такие виды не разборные, их сложно ремонтировать или чистить. Но они компактные и лёгкие.

Кожухотрубные модели имеют более простую конструкцию, но меньший КПД. У них большие габариты. Поэтому сегодня их редко применяют в бытовых котлах. Но у них прочная, ударостойкая конструкция. Это объясняет их популярность в промышленной сфере.

Их облик – это труба с уложенным в неё множеством маленьких трубок, по которым идёт нагретая жидкость, подаваемая в краны.

Битермические модификации – это две трубы: одна помещена в другую По внутренней идёт ГВС, по наружной вода отопительной сети. У таких моделей серьёзный КПД, они быстрее нагревают жидкость. Но и засоряются быстрее и служат меньше. К тому же их очень сложно очищать. Чтобы продлить время их работы на входной участок холодной воды, ставят фильтр, блокирующий соли и прочие шлаки.

Принципы ухода

Чтобы ВТ служит долго и эффективно, ему нужно уделять должное внимание. И часто образуется дилемма — чем почистить вторичный теплообменник газового котла? Какой метод наиболее эффективен и безопасен?

Наибольший КПД дают специальные составы. Частота промывки – 2 -4 раза в год. Всё зависит от объёма отложений и степени жёсткости воды. Если их показатели скромные, достаточно одной-двух процедур в год.

К сведению.

Если контур ломается и не поддаётся ремонту, его стоит заменить фирменным аналогом.

Нежелательно игнорировать промывку ВТ, велика вероятность такой картины:

Признаками засорения ВТ являются:

1. Падает тепловая производительность на 10-20%. Отопительные радиаторы имеют меньшую температуру, а котёл работает с той же мощностью.
2. Интенсивнее расходуется газ. Это заметно по данным счётчика.
3. Увеличивается уровень шума при потоке воды через ВТ.
4. Усиленнее функционирует циркуляционный насос.

Если операцию не проводить больше годы, то возникает любой или несколько из этих признаков. В этой ситуации следует оперативно промыть ВТ: сначала химическими препаратами, затем механической обработкой.

Извлечение детали

Почти любое очищение подразумевает извлечение ВТ из аппарата. Этого не требует только гидродинамическая процедура.

Достать ВТ можно без специального опыта и техники. И ВТ всех модификаций котлов не имеет особых отличий.

Для примера снимаем вторичный теплообменник газового котла Ардерия esr 2.13 ffcd.

1. Аккуратно снимается лицевая панель. Отвинчиваются все болты.
2. С котла сливается вся вода через выпускной вентиль. При необходимости сбивается давление.
3. Снимается передняя крышка отсека сгорания.
4. Отключаются индикаторы температуры. Они находятся на патрубках.
5. Снимаются крепежи, хомуты, отсоединяются патрубки, извлекается ВТ. Если в этом процессе может потечь вода, поэтому изолируйте электронные составляющие и проводку под отсеком сгорания.

Работа с напольными моделями с открытым отделом сгорания ещё проще. Здесь ВТ доступен после извлечения панели корпуса.

Методы промывки

Есть простые вариации, практические не предусматривающие расходов, есть бюджетные с минимальными вложениями, и профессиональные – стоят намного дороже, но отличаются высокой эффективностью.

Как промыть вторичный теплообменник газового котла тем или иным способом? И когда логично применять их. Всё зависит от объёма отложений.

В самой простой ситуации достаточно механического очищения. Снаружи очищаются рёбра ВТ. В работе применяется любая твёрдая щётка, лопатка, скребок или тросик. Здесь очень важно не повредить пластины.

Второй метод –промывка в специальном составе. На практике он сочетается с первым способом и следует сразу после него.

Деталь помещается в ёмкость с кислотной смесью. Вид используемой кислоты: соляная или лимонная. Подходящие пропорции: 100 грамм на 10 литров. Воды.

Кислоты можно заменять любыми препаратами от накипи. Через 30-40 минут ВТ достаётся из ёмкости. С него аккуратно стирается оставшаяся накипь.

Попутно очищается и змеевик. Здесь применяется особый ёршик из стали.

Третий метод – химический. Через ВТ прокачиваются более агрессивные вещества с применением специального насоса. Он присоединяется к патрубкам детали.

Подходящие средства для работы отражены в данной таблице:

В ёмкость со смесью почти до самого дна кладётся шланг, одной стороной присоединённый к ВТ, а второй – к насосу. Так получается необходимая циркуляция. Процедура длится 30-40 минут. Затем деталь тщательно промывается обычной водой.

Четвёртый метод не предусматривает извлечение компонента. Это гидродинамическая промывка вторичного теплообменника газового котла. Но её осуществляют только профессионалы. Здесь требуется специальная технология и соблюдение критериев безопасности.

Её принцип – это прогон специального состава по системе котла под мощным давлением (1,5-2 бар). Работа производится бустером. В очистительную жидкость добавляются абразивные элементы.

Это самый эффективный метод, мягко убирающий все отложения и вычищающий деталь до торгового вида.

Если вы сомневаетесь в успехе самостоятельной очистки, можно заказать эту услугу. Все операции реализуются за день. Их ценник обуславливается такими факторами:

• регионом,
• мощности и модификацией котла,
• наценкой компании,
• применяемой техники и химикатов.

В Москве и центральном регионе клиенты за услуги платят порядка 3 500-9 000. В Питере – 3000 – 7000 руб. В других регионах: 1700 – 4500 руб.

Сводка по бустерам

Это очень редкая и дорогая аппаратура. Если намереваетесь её купить, то вас ожидают расходы в диапазоне 40 000 – 90 000 руб. И для бытовых задач это довольно нерентабельное решение.

Сам бустер – это ёмкость с встроенным насосом, обеспечивающим смену вектор потока. Из-за чего в разы увеличивается КПД промывки. Аппараты стойки к любым реагентам.

Наиболее популярные модели представлены ниже:

Ситуация с ремонтом

Если возникают неполадки с ВТ, необходимого его починить.

Как сделать ремонт вторичного теплообменника газового котла самостоятельно?

Зачастую операция сводится к его очищению. В более тяжёлых случаях нужна замена. Так или иначе, необходимо доставать деталь. Алгоритм действий был изложен выше. Если обнаружены засоры, устраните их. Поместите деталь назад, если проблемы не исчезают, привлекайте мастера или заменяйте её аналогом той же марки.

Действия по моделям разных марок

В целом отличий здесь мало. Они касаются разбора техники и применения того или иного способа очистки. Имеющиеся специфики, касающиеся моделей разных брендов, отражены далее:

Первый – Навьен. Для промывки ВТ подходят любые вещества, кроме раствора соляной кислоты. Она сильно портит, даже протравливает поверхности.

Второй – Аристон. При их промывке должно применяться максимально допустимое давление, особенно при работе с бустером. В целом для процедуры пригодны любые препараты. При лёгком загрязнений рекомендована уксусная кислота.

Третий – Baxi. Нет особых критериев. Это популярный бренд с сервисными пунктами во многих городах. Так обслуживание выходит дешевле.

Четвёртый – Вайлант. Здесь, как правило, устроен медный ВТ. При лёгком загрязнении – лимонная или уксусная кислота. В более тяжёлых случаях – препарат Аквамакс.

Пятый – Беретта. В лёгких ситуациях – соляная кислота. В крайних — эффективно помогает препараты Descalex и Remokal, а также система очистки Гидрофлоу.

Шестой – Ферроли. Во многих случаях помогает помещение в состав соляной кислоты. Более эффективный метод: эта же кислота подогревается в бустере до температуры 35-40 градусов. Запускается процесс очищения. Это бюджетный вариант. Более дорогой связан с применением специальных препаратов.

Седьмой – Юнкерс. Простые загрязнения убираются соляной или лимонной кислотой , любым средством против накипи. В сложных требуется прокачка чистящего состава, нагретого до 50 градусов, циркуляционным насосом

Восьмой — Нева люкс. Готовится по правильной схеме раствор лимонной кислоты, в него на 10-20 минут помещается извлечённый ВТ. Затем тщательно промывается. Во многих случаях этот способ приносит должный эффект. Трудные засоры устраняются гидрохимическим методом с использованием бустера.

Девятый — Viessmann Vitopend 100. Для простых и сложных решений подходят любые средства, не содержащие хлоридов. Особой эффективностью отличается препарат Antox 75 E.

Десятый — Fondital Tahiti. При несложных загрязнениях применяются любые стандартные решения (кислоты, средства от накипи, специальные препараты). Если стандартные решения не помогают, меняется сальник вторичного теплообменника газового котла Фондитал Тахити. При негативном повторном результате меняется сам ВТ.

Есть универсальная методика для очищения деталей всех марок – гидрохимическая. Обязательно применяется бустер и насосная система, и специальные реагенты.

Растёт давление в котле. Котёл газовый настенный двухконтурный. Ремонт часть 2

Здравствуйте, уважаемые посетители! Продолжаем рассматривать такую проблему когда давление в двухконтурном котле не соответствует норме.

В прошлой заметке на эту же тему, уже были рассмотрены причины по которым в двухконтурном котле давление не стабильное, оно то падает, то растёт. Или например изменяется после включения/выключения ГВС и так далее, в общем если давление у вас каким то образом скачет, то смело переходите к этой статье, она как раз для этих случаев.

А в этой статье, настал черёд выяснить причины, по которым давление в котле постоянно растёт. Только в верх! И расти будет до тех пор, пока не сработает предохранительный клапан аварийного сброса давления.

Учитывая, что принцип работы большинства котлов схож, то эта неисправность может проявляться в различных моделях. Но, я буду рассказывать на примере котла ARISTON CLAS 24 FF так как котёл именно этой модели используется у меня.

Повышается давление в котле

Когда давление в двухконтурном газовом котле падает это ещё как то понятно, но когда давление само по себе растёт! Что бы это могло быть? Однако именно с этим мне пришлось однажды столкнутся. Обнаружилось это благодаря предохранительному, сбросному клапану. Он начал сбрасывать давление плюясь водой из котла. Манометр показывал давление превышающее 3 bar.

Первым делом я сбросил давление в системе отопления через кран маевского, и стал наблюдать за показаниями манометра, давление медленно, но уверенно росло. Первая мысль, стал пропускать кран подпитки, подтянул, ничего не изменилось. Тогда достал мануал по обслуживанию котла, стал рассматривать схему гидравлики, и довольно быстро понял, что причина во вторичном теплообменнике.

Итак причины по которым может постепенно, но постоянно расти давление в котле две:

1. Не держит кран подпитки.
2. Неисправен вторичный теплообменник.

Вторичный теплообменник для газового котла

Почему вторичник? Дело в том, что вода которая используется для ГВС (горячего водоснабжения) нагревается водой которая используется для системы отопления СО. Для этих целей и служит вторичный теплообменник. Он устроен так, что внутри герметичной ёмкости, из набора пластин, создаётся два изолированных друг от друга канала для протока воды. Один канал с нагретой водой, а другой с той которую нужно нагреть.

При этом, через набор металлических пластин обеспечивается большая площадь контакта между нагретой водой и нагреваемой. Когда внутри теплообменника нарушается перегородка (появляется маленький свищ) то начинает происходить обмен жидкостями. И вода из водопровода, та которую нужно греть, имея более сильное давление начинает продавливаться через этот свищ в канал нагретой воды, то есть она попадает в контур системы отопления, вызывая тем самым повышение давления в системе.

Лечение в таком случае — только замена вторичного теплообменника.

Как заменить вторичный теплообменник в газовом котле

Вторичный теплообменник котла Аристон

Меняется он элементарно, ну по крайней мере в котле Аристон. Для снятия понадобится торцевой ключ звёздочкой. В комплекте с новым теплообменником шли четыре прокладки и два болтика для крепления.

Перед снятием старого теплообменника нужно перекрыть все краны подачи воды в котёл, слить воду из котла через сливной вентиль.

Открываем котёл, находим в его недрах расположение вторичного теплообменника и места его крепления — два болтика, откручиваем, болты могут прикипеть, поэтому с некоторым усилием. Болтики находятся здесь смотрите фото ниже. Болтика всего два. Третье фото, вид крупнее.

Выкрутили? — Извлекаем, проверяем чтобы резиновые колечки (прокладки) не остались в местах соединения, они прикипают к ним.

Подготавливаем новый теплообменник, устанавливаем новые прокладки, собираем в обратном порядке. Далее не забываем: Закрыть тот кран через который сливали воду, открыть подводящие краны и наполнить котёл водой через кран подпитки до нужного давления 1.2 -1.5 бар. Ни в коем случае! Не пробуйте зажигать котёл без заполнения его водой!

Убедившись, что нигде ничего не течёт…. запускаем.

Приобрести теплообменник можно в магазине Котломир

Дополнение! Будет не лишним после заполнения котла выгнать из него воздух. Для этого нужно включить котёл и на панели управления нажать кнопку ESC на время более 5 сек. Включится режим продувка на протяжении 6 мин насос будет гонять воду не зажигая горелки. Скопившийся воздух уйдёт через автоспускник воздуха. Выключить режим продувка принудительно можно ещё раз нажав на ESC.

На этом всё! Надеюсь, эта информация поможет Вам в решении этой проблемы. А ваш отзыв и желание поделится статьёй станут лучшей для меня благодарностью!

Нажав на кнопки социальных сетей можно быстро рассказать друзьями эту полезную информацию! Кнопочки находятся несколько ниже, почти перед лентой комментариев. Спасибо!

Вам также понравится

Двухконтурный газовый котёл Аристон выдаёт ошибку- 6P1 или 6P2. Ремонт своими руками

Паяльник для полипропиленовых труб не нагревается, ремонт своими руками

Вход в меню и сервисные настройки котла Аристон

322 комментария для “ Растёт давление в котле. Котёл газовый настенный двухконтурный. Ремонт часть 2 ”

у нас двухконтурный котел с 2010 года, как удачно нашла ваш сайт! Бывают вопросы, тоже как-то росло давление.

Отлично Лара! Будут вопросы заходите, постараюсь помочь.

растет давление в газовом котле weston квазар какая может быть причина

Здравствуйте, Леонид! К сожалению с котлами Weston дел не имел, но учитывая что все они принципиально во многом схожи, то вероятно что пропускает кран подпитки, ручной или автоматический (какой используется у вас) или другая возможная причина в неисправности вторичного теплообменника.

Котел 2х конт.феролли домина с30 в экспл.с 2007г. Выключен-давл.держится прим.1 бар не меняясь. Вкл.на отопл.давл.растет до 2х и более бар в зависимости от выставляемой температуры т.е.тем больше темп.тем больше давл.
Если бы был неиспр.кран подпитки то давл.росло бы постоянно но при полном выкл. котла оно возвр.к 1 бар и не меняется до вкл.котла.
Т.о.причина в другом в чем?

Совершенно верно, Валерий Васильевич кран подпитки тут не причём как и вторичный теплообменник.
У вас вероятнее проблема с давлением в расширителе, смотрите вот эту статью.
Давление в двухконтурном котле то падает, то повышается, что делать

Здравствуйте, у меня двух контурный котел виссман 100 у меня такая вот беда, включаю котел на отопление дома и происходит повышение давления в системе отопления, когда не включено отопление 1 атмосфера, включаем отопление нагреваем до +40 градусов и давление поднялось до 2 атмосфер, нагреваем до +65+70 градусов, давление поднялось до 3 атмосфер. Что это может быть?

Здравствуйте, Николай! К сожалению я не имел опыта общения с котлами Виссман. Но по Вашему описанию очень похоже, что причина в расширительном баке. Нужно проверить давление в нём и если необходимо то подкачать до необходимого уровня. Подробнее об этом написано в другой заметке http://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html Хотя она в основном о понижении давления в системе, но при определённом уровне давления в РБ, котёл может вести так как Вы описали. Обратите внимание на «вторая стадия»

Добрый день, а не может расти давление из за пропуска клапана подпитки системы. У меня от 1 до 3 за сутки набегает. И как проверить теплообменник что бы убедиться что это именно из-за него?

Здравствуйте Павел. Разумеется может, если клапан подпитки пропускает то так и будет. А как проверить вторичный теплообменник? Поскольку свищь может быть очень маленьким, то проверить возможно только под давлением. Наверное самый простой способ, снять теплообменник (предварительно перекрыв к котлу все краны и слив воду) снимается он легко. С него также слить остатки воды, а затем найти какие два из четырёх отверстий являются одним каналом (просто продув их) и заполнить этот канал водой. Если свищь достаточно большой то вода будет медленно перетекать из заполненного канала в канал пустой, если свищь маленький то придётся исхитрятся создавать давление.
Но я ничего такого не делал, просто подтянул кран подпитки, не помогло, посмотрел на схему гидравлики, понял где может вода перетекать в СО, и поехал покупать вторичный теплообменник. Помнеял и всё ок.
Если это случилось в отопительный сезон, то можно на время поиска вторичника, естественно не снимая его с котла, просто перекрыть кран подачи воды на котёл, давление расти перестанет, отопление останется, не будет только ГВС.

Спасибо. Вчера снимал кран подпитки. Почистил, ни чего не изменилось. А вообще котел Аристон хороший до 10 лет. А потом начинается, то плату меняешь то датчики теперь вот теплообменник. Мой вывод, не удачные котлы.

Добрый день, Павел. На самом деле за десять лет любой двухконтурный котёл будет выходить из строя. Это обусловлено и наличием электроники, и механических узлов. К тому же не каждый пользователь проводит необходимое ежегодное обслуживание, и конечно многое зависит от качества воды в регионе где он используется. Я например, поменял теплообменник вторичный, примерно через 6 лет эксплуатации. А уж сколько раз ремонтировал по другим причинам, даже и не вспомню, благо всё сам делал.
Как только мой котёл дойдёт до «точки не возврата» поставлю обычный напольный.

Что в итоге было с котлом? У меня сейчас такая же ситуация

Здравствуйте.У меня такая проблема: котел Westen Pulsar D двухконтурный,турбированый.При включении горячей воды моментально растет температура,выдает ошибку и сбрасывает через сбросник воду.Ошибка,если не ошибаюсь E 05. Менял электронасос (помпу) на другой рабочий, но б/у,помогло.Но не надолго.Скажите пожалуйста в чем это проблема?В насосе или чем то другом.Котлу 4 или 5 лет.

Добрый день, я к сожалению не знаком с этим типом котлов, но по описанию очень похоже на то, что через первичный теплообменник не достаточно хорошо осуществляется циркуляция. Причина может быть например в том, что забит фильтр на подаче воды, или сам теплообменник оброс накипью и его нужно чистить.
Если выключить котёл (что бы его не мучить) и открыть кран горячей воды, как по вашему наблюдению, напор нормальный? Вообще давление в водопроводе в норме?
Если оно занижено только по горячей линии, а холодная бежит нормально значит точно через котёл что то мешает протоку, нужно искать причину, о чём выше сказал.

Спасибо БОЛЬШОЕ,что ответили на мой вопрос!Мой тип котла соответствует с котлом BAXI.По нем я определяю все ошибки(они как бы один в один ).На счет напора воды Вы правы.Холодная вода мимо котла бежит большим напором,а через котел слабый напор.Вы думаете причина в этом?

Да, именно потому что недостаточное количество воды протекает через теплообменник, вода закипает прямо в нём, поэтому резко поднимается температура воды и соответственно давление, поэтому срабатывает клапан сброса. Нужно чистить теплообменник, особенно если раньше Вы этого ещё не делали.
Так же обратите внимание на давление в расширительном баке, из за него тоже может резко прыгать давление. Об этом есть статья здесь. http://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html
Возможно нужно проверить в комплексе и то и другое.

Добрый вечер.Подскажите у меня котел Демрад гонит давление.Поменял кран подпитки не идало результата что делать?

Здравствуйте, Евгений! Мне не знаком указанный вами тип котла. Я надеюсь что речь идёт о двухконтурном котле? Если принимать во внимание в общем схожую для всех их схемотехнику, то могу предположить что проблема во вторичном теплообменнике, том что для ГВС, в моём Аристоне именно так и было.
Для проверки возьмите и перекройте кран на подачу воды в котёл, не подпитки а именно подачи. Ну или в доме воду холодную, перекройте, так в котёл вода не будет поступать и если в этом случае давление перестанет расти, а я думаю что так и будет, значит вторичник под замену.

Добрый день! Подскажите, что делать? У нас газовый котел Buderus. Было подключено отопление и смесители в ванной, на днях подключили смеситель на кухне и давление возросло до 3. Попытались спустить воду из батарей, но никаких изменений не последовало. Как можно снизить давление?

Здравствуйте, Светлана! Подключение смесителя на кухне никак не должно повлиять на изменение давления в контуре отопления, это случайное совпадение.
Если давление всё время растёт то это неисправность. В статье указанно, что может быть, либо не держит кран подпитки (попробуйте подтянуть посильнее) или что скорее всего это неисправность вторичного теплообменника (Решается только заменой)
А сбросить давление можно либо спустив воду из контура отопления через кран Маевского, либо через спускной клапан в котле.
Но если есть место протечки через которое вода опять самостоятельно наполняет котёл, то давление в котле будет стремится расти к уровню давления равному в вашем водопроводе.
И если оно выше 3 Вар то должен сработать предохранительный клапан сброса воды в котле.
Проверить просто! Перекройте подачу воды в котёл краном на входной трубе. Сбросьте давление, и оно расти больше не будет, так как подача закрыта. Но и горячей воды тоже не будет. Выясняйте где протечка и устраняйте.

Котёл Навьен 2-х контурный. постоянно растет давление в котле Какая может быть причина? Спасибо заранее за ответ

Добрый день Николай! В статье указанны причины этого явления. Либо кран подпитки либо вторичный теплообменник.

Добрый вечер! У меня такой вопрос к вам тоже постоянно растет давление в котле и я раз в два дня спускаю воду через кран Маевского. Мастер приходил, смотрел, но ничего сделать не смог. Сказал, что котел надо менять, но я пока не имею возможности. Подскажите мне пожалуйста сколько я смогу так делать? Насколько это небезопасно. Котел марки Termet.

Здравствуйте, Светлана!
Совет первый- Поменяйте мастера!
Второе, причина указана в статье, либо вторичный теплообменник, либо кран подпитки.
Спускать можно, но это не очень экономично, котлу нужно греть холодную воду которая в него самовольно поступает, а другое — это не очень хорошо для радиаторов. Но не смертельно, если вы не оставите это дело на очень долго.
Третье, попробуйте просто хотя бы на ночь перекрывать трубу по которой холодная вода поступает в котёл, горячей воды не будет, но давление перестанет расти, будете реже спускать давление.
Ну а попутно найдите хорошего специалиста.

У меня двухконтурный котел Master Gas Premium 24 при отоплении поднимается давление, но когда включаешь подпитку давление сразу падает. Помогите разобраться в чем причина.

Здравствуйте, Николай!Вы имеете в виду при горячей воде падает давление? Или всё же при подпитывании котла?
Давление при подпитке котла может падать только в том случае, если давление воды в трубопроводе вашего дома ниже давления в системе отопления.

Куда то исчезли предыдущее мое сообщение и ваш ответ? С котлом сегодня сделали следующее, т.к в связи с отсутствием возможности нормально накачать давление в Рб котла не получилось и за окном — 27 С, то было принято решение о вживили дополнительного расширительный бачок в СО, давление сразу упало до 1.4 атм. Остается еще два вопроса: 1. При пользовании гвс, давление в СО падает до 0.8 атм., когда краны гвс закрываются то в камере нагрева происходит хруст, скрип, треск одним словом не понятно что, но при этом начинаетподниматься давление, но не выше 1.4. И второе, должен ли котел переодически останавливаться при наборе температуры, если ни каких манипуляций с гвс не производидят?

Да, Александр исчезновение нескольких последних комментариев возможно, ковырялся в структуре сайта и где то накосячил, пришлось восстанавливать сайт из резервной копии. Потом попробую восстановить все комментарии.
То что давление упало при подключении доп. бачка это естественно, ведь часть давления просто ушло на заполнение новой ёмкости.
Но не думаю, что это сильно изменит ситуацию, при недостаточном давлении в РБ при включении ГВС давление и будет падать посмотрите вот эту статью http://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html
Насчёт шумов, есть несколько причин.
Это может быть механический шум от трёхходового клапана, он переключает потоки воды нагретой в контур либо ГВС либо СО.
Либо забиты теплообменники, и при недостаточной циркуляции — тоже могут быть такие звуки очень похожи на механические. (Склоняюсь к этому варианту)
Это кстати может объяснять недостаточно хороший нагрев радиаторов из за плохого теплообмена.
Ну а насчёт остановки котла, то должен останавливаться по достижению заданной температуры.

Александр, восстанавливаю ваш предыдущий комментарий, но правда таким вот образом в виде ответа.
Александр пишет.
Приветствую всех! За окном -30 С, замерзает дом, а вместе с ним и моя семья. Нужен совет, конструкция специалиста или форумчанина решившего проблему с котлом. А проблема такая… Котел Beretta CIAO 24 CSI в эксплуатации около 5 лет, с приходом холодов стало ощущаться, что кател стал отапливать дом хуже, ориентируясь на положении регулирующей ручки отопления.Хотя по гвс и не скажешь. На котлах тех лет нет ни каких электронных табло, температуру нагрева сказать не могу. Но самое плохое случилось вчера, приехал домой позно вечером, семья приняла ванну и спокойно легла спать. Я замечаю, что дом остывает, батареи холодные. Подхожу к котлу, а от стоит в аварийном режиме, о чем свидетельствует красная лампа, давление показывает 0.4 атм. Буквально на 2-3 секуды открываю кран подпитки сис темы, как давление на манометре показывает 2, котел включается и начинает работать как бы в «нормальном» режиме, но давление в системе растёт до 3,5 атм, с клапана сброса начинает капать вода. В тот момент решил компенсировать давление открытием крана с гвс. Посливав минут 30 и уменьшив давление до 1,5 атм, котел продолжил работу и давление уже так не росло. Но сегодня, точнее уже вчера, после принятия душа домочадцами, давление котла упало в 0 и он естественно потух, решил повнорить туже процедуру,что производил на кануне. Т.е открыл кран подпитки. Но к сожалению ни чего из этого не вышло, котел то я запустил, а вот давление стало стремительно расти к 3 атм, давление опускалось при сливе гвс, но менее чем через минуту опять уходило за 3,5. Ночью приехали друзья, кто немного разберается в котлах, проверили давление в расширительном бачке, а там 0, как положено слить воду с котла не получилось, т.к при монтаже » спецы» не установили три крана из 4 и все же ребята смогли немного накачать воздуха и пока котел давление не поднимает. Сейчас работает на одну треть мощности котла, если ориентироваться по ручке регулятору, если выставить ручку хотя бы на 2/3 то котел работает без остановок давление доходит до 2.4 атм.и останавливается. Да хочу добавить, что еще с месяц назад заметил что при установке регулятора температуры отопления на 2/3 и на полную мощность, котел будет работать без остановки сутками, ранее о он переодически отключался. Остановить его можно если на 2-3 секунды открыть и закрыть кран гвс. Котел тухнет, затем запускается, через 10 сек.отключается и запустится когда давление упадет до 1.4 атм.Вот вроде и описал все, наверно слишком обширно, но когда сидишь в котельной и следишь за котлом, чтоб не разморозить дом со всем и всеми, времени писать полно. Друзья, если сможете что то подсказать, подскажите по быстрее, а то уж очень холодно сейчас. Всем буду признателен за советы.

Спасибо вам за консультацию, но возникают все новые и новые вопросы. На данную минуту, давление в СО 0.5, это после пользования вечером гвс и котел работает на полную мощность, температа в доме 18.5 гр.больше не поднимается. Вот только сейчас через кран подпитки добавил воды в систему до 1 атм. Теплообменники менять надо или как то промывать? И если промывать надо ли их демонтировать?

С давлением, пока не восстановите баланс в РБ (ну если ещё утечек нигде нет) так и будет, при ваших условиях монтажа без кранов, придётся до более тёплой погоды контролировать, потому как нужно сливать воду со второго этажа.
Вода не может уходить из системы отопления через горячую воду. Обычно бывает наоборот, при повреждённом вторичном теплообменнике, вода из системы водоснабжения как с более высоким давлением начинает через протекающий вторичник наполнять контур отопления и тогда давление в котле самопроизвольно растёт.
Впрочем если у вас давление в системе водоснобжения ниже чем в котле, то может и обратно пойти. Но это при повреждённом вторичнике.
Хотя я не думаю что у вас низкое давление водопровода, ведь котёл вы запитываете, без проблем! Надеюсь там у вас никаких насосов по созданию давления воды не стоит?
Теперь что касается промывки, если делать самостоятельно, то нужно демонтировать — это не сложно.
А если вызвать специалистов то у них есть устройство Бустер и спец реагенты, они могут промыть без демонтажа, но опять встаёт вопрос отсутствия кранов для отключения котла от всей системы.
Так что ваши монтажники сэкономили сильно вам навредив.

Навредили это да, но не сэкономили. Были наказаны рублем за недолжное исполнение договорных обязательств, ну и халтуру. Что касается водопровода, то у меня городская сеть, с давлением должно быть нормально. Но качество желает лучшего, железо привышено в 3 раза. Давление сейчас не растёт, т.к через батарею подключили расширительный бачок для системы отопления на 12 литров и давление уже не поднимается вообще. Но как и говорил при длительном разборе гвс падает. Вот решил только что проверить, давление в котле 1.2 атм., открыл полность кран гв на пять минут, давление медленно опустилось на 1.5-2 атм. При этом в теплообменнике появился звук потрескивания, похожий на стравливание воздуха с батарей. Да при открытие гвс увеличилось парения через трубу на улице. Но самое интересное, когда я закрыл кран, вот этот воздушный звук, треск сместился по трубам в сторону разводки отопления, одновременно давление сразу с 1 атм.упало до 0.8 атм. И вот пока писал поднялось до первоначального 1.2 атм.

То что смогли наказать рублём за халтуру, это правильно!
По поводу давления, вы имеете в виду опустилось на 1.5-2 деления? Наверное так, не атм.
Если так, то это не критично. А шум в котле, так это я склоняюсь к забитому первичному теплообменнику.
Ещё не мешало бы воздух выгнать, возможно с регулярной подпиткой попало чуток, да и из свежей воды тоже выделяется. Есть такой режим продувка в моём Aристоне включается нажатием и удержанием сек 5 кнопки ECK. Включается прогон насосом без пламени.

Да именно так, упало с 1.2 до 1, а когда закрыл кран моментально до 0.8. По поводу воздуха тоже об этом подумал, но как не знаю это сделать. Буду изучать мат.васть котла.
А первичный теплообменник, это не тот к которому подходят трубки для гвс?

Первичный это тот который горелка греет, он над нею и стоит.А вторичный это тот который на ГВС работает, горячая вода получается так: С первичного теплообменника трёхходовый клапан направляет воду не в контур отопления, а в канал обменника вторичного, по нему же, но только по другому каналу протекает вода из водопровода которая и греется. Так в первичном есть только один вход и один выход. А во вторичном два входа и два выхода, один канал для нагретой а другой для нагреваемой воды.

Поправка. Нашёл сейчас схему вашего котла, похоже у вас всего один теплообменник применяется и на ГВС и на СО.

Да теплообменник один, точнее их два, но они в одном корпусе как одно целое и режима продувки тоже нет. Рассчитывают только на автоматический воздухоотводчик.

Получается только промывать нужно? Сейчас проверил работу котла, гвс работал в усиленном режиме, кухня мойка, три человека душ. В котле, а именно в теплообменнике, во время открытия крана гвс, слышен, небольшие щелчки, но это в самом начале. Затем, когда закроешь кран гвс, то в теплообменнике будто поток воздушных пузырей и затем этот поток из буд-то переносится в трубу выхода из котла в со. Длится такое секунды 3. Давление в котле если опускается на 2-3 деления. Я думаю, это происходит из за остывания теплоносителя со при прохождении потока холодной воды гвс.
А не подскажете кател должен останавливаться при включоном со, дапустим при наборе температуры в со, при отсутствии внешних термореле или же работает постоянно?

Ну при правильной работе котла, да останавливаться должен. То есть он набирает заданную температуру СО отключается, и ждёт когда показания датчиков температуры покажут что отклонение от заданной, опустилось на некоторое количество градусов. (Эта «вилка» в разнице, может устанавливаться через меню сервисных регулировок) Затем опять розжиг, подогрев до нужного значения, перекур. И Т.Д.
Другое дело что котёл не может разогреть воду в СО до заданного значения, ну там теплообменник забит и не прогревает воду должным образом например, или объём воды в системе слишком велик для конкретной модели котла и он физически не может её разогреть учитывая количество радиаторов и объём помещения также. Ему просто мощности не хватает.
Вот он и будет тогда гореть без передыху.

Знаете, еще до этой, так сказать, аварийной ситуации котел с выставленной ручкой на 1/3 регулятора тепла со, отключался переодически, а вот с 2/3 нет. Одним словом готовлюся мыть теплообменник. Если конечно эта процедура не будет приближаться к цене нового теплообменника. Лучше тогда новый взять бутет.

Если изначально он не отключался на большей заданной температуре, то встаёт вопрос правильно подобранного котла для вашей СО и площади дома.

А насчёт того что новый взять, так нет, промыть гораздо дешевле!

Котел расчитан максимум на 240 кв., а у меня не больше 200. Как работал на 2/3 ранее я не помню, т.к почти и не включал. Всегда хватало 1/3 мощности. Спасибо вам за консультацию. Значит ждем тепла и промываем, заодно востановим работоспособность расширительного бачка. Теперь думаю летом устанавливать и второй твердо топливный, для подстановки. Вообще в городе знаю уже 4, у кого при падение температуры ниже 35, отказали котлы.

Добрый вечер, Александр! Ну раз с расчётами всё ОК то, приводите его в порядок!
А насчёт дополнительного котла, я как раз писал вам в ответе который исчез вместе с некоторыми комментариями.
Только я высказался несколько иначе, упомянув что двухконтурные котлы не слишком надёжны особенно для холодного климата, в силу того, что напичканы электроникой и т.д. И всё это подводит как обычно в праздники, и в лютые морозы.
Поэтому напольный котёл для частного дома, гораздо надёжнее. Но и твёрдо топливный, как дополнительный вариант, тоже неплохая мысль.

Да второй хочу именно только для отопления. Есть комбинированные, правда еще не смотрел есть газ+ дрова, уголь. Берету точно надо приводить в порядок, сегодня опять произошло следующее. Кухня+душ 10-15 минут и давление просело с 1.5 до 0.6 затем котел минут 5 постоял и запустился, еще через 10-15 минут давление вернулос на прежние показания. Не может ли быть какая-то трещина в теплообменнике гвс. И еще, в связи с потеплением на улице, смог дома поднять температуру до 20.5, котел стал отключаться периодически.

Я уже думал о таком варианте, что трещина в теплообменнике, почему и спрашивал вас о том какое давление в сети водопровода. Потому что тогда должно было бы происходить вот что, поскольку давление в сети водопровода как правило выше чем 1,5 и даже 2 (в случаях когда это нормальная сеть) то при трещине в теплообменнике вода из контура ГВС, а он подключен к водопроводу должна перетекать в контур системы отопления.
Результат,- давление в СО стремится к давлению в водопроводе то есть растёт до срабатывания предохранительного клапана.
Именно об этом я и писал в статье.
Но у вас оно приходит в норму и всё выше не растёт.
Остаётся предположить, что дело в чём то другом. Или если повреждение теплообменника есть, то давление в водопроводе низкое, не превышающее нормального для котла.

А в отношении того что котёл стал отключатся, так это он смог нагнать нужную температуру — думаю тут понятно.

Приветствую Вас!
10 лет являюсь счастливым обладателем котла Биаси M97.23SM
Основная проблема — застройщик сделал разводку металическими трубами малого диаметра.
Потом начиналась проблема, что постоянно уходило давление в системе-подпитывался иногда даже через день. утечки не увидел, но и кухню не отодвигал. потом из-за этого засорялся основной теплообменник- последние три года подряд принимал кислотные ванны.

Сейчас ситуация такая: систему давление держит, но котел поработает секунд 20 и хватит, немного погодя опять 20сек. И Это на полмощности.
При этом, гаснет, когда котел немного завывает (закипает вода?)
Так и работает днём, а по ночам входит в ошибку: отсутствие воды в отопительном контуре. Просыпаешься полный мотивации, обнуляешь и согреваешься))

Мастера все разное советуют: силовое реле обманку ставить или переделывать систему управления. насос помощнее, так как разводка кривая

При обслуживании с фильтра грубой очистки и сливается чернота.
Может дело в загрязненной системе (хотя батареи все равномерно греют), и надо сперва промыть систему водоснабжения под давлением? или гудит уже как правило забитый теплообменник?
Где искать первопричину?

Здравствуйте, Сергей!
Всё верно. Гудит забитый теплообменник. Это также мешает хорошей циркуляции от этого и ошибка вылетает скорее всего.
Систему промыть тоже будет не лишним. Можно под давлением прогнать, но лучше спец средствами. Есть специальный бустер для промывки реагентами, но это нужно к спецам обращаться. И конечно это уже не в отопительный сезон.

Здравствуйте! Помогите с такой проблемой! Котел westen quasar D давление заполнено 1.2, температуру выставляют 60,после розжига давление растёт плавно больше 3 атмосфер, отключается и давление падает на 1атм. Следующий розчик котла давление растёт до 2.3 атм, отключается и падает на1 атм. В третий раз розжига давление растёт до 2 атм.и опускается при отключении на 1 атм. При регулировки температуры на панели все повторяется. Давление в расширительном бачка проверял 1 атм. Дайте пожалуйста совет! Заранее благодарен!

Здравствуйте, Сергей! Сложно сказать опираясь лишь на описание.
Мне подобное не встречалось, но вероятно проблема в забитой гидравлике котла.
В любом случае вам нужно обратится к специалистам на месте.

А может быть проблема в бочке или в трубке к Баку?

А давление в расширителе проверяли слив с него предварительно воду? Его нужно измерять в пустом бачке!
При неисправности расширителя давление может прыгать, но несколько иначе чем вы описали. Почитайте об этом здесь

Здравствуйте. Котел Аристон Егис 24 FF. 2008 года. В котле один теплообменник. Растет давление. Грешил на кран подпитки. Произвел замену прокладки на крану — давление в течении недели не поднималось. Затем все снова началось — стало расти давление. Подскажите в чем может быть причина.

Здравствуйте Олег, Вы имеете в виду EGIS PLUS 24 FF, если так то вторичный теплообменник там есть он стоит в недрах котла, и давление может подниматься из за него, как и описано в статье. Смотрите на схему http://prntscr.com/e7r1tw

Нет, у меня котел Аристон EGIS 24 FF. У него один теплообменник, и в нем проходят два контура.

А, понятно! Ну в общем история та же самая, просто у вас теплообменник «два в одном» в нём так же два раздельных контура которые начали сообщатся через свищ в перегородке и вода из системы водопровода попадает в систему отопления, а поскольку давление в водопроводе выше то оно и поднимает давление в СО.
Но на всякий случай ещё раз проверьте кран подпитки.
Если давление растёт быстро, то до устранения неисправности на ночь можно перекрывать кран подачи воды на котле или общий в доме перекрыть (холодной воды), давление расти не будет.

Здравствуйте. В котле Beretta CIAO растет давление свыше 3-х атмосфер при вкл. и выкл. котле. Приходил мастер, поменял подпиточный кран, но проблема осталась. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина? Заранее спасибо.

Здравствуйте, Юрий.
Как и написано в статье причиной этого может быть либо подпиточный кран, либо вторичный теплообменник.
Если первое уже меняли то остаётся второе.

Газовый котёл Феролли Дива Ф24
при подаче горячей воды поднимается давление на 2 деления. При закрытии крана давление на манометре возвращается в первоначальное положение Почему так?

Здравствуйте, Игорь!
Ничего страшного в этом нет.
Когда закончится отопительный сезон сделайте профилактику котлу.
Промойте гидравлику, теплообменники, проконтролируйте давление в расширительном баке.

как слить воду из котла, если нет слив крана

А какой котёл у вас? Можно слить через клапан предохранительный, а сливной в аристоне класс 24 находится у самой стенки, внизу на баке расширительном.
Он не сильно на кран похож поэтому не все догадываются, чёрный пиптик торчит и всё.

В этой модели котла не знаю где находится сливной кран, смотрите в инструкции.
А вообще можно просто перекрыть краны на входе в котёл и открутить соединение между краном и котлом, то что на подачу или обратку контура отопления.

Уважаемый, у меня котел ферроли ф 24 н.Мастер устоновил котел в мае 2015года.Залил воду, давление 1,5 бар, проверили ГВС есть,батарейки греются, вроде все нормально.В первый год работы котла я наблюдал что, где-то за месяц давление от 1,5 бар падает до 1 бар и каждый месяц подпитовал до 1,5 бар.Думал что, идет испарение.Мне подсказали что,в закрытой системе не должно быть испарение,это утечка. Нашел утечку и устронил. В этом зимнем сезоне иногда прекрывают газ с утра до вечера, котел отключается, давление падает до 0,6-0,7 бар, и когда дают газ, котел не включается. Подпитываю где-то до 1-1,2бар и котел автоматически включается, слежу за давлением, за 1-1,5час давление поднимается до 2,6-2,7 бар, что-бы не перевалило 3 бар, через краны маевского спускаю воду (пара нету) до отметки давления 2 бар. До следующего отключения газа (7-10 дней) давление держиться в отметке 1,8-2,1 бар. Подскажите пожалуйста в чем проблема.

Ну вот, совсем другое дело! С этого и нужно было начинать. ) Теперь понятно в чём проблема.
В расширительном баке недостаточное давление. Нужно освободить расширитель от воды и насосом с манометром накачать нужное давление.
По этой проблеме вам сюда.
Но вот где там и что находится в вашей модели котла, я не знаю, однако обычно в расширителе с верху есть золотник под насос, а внизу сливной штуцер. Посмотрите внимательно.

От отметки 2,6-2,7 бар до 2 бар сливаю воду от силы 0,1-0,2л,из за-того что слил при выключенном котле давление падает до 0,6-0,7 бар.

Котел аристон egis plus. Вечером после пользования гвс падает давление постепенно до нуля. Если включается со (система отопления)выдает код 104. После подпитки и включения со давление растет, срабатывает предохранительный клапан. Днем давление держится в пределах нормы.

Здравствуйте, Борис!
Вам нужно проверить давление в расширительном баке. Смотрите здесь, обратите внимание на описание «Вторая стадия»
У вас котёл немного другой, но принцип тот же. И к тому же в комментариях об этом тоже много написано.

Здравствуйте, в ютубе есть ролик про то как можно слить воду из котла (в моем котле ферроли ф 24 н нет сливного крана и нет штуцера, соединители откручивать не хочу). Про ролик: открыть на кухне кран горячей воды, закрыть 3 крана- подачи и обратки отопления, вход холодной воды. Вход гвс открытый. Открыть подпиточный кран. Накачать насосом в РБ 1-1,5 атм воздуха и вся вода из котла будет слита через кран на кухне. Выдавливать воздух из РБ, накачать 1 атм. Все краны возвращаем по местам.
Можно ли преминить этот способ?

Здравствуйте, Заур.
Способ весьма сомнительный. Так как каналы горячего водоснобжения и отопления в котлах не сообщаются между собой.
Когда возникает такое сообщение между ними по причине неисправности, то вода из системы водопровода как имеющая более высокое давление поступает в систему отопления и давление в котле начинает расти до срабатывания предохранительного (сбросного) клапана.
Если даже как вы описали открыть при этом кран подпитки, то через него добавляется вода в систему отопления но к ГВС он отношения не имеет. Так что я не знаю как при этом вода из ситстемы отопления должна попасть в систему ГВС.

Но скажите, что вам мешает слить воду через предохранительный клапан? Также перекройте все краны, и откройте его, предварительно подставив какую либо кастрюлю что бы не залить всё водой. Вот я нашёл фотку и подписал что делать, вроде бы такой у вас должен быть клапан сброса? Можно также немного подкачать в расширитель воздуха что бы полностью выдавить воду из расширителя (при открытом клапане). Фотка здесь

Здравствуйте, двухконтурный котел Demrad серия Aden BK/HK B 120(124,130) за ночь давление падает до 0 ,постоянно капает с дренажной трубки предохранительного клапана.не подскажите причину?

Здравствуйте, Сергей.
Давление потому и падает, что предохранительный клапан не держит, и с него капает.
У меня была подобная проблема в моём Аристоне.
Я снимал клапан, разбирал его и чистил от осадков водных, и вырезал из картона и добавлял под пружину прокладки.
Задача сделать так что бы пружина сильнее давила на несколько изношенную, но ещё не рваную прокладку клапана. У меня получилось отремонтировать
В общем вам нужно либо менять предохранительный клапан, либо его ремонтировать.

Добрый вечер! Котел бакси эко фур 24. Давление поднимается при работе до максимума и срабатывает предохранительный клапан, когда отопление выключено давление падает до минимума и котел выдает ошибку, приходится открывать подпидку и при включении отопления история повторяется. Подскажите в чем дело?

Здравствуйте, Александр!
Есть подозрение, что у Вас проблемы с расширительным баком!
Посмотрите здесь.

Доброго времени суток. У меня двухконтурный Ariston clas EVO
Проблема в следующем: сначала пропало давление на горячую воду (холодная шла нормально), далее вообще перестал срабатывать на нагрев горячей воды (гарелка не запускается). У меня встроенный РБ и дополнительный РБ, думал дело в них — отрегулировал давление (во встроенном 1,3, хотя по паспорту — 1,0) я сделал просто по Вашему совету, а потом посмотрел в инструкцию, ну да ладно… Дополнительный не трогал — там 1,5… Ничего не поменялось, пришлось перекрывать подачу воды и нагревать ГВС через титан (он подключен последовательно перед газовым котлом). Всё, естественно, улучшилось, но ещё и к повышению затрат на электричество. Смотрел фильтр проточный сеточный перед входом холодной воды в котел — все чисто, есть проточный фильтр на общую подачу перед котлом (просто снимал картридж) тоже ничего не поменялось((( Что посоветуете, дорогой друг.

Здравствуйте, уважаемый Айболит.
Правильно ли я понял, что пропало давление, (напор) горячей воды? Т.Е. холодная вода из крана течёт нормально, а горячая вода через котёл проходит плохо?
Если так, то давление в расширительных баках ни причём.
Вероятнее всего, что забит вторичный теплообменник, нужно промывать. Ещё может причина в датчике прохода воды ГВС, в нём кстати тоже фильтр есть.
Вот посмотрите, эта схема должна быть похожа на Вашу. http://prntscr.com/ezk96j на рисунке указано расположение датчика гвс, сам датчик похоже такой же как в моей модели котла только расположен в другом месте. Вот эта статья поможет с датчиком.

Спасибо за совет! Можете подсказать, как промыть вторичный теплообменник… К стати, моему котлу 1 год, проблема началась примерно 1-2 мес. назад (как-то рано), да, и ещё — перед фильтром тонкой очистки на подачу воды в котел стоит ещё и преобразователь магнитный, не пойму, почему так рано всё забилось.

Датчик прохода воды ГВС тоже разобрал, почистил, зазор нормальный (поверхности не касаются друг друга — около 0,7 мм), прогнал воздух — всё также((( причем — на ГВС пламя загорается только когда напор примерно на половине горячая+холодная, если только горячая — пламя не зажигается(((

Похоже причина всё-таки во вторичном теплообменнике. Помогайте. Как мне его правильно снять и промыть. Сервис не хочу звать принципиально. Они смотрят на мой котел — как на что-то не земное, и постоянно твердят, что у меня будут с ним проблемы — это не специалисты. Они даже не пользуются полезной информацией из интернета, учебников, журналов и т. д. (конкретно для повышения их собственного профессионализма)… Так что, друг мой, вся надежда только на Вас.

Действительно, странное проявление неисправности, особенно тот факт, что включается при смешанном водоразборе.
Насчёт того что «забилось» это лишь предположение, но если Вы решили самостоятельно ремотировать, то придётся проверять все возможные варианты.
Насчёт того как снять теплообменник, нужно точнее знать модель Вашего котла. Аристон клас Ево, их несколько модификаций. Есть котлы вообще с одним теплообменником, ну точнее их два но они не раздельные, такой знаете вариант два в одном.
Если как у меня, то посмотрите вот сюда . Если нет, то нужны подробности о вашем котле.
Насчёт промывания: самый простой способ, если подручными средствами, то снять, залить крепким раствором лимонной кислоты — кипятком, на несколько часов.
Затем промыть под сильным напором холодной воды. Не помешает погасить раствором соды.
Можно использовать соляную кислоту, но тогда гасить содой обязательно.
А вообще есть спец средства, но не всегда они доступны.

Ну, модель примерно та же, теплообменник немного другой… А на счет причины, я ещё раз подробно объясню: давление холодной воды из крана нормальное, плавно переключая в сторону горячей — давление снижается, где-то на середине может включиться пламя, но далее, когда полностью включена горячая вода — давление вообще падает и отключается пламя. Моё мнение: где-то забита система ГВС — мозг думает, что вода не идет, т. к. давления нет, и соответственно он и не зажигает пламя((( Я прав.

Вы мыслите в правильном направлении! Не хватает напора для срабатывания автоматики.
Но «фокус» с краном, наводит на мысль, а не в смесителе ли причина? Скажем если такая проблема есть в ванной, а на кухне, тоже самое?
Насчёт того чем может быть забит теплообменник, это может быть накипь, шлак от воды. Зависит от качества воды.

Доброго времени, дорогой мой друг. Не-не, давление одинаково падает как на кухне, так и в ванной… Тока вот не знаю как всё-таки снять вторичник (он находится ближе к задней стенке за всей аппаратурой)

Здравствуйте, уважаемый Айболит!
Да дейсвительно, вторичник там и находится.
Но снимается очень просто, по крайней мере в моём котле. Там всего два болтика под звёздочку, откручиваются спереди, нужна будет подходящая отвёртка.
И конечно предварительно, нужно перекрыть краны и слить воду с котла.
Сейчас попробую сделать фото, и выложу их в статье http://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-nastennyj-dvuxkonturnyj-remont-kotla-chast-2.html

Благодарствую. Когда всё исправлю — отпишусь…

Доброго времени суток. Как мы и предполагали — это вторичник. Но… Он очень сильно забит (причем в нижней камере — черный налет, в верхней обычная накипь) ВАЩЕ кошмар как забит. Залил уже три раза обычную аккумуляторную серную кислоту плотностью 1,27, три раза промыл проточной водой… Из нижней камеры вышло небольшое количество какого-то угля, верхняя камера вошла в реакцию, но результат не совсем отличный — нижняя камера дуется легко и свободно, верхняя камера практически не продувается и очень с большим трудом… Сейчас залил верхнюю камеру кислотой и думаю выдержать некоторое время, далее увидим…

Добрый, день! Айболит!
Лучше использовать солянную кислоту, её можно в хоз магазине купить, или средство для удаления накипи, тоже содержит кислоту.
Только сильно не увлекайтесь, а то можно перегородку прожечь кислотой и тогда вода из одной камеры будет перетекать в другую, начнёт расти давление в котле,как если бы подпитка была приоткрыта. Тогда теплообменник под замену.
После чистки обязательно погасите остатки кислоты раствором пищевой соды и промойте несколько раз.
Накипь из первичного теплообменника набилась, нужно проверить режим работы котла, настройку максимального пламени, возможно оно завышено поэтому быстрое образование накипи происходит.

Не промывается никак((( я даже в кислоте прокипятил — без изменений((( думаю надо новый брать! А какое пламя должно быть в норме.

Что то крепко он закоксовался ((( такого мне не встречалось.
Насчёт пламени, точно могут сервисмэны спец приборами измерять, это зависит от давления газа в системе и регулировок аппаратуры.
Можно самостоятельно уменьшить до примерного приемлемого значения, опытным путём так сказать или опираясь на опыт других. Это можно сделать через сервисное меню, но я сейчас не помню точно как, нужно поднимать бумаги. И да, у нас котлы кажется отличаются несколько, поэтому желательно смотреть именно для вашей модели.

Да, и ещё. Как часто нужно промывать теплообменники (первичный и вторичный) для профилактики. Пишут, что первичный — раз в два года… а вторичный. Думаю в моем случае раза два-три в год (вторичный), ну и раз в год, думаю — первичный… Как, к стати, достать и промыть первичный теплообменник.

Насчёт частоты промывания, дело относительное, есть конечно рекомендуемые сроки, но здесь многое зависит от качества воды.
Если вода дрянь, то лучше в систему залить подготовленную воду, или вообще спец жидкость незамерзающую типа тосола. Такие есть для систем отопления.
Но у меня обычная вода и вторичник не промывал уже года 2 если не больше, а первичный… да примерно столько же.
Первичник снимается ещё проще чем вторичный. В моём котле на трубках теплообменника стоят металлические скобы фиксаторы,их снимаешь и всё.
Конечно перед этим закрыв, слив воду и сняв датчики с трубок которых коснётся демонтаж.
А вообще у спецов есть приспособа для промывки, бустер называется, плюс химреактивы нужные, с помощью бустера промывка без снятия обменников производится.

Добрый день.с праздником.проблема в следующем. Котел аристон egis24cf . Растет давление кран точно в норме менял с начало прокладку потом полностью кран. Вторичного теплообменника нет. Закрываешь подачу воды а горячую воду открываешь давление падает но очень медленно. вопрос может ли быть причина в трех ходовом клапане?

Добрый вечер, Костя.
Нет трёх ходовый ни причём, дело всё же во вторичном. Только если у вас его нет как отдельного обменника, значит он в первичном. В смысле первичный и вторичный в одном корпусе выполнены.
Вода во вторичнике запитана от системы водопровода и имеет большее давление чем в системе отопления. Когда в теплообменнике появляется свищь, через него вода из контура с более сильным давлением начинает перетекать в контур с более слабым, от этого давление в системе отопления и начинает расти. Когда закрываете кран подачи, всё останавливается и даже начинается обратный процесс.
Всё дело в том, что воду во вторичнике греет вода из первичника и их разделяют тонкие перегородки, которые иногда начинают протекать.

спасибо.прийдется брать теплообменник.

Костя, ещё вопрос. А давление растёт как сильно, вплоть до срабатывания сбросного клапана?
Или немного вырастает и останавливается само?

пока клапан не сработает. давление воды в магистрале большое

Тогда если дело не в кране подпитки, то 100% теплообменник.
Я почему уточнил, бывает давление растёт из за расширителя, но это обычно скачкообразные перепады в небольших пределах на определённых стадиях.

Котел baxi main5 24f. Практически новый (год, как установлен, использовался без году неделя).
Проблемы:
1. в режиме «зима» (работа и на ГВС и на обогрев) растет давление до красной шкалы (2.5 атмосферы) и так и остается (возможно, иногда и до сброса дорастает — не могу точно сказать, т.к. сброс выведен в канализацию);
2. в режиме «лето» (работа только на ГВС) давление растет до тех пор, пока не сработает аварийный сброс (3 атмосферы), далее опять начинает набирать и так по кругу, причем этот цикл во времени довольно короткий; соответственно, этот режим решил вообще не использовать, дабы не угробить котел;
3. в режиме «зима» котел постоянно гудит (точно не горелка, т.к. в момент гула счетчик не крутится; м.б. вентилятор?), что довольно таки досаждает (котел расположен на кухне, совмещенной с гостиной); в режиме «лето» этого гула нет;
4. при отключении подачи воды на котел из открытого крана горячей воды течет струйка горячей воды, при этом давление в котле постепенно падает и минут через 40 оно равно 0.
Давление воды в доме высокое (10 атмосфер).
Спец из горгаза сказал, что скорее всего «пробило» кран подпитки из за высокого входного давления и надо его менять (но скорее всего, ситуация скоро повторится, т.к. на такое давление этот кран не рассчитан).
Мне кажется, похоже на правду.
Но вопрос в том, почему так странно работает режим «лето» и что за гул в режиме «зима»?

Добрый вечер, Владимир!
Из описанного вами есть у меня предположение, что пробит у вас не кран подпитки, а вторичный теплообменник, а может и то и другое.
Именно пробоем вторичника можно объяснить такое поведения котла, у вас явно жидкости перетекают из контура ГВС в контур отопления. И обратно при закрытом кране подачи. Такой обмен жидкостями возможен только во вторичном теплообменнике, где присутствуют жидкости обеих контуров.
Гудеть могут вентилятор, насос, и теплообменник при определённых условиях.
Но вообще странно что в новом котле такое приключилось, конечно сильное давление на входе, этому могло поспособствовать, по этому что бы предупредить дальнейшие такие вылеты, рекомендую поставить на входе квартирный регулятор давления воды.

Здрасте, Такая беда navien 24 растёт давление , с этим разобрался вторичный теплообменник под замену, а почему трёх ходовой крутит без остановки.

Добрый, вечер.
Увы не знаю, с подобным не сталкивался, но принимая во внимание, что трёхходовым управляет блок управления ориентируясь на показания датчиков,
то думаю копать нужно там.

Добрый вечер! Котел Ferroli DOMIPROJECT F32, проблема в следующем: при включении горячей воды растет давление до 2,6-2,8 и котел отключается, после этого давление падает обратно до 1,6-1,8 и нагрев снова включается. В чем может быть причина? Спасибо!

Здравствуйте, Роман Михайлович!
Мне известны две причины подобного поведения котла.
1) Протекает вторичный теплообменник. (Но это скорее на ваш случай, иначе давление росло бы постлянно)
2) Нет нужного давления в расширительном баке. По этой причине смотрите более подробную информацию здесь

Дорого Вам времени суток!
Подскажите в чем может быть причина котел Elexia при использовании горячей воды греются батареи, подымается давление. В чем причина? Зарание спасибо.

Здравствуйте, Павел!
С этой моделью котлов не знаком, но обычно такое поведение бывает при неисправности трёхходового клапана.

Здравствуйте, у меня Аристон ff 24. Та же беда: растёт давление до сброса. Но как определить- кран подпитки или вторичник? Менять обе детали архидорого. Один только кран стоит 3100 р. Заранее благодарен

Добрый день, Олег!
Не нужно менять всё сразу, если дело в кране то его можно извлечь и заменить прокладку. (Естественно перекрыв подачу перед этим и сбросив давление в котле)
А для начала просто попробуйте подтянуть кран подпитки сильнее, например применив инструмент, я подтягиваю длиногубцами, в моём котле расположение крана такое что ими удобно.
Если это не поможет, то это вторичник, его только менять.

Спасибо, но прокладка несъёмная. Снимал кран, промывал. Прокладку держит не винт, как обычно, а некий конус. Попробовал его открутить- не вышло. Думаю, что эта деталь ремонтонепригодна. (Так же как и у большинства современных иномарок)

А не нужно, конус откручивать, прокладку просто нужно стянуть через конус вверх, так же и на место поставить через конус продавив. Единственное что прокладки таких размеров бывает и не найдёшь, размер специфичный. Вероятно придётся изготовить самому.

Ещё раз благодарю, вечерком помучаюсь))

Успехов! Будут вопросы обращайтесь.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста такая проблема:котел двухконтурный юнкерс.постоянно растёт давление и сбрасывает. перед этим поменяли расширительный бак.может ли это быть связанным.и может мы повредили рас бак при установке и поэтому растёт давление?Спасибо

Здравствуйте, Олеся!
Из за отсутствия нормального давления в расширительном баке, давление может прыгать в котле, но не до сброса.
Вероятнее всего не держит кран подпитки, попробуйте его сильнее подтянуть или причина в повреждённом вторичном теплообменнике.
Для проверки можно сделать следующее, перекройте подачу воды холодной в котёл, краном что перед котлом стоят, не от отопления только подачу, а именно от водопровода. Если давление перестанет расти, то точно или кран подпитки или вторичник.
Кран подпитки можно снять и проверить, его исправность, прокладку. (предварительно сбросив давление и перекрыв воду)

Здравствуйте ,перекрыли кран хол.воды на ночь .давление чуть больше увеличилось с 1 ,а к утру упало до0.

Добрый день, Олеся!
То есть с перекрытым краном давление не растёт, а даже наоборот упало. Значит теперь точно- давление росло из за того, что вода из водопровода поступала в котёл всё то время пока не перекрыли кран. А так быть не должно.
Вот теперь и выясняйте, через что она протекает, через кран подпитки или через вторичный теплообменник.
Ещё вопрос, когда поменяли расширительный бак давление в нём накачивали? Если нет то это объясняет почему при закрытом кране хол воды к утру упало до нуля давление.
Посмотрите здесь http://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html

Давление в баке накачивали,давление постоянно повышается при использовании горячей воды.

При использовании горячей воды немного может давление подрастать, это нормально. Но если растёт до аварийного сброса клапана, то возможно что причина в том, что насос не запускается (нет циркуляции) и не прогоняет нагретую воду в первичном контуре для её охлаждения или забита гидравлика котла, опять же по этой причине нет хорошей циркуляции.
Но вообще понаблюдайте, не будет ли расти давление просто, даже при неиспользовании котла, это может быть очень медленно, например засеките показания, а потом через несколько часов сравните. Краны идущие на котёл, естественно все открыты. Если за это время подросло, то это точно теплообменник.

добрый день.прошу помочь разобраться.двухконтурный котёл Вайлант старого образцов-б/у из германии.отпахал 10лет,как трактор.сейчас похолодало включаю СО не включаеться.посчитал,что пришла в негодность мембрана 3-х ходового клапана.разобрал.мембрана целая.собрал.начал регулировать винты на электроконцевиках (скорее всего это не правильно так делать) подходящих к трёх ходовому клапану.котёл запустился.отопление работает,но как только попользуюсь ГВС котёл «задумываеться» на 30-60мин. после включается СО.сам я в этом не рублю.мастера, которых приглашал,не берутся за ремонт из-за его возраста.был свой мастер именно по этим котлам,но в связи с тяжёлой политической обстановкой в нашем регионе и военными действиями он уехал из города.так что приходиться самому постигать азы.заранее спасибо за помощь.

Здравствуйте, Владимир!
К сожалению не смогу вам помочь, во первых потому как сложно что либо предполагать.
Это может быть и управление трёхходовым клапаном, и сервопривод, да и вообще причина может быть не в нём, не в клапане.
Ситуация с котлом не понятная, причины могут быть разными, для установки причин нужно находится на месте.
Другая причина в том, что не совсем ясно,что за котёл такой у вас. Модель какая?

Добрый день! У меня возникла проблема с катлом бош. При выключем было давление 0, при ВКЛ. На 40гр. Давление поднималось на 1бар. Решил подпитать давление при этом было 1бар, включив котел давление поднималось до красной линии, решил его выключить.Что могло произойти и как решить эту проблему? И если я сиравлю давление через кран Маевского все нормализуется?

Здравствуйте, Олег.
Для начала, перед запуском, нужно было конечно привести давление в норму.
Ну а теперь, если давление уже само не опустилось, то спускайте, можно через Маевского, затем на остывшем котле накачайте давление 1,5 -2 Bar. Проверьте нет ли закрытых кранов на входе/выходе котла. Убедитесь что кран подпитки хорошо закрыт и не пропускает. Затем запускайте.
Если после этого давление значительно вырастит или будет расти всё время,то нужно искать причину.
В случае если давление растёт до срабатывания предохранительного сбросного клапана, то причины либо в подпитке либо в неисправности вторичного теплообменника. (об этом в статье вы могли читать)
А вот если давление прыгает, ведёт себя не понятно, то скорее всего дело в расширительном бачке. Читайте об этом здесь

спасибо,что откликнулись.у меня котёл вайлант Т-4.вот вся эпопея:прошедший сезон котёл отработал честно.на лето СО отключил,пользовался только ГВС.похолодало включаю СО-не включается.полез смотреть мембрану-она целая.как и положено перед этим слив воду с котла,подачу и обратку перекрыл.залил водичку до нужного давления включаю котёл на отопление-ЗАРАБОТАЛО. СО-работает,ГВС-работает,что ещё человеку надо для полного счастья.Но не громко музыка играла,не долго фраер танцевал.через пол-дня замечаю,что после работы ГВС котёл начал задумываться перед включением СО этак минут на пол-часа,а потом и вовсе не захотел включать СО.завожу в ручную-СО заработало.как только попользуюсь ГВС, СО не включается.смотрю на датчик давление упало на три деления но при работе ГВС не подымается.решаю подкачать РБ.провожу те же манипуляции,что и с мембраной.наступает дежавю.сейчас СО завожу в ручную,да и ГВС работает.правда без автоматики не очень удобно.разбаловали нас пиндосы и гейропейци.и мастер уехал от войны.а у меня тёща,а у неё такой же котёл.спасибо за любой дельный совет.а то бегать не хочется.

К сожалению Владимир с этой моделью я совсем не знаком, так что опыта по этому котлу нет.
Но как я понял (посмотрел немного в нете его устройство)у клапана переключающего направление потока воды (Трёхходовый это не совсем верное его название) В инструкции он назван «приоритетный переключающий клапан» работа зависит от хорошей работы насоса. Быть может проблема в этом? Смотрите скрин http://prntscr.com/gsvao7
И ещё, после того как вы производили в нём работы и заполняли по новой водой, воздух спустили? Это тоже важно.

Здравствуйте. Вопрос такой у меня котел BAXI main 24. Вопрос все тот же начало расти давление в котле. за сутки приблизительно на несколько единиц с 1.5 до 2. Хочу понять при поломки теплообменника может так медленно расти давление или это скорее кран подпитки. Спасибо…

Здравствуйте.
Да, и при неисправности теплообменника, такое медленное наростание тоже может быть, всё зависит от величины свища, он может быть просто микроскопическим.
По этому может быть и то и другое. Но для начала попробуйте просто подтянуть посильнее кран подпитки, может даже с помощью каких нибудь плоскогубцев, но только не сломайте, без фанатизма.

Спасибо за ответ. А нельзя как-то по другому проверить работу крана, а то как то не хочется отдавать деньги за теплообменник, он у нас около 250 долларов стоит, а потом выяснится что не он. Вот что я прочитал, но не вижу логики в написанном, а как Вы думаете?

Цитирую
Еще проверьте кран подпитки, перекройте подачу холодной воды к котлу и пронаблюдайте не растет ли давление. Если не растет, то надо менять кран.

Спасибо. С уважением…

Да, теплообменник штука дорогая.
На счёт проверки по другому, это только снимать кран подпитки, разбирать его и проверять/заменять прокладку.
Я правда не знаю как насчёт этого в котле вашего типа, но в Аристонах это не сложно. Думаю и в Бош тоже. Единственное что это размеры прокладки, такую найти в сантехнических не получится скорее всего, нужно будет самому делать.
А насчёт процитированного способа, это да, но только это не решит вопроса, теплообменник или кран? Так как давление перестанет расти при любой из причин.

Добрый день,. У меня котёл фероли домина с24 , постоянно растет давление в системе. Уже поменяли расширительный бачок. Думали на перепускающий кран, но при отключении воды из водопровода давление все равно растет ,(за ночь на одну атмосферу). Подскажите в чем может быть причина. Заранее спасибо.

Здравствуйте, Екатерина!
Давление растёт до срабатывания предохранительного клапана и аварийного сброса воды? Или поднявшись всё же останавливается?
Если до сброса то нужно искать где вода поступает в котёл, это может быть кран подпитки или вторичный теплообменник, других причин я не знаю. Конечно настораживает ваше сообщение что перекрыв подачу с водопровода, оно всё равно росло,при этих причинах так быть не должно. Если только кран перекрытый тоже не держит или вы по ошибке не тот перекрыли.
Другая причина роста давления (но не до сброса обычно) это недостаточное давление в расширительном баке поменять вы его поменяли, а давление создали?
В общем посмотрите вот эту статью тоже.

Спасибо за оперативный ответ,. Но кран перекрыли нужный
Давление проверили в расширительном бачке, было около 1 при пустой системе. Откуда берется вода не понятно.
А может может так манометр чудить?

Конечно с манометром есть вероятность, но мне не приходилось сталкиваться.
А вообще до какой степени растёт? Защита срабатывает, на выброс лишнего давления? Или вы просто до этого не допускаете? При этом кстати как с нагревом радиаторов, все нагреваются нормально?
Иногда бывают системы отопления довольно сложные, и с накопительными емкостями и даже с солнечными коллекторами, мне не известно что там у вас и как, но если до сброса растёт то нужно думать где может воду продавливать в систему отопления воду из из системы водоснабжения,

Система простая только отопление и горячая вода .до сброса воды не допускали после замены расширительного бочка на 2атм уже сбрасывали через кран маевского.откуда берется вода(давление)не понимаем.Вода была перекрыта краном перед котлом.

То есть давление вы сбрасывали через маевского, и наверное делали это несколько раз? И после этого котёл не подпитывали дополнительно, а давление всё равно росло?
После сбросов, добавляли сами воды что бы выровнять давление?

Да, вы правильно поняли ситуацию.
После сброса давления воду в систему не добавляли, при этом давление все равно растет и доходит до 4х атмосфер.
Когда поменяли расширительный бачок, а давление не компенсируется стали грешить на перепускающий кран. Но при перекрытой подачи воды из водопровода на котёл давление все равно растет. Поэтому и не можем понять, что за чудеса происходят.

Действительно, чудеса! Нет ли случайно какого нибудь смесителя в котором открыты оба крана, а сток забит? (понимаю что ерунда, но как вариант) Могли бы нарисовать чертёж (набросок) всей системы, с кранами и так далее? Нет ли где то скрытых в стене, под полом, ит.д. элементов разводки? В вашей ситуации хорошо бы специалисту на месте посмотреть. Ведь она не может из ниоткуда браться!

Добрый вечер! Котел Ariston Clas 24 FF, проблема в следующем: при включении горячей воды быстро (10-15 секунд) растет давление до 2,5-2,8 и срабатывает предохранительный клапан и показывает 104 код. А если успеть закрыть кран гарячей воды до срабатывание предохранительного клапана, то давление падает обратно до 1,5. В режиме только отопления (без включении горячей воды) котел работает без проблем. Проверил расширительный бак: при нажатии на золотник из бака — подул воздух, но все равно проделал процедуру из вашей статьи «Как правильно накачать воздух в расширительный бак», но к сожалению ничего не изменилось. В чем может быть причина? Спасибо!

Здравствуйте, Олег!
Предполагаю что у вас не исправно реле которое переключает скорость насоса.
Дело в том что в режиме ГВС насос работает на скорости 3, а в режиме ЦО переключается в зависимости от разницы температур воды на входе и выходе системы отопления.
Вот и получается, что при отопление включена скорость 2 и всё нормально, а включая скорость 3 при ГВС насос останавливается и происходит закипание с вытекающими последствиями.
Что делать? Нужно менять реле или сделать так как написано вот здесь

Здравствуйте! Спасибо что ответили! Последовал инструкции «Почему может возникать ошибка 104 — Недостаточная циркуляция. Устраняем неисправность», насос работает четка :циклами 60 сек. вкл. 30 сек. откл., но не знаю правда на кокой скорости!? Фильтры все чистые. Заметил, если выставить низкую температуру на ГВС или на отопления — работает без проблем, но только выставить более-менее высокую температура — происходит закипание! Может забит теплообменник!? Спасибо!

Да, забитый теплообменник тоже может мешать нормальной циркуляции. Но если проток воды из крана ГВС не сильно отличается от скорости протока из крана холодной, то говорить о критически забитом вторичном теплообменнике не стоит.
Почистить оно конечно не помешает, да и гидравлику котла тоже можно промыть заодно, если давно не делали профилактику.
Но насчёт реле это тоже не помешает проверить, они порой ведут себя очень не предсказуемо.
В описанном мной случае насос вообще не включался, поэтому даже в режиме отопления закипал котёл, поэтому и режим продувки показал, что насос не вращается.
НО у вас другая ситуация.
Я честно не знаю на какой скорости насос при режиме продувки работает, не замерял в этом режиме напряжения на управляющем реле. Но возможно что и на низкой и тогда в вашем случае толку от этой проверки никакого.
А теперь предположим, что низкую скорость реле включает, а высокую нет. Вот и получается что отопление норма, а гвс нет.
При гвс он автоматом включает скорость высокую, а если её нет? Насос стоит! Поэтому я бы убедился для начала в этом.

Включите ему принудительно, как описано, низкую скорость, откройте ГВС и всё станет сразу понятным, в реле дело или в другом копать.
P.S. У меня до сих пор котёл на перемычке так и работает, то есть с постоянно включённой низкой скоростью, хватает и туда и сюда. Обычно на ГВС более 43 градусов не ставлю, нет необходимости.

Только если будете это делать не забудьте вначале котёл обесточить! Для безопасности!

Спасибо за ответ! Промил теплообменник и гидравлику котла — не помогло! Замкнув контакты 5 и 6 — насос работает — не помогло (котел дальше кипит). Но заметил, что при работающим насосе, если открутить спускной винт (тот что закрывает вал) — с него идет очень сильная струя воды, а должно вроде бы капать!?

Да Олег, сильно не должно течь, по крайней мере у меня не было такого.
Быть может проблема в самом насосе? Он не перекачивает нужное количество воды из за механической неисправности?
Это только предположение, но я где то в нете встречал такое, хотя сам не сталкивался, по этому утверждать не буду.
В специализированных центрах насосы даже тестируют на производительность.
Но кроме этого у меня идей пока больше нет. ��

Добрый день! Помогите справиться с котлом аристон класс 24 фф. При работе котла в режиме цо греется вторичный теплообменник и через некоторое время котёл выдаёт ошибку 104 систему полностью промыли,фильтра все чистые.

Здравствуйте, Сергей!
Посмотрите для начала вот эту статью
А если вторичный теплообменник прям сильно греется при режиме отопления, то проблема может быть только в трёхходовом клапане.

Спасибо за ответ! Я уже раньше читал эту статью и всё проверял как написано всё было в норме, после продувки котёл может сутки работать без выключения,а может всего несколько часов и опять ошибка 104. Горячей водой вообще не пользуемся.После химической промывки потёк вторичный теплообменник,решили просто перевернуть его и перекрыть подачу холодной воды. Течь перестал,может ли быть причина ошибки из-за этого? Ведь если верить стрелке на теплообменнике его нельзя переворачивать.Перевернули просто негде купить новый.
p.s. Котлу 8 лет!
.

А теплообменник что наружу стал протекать? Обычно нарушаются в них перегородки внутри и вода из системы водопровода начинает передавливать в систему отопления, в результате растёт давление. И в таком случае можно было и не переворачивать, а просто перекрыть подачу и всё. Ну это так к слову!
Но вообще не думаю что переворачивание могло привести к такому результату, тем более не пользуетесь ГВС. И даже если бы это было причиной то ошибка вылетала бы постоянно.
Я бы понаблюдал за реле управления насосом, прямо открыл бы доступ к плате, и гонял бы котёл пока не выскочит ошибка, поймал момент- измеряй напряжения, что да как. А можете и сразу перемычку поставить как там написано в статье и посмотреть будет ли ошибка вылетать.
Но это только реле управления скоростью так проверяется, а ещё есть реле которое подаёт основное напряжение на насос оно тоже может шалить.
Дело в том что реле и могут вести себя так — пол дня работаю нормально, а потом бац и всё. Вот ошибка и вылетает временами.
Поэтому я бы понаблюдал за реле.

Да теплообменник стал течь наружу по контуру цо, вот я его и перевернул и перекрыл подачу хол воды. Нет,проблема с циркуляцией была ещё до хим промывки. А как долго может работать котёл с такой перемычкой? И ещё вопрос-что можно сделать с трёхходовым чтобы не грелся второй теплообменник? Я снимал его он после промывки как новый ни единой ржавчинки и накипи на нём нет, шток ходит легко,только почему то не перекрывает второй теплообменник!Я даже пробовал снимать с него моторчик не помогло всё-ровно греется,хотя по идеи не должен т.к. клапан перекрыт.

С такой перемычкой котёл мой работает до сих пор, уже наверное 2 года, а может и 3.
А вот на счёт трёхходового, тут не подскажу, не знаю что ещё может быть. В комментариях читатели жаловались что там прокладка протекает и от воды пружина сгнивает, но в таком случае обычно было так что ГВС работает, а батареи горячие при выключенном отоплении.
Насчёт мотора да, при снятом шток поднят, это режим СО.
А что прям сильно греется, как если бы при теплообмене?

Вы знаете я не могу сказать сильно греется или нет,но рука терпит.До промывки химией я даже и не знал где он расположен,как то не интересовался,а когда после промывке стало капать сзади котла мне сказали что это вторичный теплообменник.Кто его знает может он и грелся всё это время,а я только сейчас заметил.А на счёт перемычки как то боязно пока лезть в электронную часть котла.

Сейчас пошёл и пощупал вторичник в своём котле, горячую воду давно никто не включал, работает на отопление.
У меня тоже греется, особенно это чувствуется с верху обменника, ближе к левой стенке котла, по температуре примерно как и труба на выход отопления.
Так что это нормально, не приставайте к котлу по этому поводу. ��
Насчёт перемычки решать вам, но как я уже сказал, метод проверенный, или ищите реле.

Добрый день! Я вам писал уже ранее про то что повышается давление в котле ariston cares x 15 ff . Котёл новый, до этого давление падало на отопление, в режиме ГВС не падало и не поднималось всегда стояла норма. Нашли утечку в трубе, и устранили. Теперь в течении 3-х часов давление растёт до 3 бар. Что в режиме отопления, что в режиме ГВС. Раньше до того как была утечка в режиме отопления краны отопления были перекрыты и давление в режиме ГВС стояло а норме. Сейчас давление растёт что в режиме ГВС при закрытых кранах отопления, что с открытыми кранами. Не растёт лишь в том случае если перекрыть подачу воды на котел. Может ли быть проблема во вторичнике если даже перекрываю отопление полностью, и только работает один режим ГВС? Хотя до устранения утечки в отоплении такой проблемы не было.

Здравствуйте, Алексей!
Да, именно так. Давление не будет расти только при перекрытом кране подачи воды. Это вторичник.
Давление в водопроводе выше и сквозь свищь в перегородке теплообменника вода продавливается в другую его половину, которая связана с отоплением через первичный теплообменник.
Поэтому закрытие кранов на отопление никак не поможет, давление будет расти через первичный.

Спасибо! Я разобрался. Проблема была в кране подпитки. Когда я его выкрутил, то из отверстия выпали две половинки резинового колечка. Я понял почему так произошло. Когда была утечка, то подпиткой пользовался по 100 раз на дню. Кран подпитки не предназначен для частого использования. Сейчас все хорошо. Спасибо вам, вы очень помогли. С ориентировали меня на что именно думать.

Да, конечно, кран подпитки тоже является причиной роста давления. Как я забыл вам упомянуть про это? Хорошо, что разобрались!
Успехов!

Комрады, доброго времени!
Неделю назад поставил новый котёл взамен крякнувшего. Причина выбора- полное совпадение подводки. Аристон cares x. Жена на кухне через каждые 20 сек врубает ГВС. Котёл уже 2 раза зависал (на табло ошибка). Смотрю на манометр-НОЛЬ! Без этих «дёрганий» всё в норме, давление держит. Может ли такое быть из-за частой смены режимов? Заранее благодарю за ответы.

Приветствую, Олег!
В своём не наблюдал такого, нормально работает.
Но модель котла у меня другая, может это особенность вашего?
Но вообще думаю не должно быть такого, я бы убедился в наличии давления в расширителе .

Котёл demrad нк в 124 проблема! Включаю горячую воду, котёл запускается,но начинает почти давление на манометре,при этом какой-то подозрительный звук, котёл выключается,вода идёт холодная соответственно,загорается диод » перегрев системы» куда рыть? Тоже практически и с отоплением происходит!

Здравствуйте, Виталий!
Очень похоже на проблемы с циркуляцией, это может быть из за того что не работает насос или забита гидравлика котла, теплообменники, фильтр.

Как проверить насос? У меня тоже есть подозрения на него, теплообменник уже снял, мусора ого-го,я так понимаю что из за забитого теплообменника был плохой проток воды( горячая вода шла хуже от холодной)
Вопрос, резинки на теплообменник нужно новые?

Насчёт резинок, я использовал старые, просто наносил на них смазку густую, использовал смазку для буров.

Немного заблуждался,сейчас разобрался в принципе работы котла,зашламлен был первый контур, второй контур ГВС чист практически.вопрос стал как проверить насос,чую проблема в нем,

Виталий, мне не известно устройство вашей модели котла, по этому не могу сказать детально, но в своём котле я с этой проблемой успешно боролся.
Изложил это здесь , посмотрите вы найдёте общие принципы.

Подскажите как с него слить воду,а тоя через мотор сливал,немогу давления сбить. если можно фото где крутить,поподробнее. Спасибо

Здравствуйте, Николай!
Ну самое простое это через кран Маевского на радиаторах можно сбросить давление.
Если на самом котле то Либо через сбросной/ предохранительный клапан, либо через сливной кран, он в задней части котла находится. http://prntscr.com/hhf4jt http://prntscr.com/hhf48j

Но смотрите, если давление будет продолжать расти, то нужно искать причины.

Спасибо,я видел,меня интересовало тот который сзади,где через него скидывать?

Николай, это и есть кран, посудину подставьте, или шланг на него оденьте чтоб проще направить воду было и крутите как обычный кран, только что расположен вертикально.
Только делайте это с остывшей водой, а то ошпаритесь.
Насчёт компьютера, не знаю, не подскажу.

И еще ,вы не пробовали к нему настороить,к самому котлу Компьютерн Q7,если делали,может ссылка есть,говорят гказ экономит сдорово

Доброго времени суток!
В доме установлен двухконтурный газовый котел BAXI FOURTECH. В эксплуатации два года. Заметил что горячая вода стала долго нагреваться. Чистку не делали ни разу. Вода из скважины «плохая» -много железа. Подскажите пожалуйста — скорее всего это проблема в теплообменнике ГВС? Хотел так же уточнить — как можно снять теплообменник ГВС что бы первичный (система отопления )работал? или это не возможно?
Заранее спасибо!

Здравствуйте, Сергей!
Да, нужно промывать теплообменник, лучше оба. Тем более что такая вода.
Не снимая теплообменники можно их промыть, но для этого требуется специальное устройство, бустер для промывки и спец средства чистящие. Этим обычно серьёзные спецы занимаются.
А так если снять один, то не получится как вы хотите, нужно полностью останавливать котёл и сливать воду из него.

Здравствуйте! У меня такая проблема, двухконтурный котел Ariston, давление в котле поднимается до 2,9, я спускаю до 1,5. Потом через некоторое время котел выдает, что требуется подпитка, я нажимаю на кнопку подпитки, проходит время давление опять поднимается. Теперь случилось так, что подпитка включилась сама по себе и фонтаном пошла вода из предохранительного клапана, я выключила котел, слила воду, включила, а он опять фонтаном льет и давление 2,9. Я выключила режим гвс и закрыла кран подачи холодной воды. Теперь давление поднялось до 1,7, не знаю что дальше будет, но может Вы подскажите, что делать, все-таки на дворе зима -13. Спасибо.

Здравствуйте, Светлана!
А теперь, когда вы перекрыли кран подачи, давление перестало расти?
Если так, то у вас могут быть проблема либо с клапаном подпитки, то есть он элементарно пропускает воду всё время подпитывая котёл, я так понял у вас не кран, а именно электро клапан на подпитку котла.
Либо дело во вторичном теплообменнике.
Если давление после закрытия нормализовалось, то в режиме отопления можно оставить работать котёл, до времени когда будет возможно решить проблему. Но правда без ГВС.
А если давление начнёт ещё и падать, то тогда есть дополнительная проблема, это либо расширительный бак нужно подкачивать, либо где то утечка имеется.
По этому поводу загляните сюда.

Здравствуйте. У меня котел Аристон,после лета включили отопление через несколько минут работы выключился упало давление на ноль, запустил немного воздуха,включил начало расти давление,через батарею спустил,все равно понимногу нарастает.За ранние спасибо.

Здравствуйте, Юрий!
Когда вы пишите запустили немного воздуха, имеете в виду что в расширитель накачали?
Или вы имели в виду долили воды что бы поднять давление?
Если последнее то скорее всего не до закрыли кран подпитки, попробуйте подтянуть чем нибудь посильнее, удобно длинногубцами. (только без фанатизма)

Добрый день, у меня вопрос. Катель baxi main5 18ff медленно поднимается давление теплообменник поменял, кран подпитки поменял скажите пожалюйста чем причина?

Здравствуйте, Слава!
Даже не знаю, мне известны две причины такого явления, и обе вы уже проработали.
Но возможно, и это скорее всего, что то пошло не так с вашими заменами. Либо брак в деталях.
Если вход воды перекрыть на котёл, перестаёт расти? Если так, а по другому быть и не может, то возвращаемся к этим двум причинам.

Если перекрыть вход воды давление стоит на месте.

Значит поступает либо через кран подпитки либо вторичный теплообменник. Других вариантов нет.

Добрий день! Ни с того ни з сего давление поднялось до максимума. Спустили воду, давление упало. Включаю отопление, пару минут работает, падает давление, светятся все до 80 градусов, гудит и гаснет газ. Когда откриваю кран чтоб грел воду, греет, но поднимается давление. Что ето может бить? У всех праздник а ми уже замерзаем.

Здравствуйте, Оксана.
А какой котёл у вас?
Вы имеете в виду что если открываете кран горячей воды, тогда поднимается давление в котле?
Или давление растёт не зависимо от того включено что либо или не включено, растёт и всё?
Если первое, то это возможно проблема с циркуляцией, вероятно забиты краны и плохо вода протекает, или забиты фильтры, или гидравлика котла.
Если второе, то вы можете перекрыть кран через который холодная вода поступает в котёл, давление расти перестанет, можно будет пользоваться отоплением, но горячей воды не будет, после праздников обратитесь к мастеру.

Доброго вечора! Котел мабуть передихнув…запрацював, але тиск стоїть трохи за 2 і не зменшується. І появився шум води в розширювальному баці. Buderus Logamax U042-24K. Що це може бути, дякую.

Доброго вечера! Котел пожалуй передохнул … заработал, но давление стоит немного за 2 и не уменьшается. И появился шум воды в расширительном баке. Buderus Logamax U042-24K. Что может быть, спасибо.

Добрый вечер, Оксана!
Нужно проверить давление в расширителе и убедится не повреждена ли в нём мембрана. Смотрите эту статью
А также шуметь может воздух попавший в систему. Если так то со временем он сам выйдет через воздухоотвод.

Добрый день. Котел Baxi eco 4s, двухконтурный.
После года работы котла решил чуть добавить давление в систему отопления (где то до 1.3атм, была 1атм), открыл кран подпитки, набрал, закрыл кран. После чего стало расти давление в контуре. Подумал что плохо закрыл кран подпитки, подтянул, все равно растет. В итоге где то вычитал что кран подпитки можно проверить след. образом: перекрываешь вход подачи воды на котел, закрываешь кран подпитки, открываешь смеситель на горячую воду, если вода не течет, то кран держит. В итоге протечек не было (но возможно надо дольше держать). После некоторых манипуляций (слития воды из крана маевского), давление по прежнему растет. Далее перекрываю подачу воды на котел, снова на смесителе включаю горячую воду, открываю подпитку на котле, после чего вода из крана потекла, давление сбросил до нужной точки (тем самым понял что так проще сбросить давление чем через маевского), кран подпитки закрыл (причем не потребовалось больших усилий чтобы вода перестала бежать, т.е. ощущение что кран хорошо держит), и после данной процедуры давление держит нормально в течении суток. Странное поведение. Не могу понять, стоит ли переживать, поломка, или глюк.

Здравствуйте, Роман!
Ну если перестало расти давление, то вероятно «глюк» Может быть что то просто попало под прокладку крана подпитки, например окалина, вот он и пропускал, в результате действий, это что то прошло дальше, и всё, кран перестал пропускать.

Очень надеюсь… котел еще год поработал, рановато для проблем. Спасибо за быстрый ответ.

Да не за что! Заглядывайте иногда.
А насчёт метода проверки который вы описали, он не очень достоверный, потому как основан на том, что кран проверяется давлением системы отопления, то есть чуть больше 1 Bar, но в системе водопровода это давление гораздо выше.
Поэтому при проверке может держать, а от водопровода нет.

А по поводу сброса давления тем способом что я описал? Возможно так его сбрасывать без какого либо вреда? Просто иных способов по сути 3 на сколько я понимаю: либо кран маевского (что довольно таки не быстро из за маленькой струйки); либо сливной кран на котле (что то не так удобно и когда котел висит на стене до крана добраться очень не удобно); либо сливной защитный клапан (через который тоже не рекомендуют сливать большое количество). А тот способ который я для себя нашел, очень быстро и легко.

Да, этим способом можно спустить лишнее давление, ничего страшного не произойдёт.
Просто часть воды из системы отопления через открытый кран, затем вторичник и кран ГВС стечёт в мойку.

Здравствуйте,у меня 2 х контурный котел, навьен,проблема в том что после выключения крана горячей воды сильно подымается давления,в чем может быть проблема_?

Геннадий, добрый день.
Проверьте давление в расширителе, когда оно не достаточно манометр даёт весьма странные показания. Подробнее об этом здесь

Здраствуйте у меня проблема с котлом.У меня Ariston Clas Evo. Пользуюсь им 3 года последние несколько месяцев началось подниматься давление.Набираю систему до 1,5 ставлю на 65 градусов и он по мере нагревание стрелка на монометре поднимается до 3х и потом снизу с маленького крантика под ним начинает вытикать вода. И еще началась такая проблема когда купаюсь горячая вода то идет то потом на сикунды 10 становится холодной потом опять горячей.Открывал горячею воду и следил за котлом он греет потом на секунду отключает газ потом снова срабатывает и начинает греть потом снова так же на секунду газ перекрывает потом опять греет.От чего это и как решить проблему?нормальных мастеров нету вызывал двоих мне сказали какую то хрень один сказал котел меняй другой сказал плату надо заменить.Но я то понимаю что дело не в плате.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Здравствуйте, Рамин!
Очевидно, что у вас одна из проблем описанных в статье, уверен что если вы перекроете подачу воды, то давление расти перестанет.
Так что вам придется выяснить, что именно кран подпитки или вторичник. Кран подпитки можно просто подтянуть посильнее, при желании перебрать, проверить прокладку, если это не поможет то тогда придётся менять теплообменник.
Пока не найдёте его, можно так и пользоваться закрытием крана что бы хоть отопление работало, но горячей воды конечно при этом не будет.
А насчёт того что горячая вода греется с перерывами, это тоже может быть вторичный теплообменник, он забит. Но промывать его нет смысла если он протекает (от этого и давление растёт) так что вероятнее всего нужно вам искать эту деталь.

спасибо за ответ.но думаю это не кран подпитки.если это кран подпитки то как может расти давление если в системе подачи води меньше 1-го атмосфера? у нас воду дают не с большим давлением и что бы мне заполнять систему на 1,5 bar мне приходится включать матор который подключен на воду что бы с большим давлением заполнить воду в систему.может быть если давление в водяной системе меньше 1-го и если кран подпитки проникает то давление в системе будет расти?

Ну так вы мне об этом не сообщили, что у вас в системе подачи воды нет давления, потому я и указал на обычную для таких признаков неисправность.
В таком случае вам нужно проверить давление в расширителе для начала. Это здесь.

Здраствуйте. Сегодня решил проблему с котлом. Причина при которой горячая вода становилось холодной а потом опять горячей и опять холодной заключалась в том что вторичный теплообменник был очень засорен и его отверстия были очень сильно забиты и были в накипе. Почистил напором воды потом в кастрюлю набрал воды до половина теплообменника и набрал во все отверстия воду потом в каждое отверстие насыпал лимонной соли и поставил на газ закипела вода начало кипеть и в отверстиях и вся грязь накипь вышла почистил поставил обратно. А то что давление при работе отопления повышалось проблема была в расширительном бочке там не было воздуха спустил воду из системы закрыл подачу проверил манометром был 0. Закачал воздух насосом вышло еще вода, много воды потом спустил воздух и снова закачал до 1 бар. Теперь все работает без проблем как и раньше. Спасибо большое вам что помогли мне и объяснили мне в чем может быть проблема я вам очень благодарен. Большое вам спасибо за то что помогли мне.

Ну вот и замечательно Рамин! Рад, что информация с моего сайта помогла вам решить проблему своими силами.
Передавайте привет вашим «мастерам» )))

Здравствуйте,уже устала от постоянных дозоров за котлом…У нас двухконтурный котел Иммергаз Елоу Стар 24 ЗЕ.проработал 5лет.осенью стал пропускать кран подпитки,позвали мастера.сами были на работе,был сын дома.мастер после проверок сообщил,что не годен теплообменник и его менять.давление падало…а если попользоваться горячей водой,совсем падает и откл.другие мастера сказали тоже самое.заказали новый теплообменник,установилм.но через два дня повторение следует…вызвали мастера,добил давление в расширительный бачок.но проблема осталась той же.если не вкл горячую воду,держится и не падает сутки.стоит вкл горячую воду,за 10мин упадет до 0 и откл.приходится добавлять снова.а последние два дня еще хуже стало,максимум 6-7часов и по нолям.добавляю через кран подпитки,растет стремительно не останавливаясь.с трудом сбрасывается,еле успеваю остановить.они все разводят руками..ищите утечку.искали и не нашли.подскажите пж что это может быть？я уже взяла отпуск и сижу дома,чтоб контролировать чудо-котел.мастеров хороших в нашем городе нет,всем денег надо,а толку никакого…

за окном зима,без отопления никак.но и так,смотреть за котлом тоже не реально.боюсь,чтоб еще что-то не поломалось…подскажите пж,что делать,в чем неисправность и как устранить？спасибо Вам заранее.

Здравствуйте, Любовь!
Мне конечно сложно дистанционно делать выводы, но похоже что у вас проблемы с расширительным баком.
Очень может быть что накачка воздуха поможет временно, так как не держит и пропускает воздух золотник или даже сам бак, такое тоже бывает.
Вам нужно самим накачать туда воздуха (только правильно это сделать) Проверить на утечку золотник и понаблюдать далее, если через несколько дней воздух от туда выйдет то придётся менять сам расширитель. Для этих работ понадобится автомобильный насос с манометром, ручной или ножной.
Как правильно сделать почитайте вот здесь , хоть описание и для котлов Аристон, но принцип одинаковый.

Здравствуйте, у меня такая проблема: котел viessmann vitopend 100, давление держит в районе 1.3 , но при запуске давление увеличивается до 1.5 и котел перестает работать, загорается лампа ошибки. Прочитав Вашу статью подумал, что возможно дело во вторичном теплообменнике, перекрыл подачу холодной воды, но проблема осталась. Заметил что во время открытия крана подпитки оттуда капает вода пусть и незначительно. Так должно быть? или все же стоит его заменить? И какие еще могут быть причины? Заранее спасибо

Здравствуйте, Дато!
Нет, в Вашем случае вторичный теплообменник не причём, по крайней мере если говорить о причине роста давления. При пробитом вторичнике давление растёт не зависимо от того запущен котёл или нет и растёт постоянно до срабатывания защитного клапана.
У Вас незначительный рост давления при запуске и это по причине расширителя смотрите здесь
Кран подпитки конечно подтекать не должен, но если при закрытом его положении он не подтекает и не пропускает то пусть это сильно не беспокоит.
Однако причина того что котёл уходит в ошибку может быть совсем другая не связанная с давлением и уж тем более с капающим краном подпитки.
Но для начала всё же решите вопрос с давлением в расширительном баке.

Здравствуйте,у меня котел westen quasar D,начало резко расти давление за две минуты, начинает сбросной клапан срабатывать,перекрыл подачу воды, давление держится,был уверен,что кран подпитки,заменил ,без изменений,добрался до теплообменника визуально течий нет,что по вашему мнению может быть и что вы подразумеваете под вторичным теплообменником,менять нужно теплообменник.За ранее , спасибо.

Здравствуйте, Сергей.
Посмотрел структурную схему вашей модели котла, в нём нет вторичного теплообменника. И ГВС и отопление работают от одного теплообменника.
Поэтому написанное в этой статье для вас не актуально.
Исходя из указанной схемы расти давление может только из за крана подпитки, но если вы его меняли и не помогло, то обратите внимание ещё на эту статью
Смотрите почти в конце её, где написано про проблемы с расширительным баком.

Как снять теплообменник на котле аристон: ≣ Как снять вторичный теплообменник котла аристон

Обзор настенного газового котла Ariston Clas Evo 24 FF

Настенный отопительный котёл Ariston Clas Evo 24 FF, заводской артикул 3300480 — отопительный котел известного итальянского производителя техники для дома. Кстати, в отличии от другой техники, котлы производятся исключительно в Италии.

Коротко об основных характеристиках: котел предназначен для применения в частных домах и квартирах. Оборудование имеет все необходимые сертификаты и разрешения. Ariston Clas Evo 24 FF обладает достойной производительностью и мощностью 24 кВт. FF в названии оборудования указывает на наличие в данном котле турбины, т.е. данный котел имеет закрытую камеру сгорания.

Котлы с закрытой камерой сгорани принудительно забирают и принудительно удаляют продукты сгорания через специальные дымоходы — коаксиальные или раздельные

Помимо обогрева жилых помещений, котёл подготавливает горячую воду во втором контуре. Преимущества модели:

• Встроенная обвязка – внутри мы найдём трёхходовой клапан, встроенный расширительный бак на 8 литров и циркуляционный насос;
• Большая отапливаемая площадь – до 240 кв. м;
• Высокая производительность контура ГВС – до 15 л/мин;
• Надёжный первичный медный теплообменник;
• Наличие системы самодиагностики;
• Удобное и понятное управление;
• Встроенная система анализа продуктов сгорания – позволяет рассчитывать на их экологическую чистоту;
• Наличие защиты от образования накипи и от замерзания.

Модель достаточно популярная и востребованная, радует наличие производительного контура ГВС, которого хватит сразу на две точки водоразбора. Т.к котёл оснащён закрытой камерой сгорания, то для принятия в эксплуатацию он требует для своей работы коаксиальный дымоход, возможна работа и со специальным разделительным адаптером. При необходимости, он сможет работать в не газифицированных домах, питаясь от баллонного газа (требуется перенастройка и комплект жиклеров меньшего диаметра).

В комплексе с отопительным котлом поставляется руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также крепёж, необходимый для монтажа аппарата на стене.

Сам котёл оклеен защитной плёнкой, позволяющей защитить корпус от царапин в процессе монтажа. В задней части устройства мы можем видеть встроенный расширительный бак – он имеет круглую форму и отделён от основного содержимого. В верхней части кола мы видим отверстие для подключения к дымоходу.

Повернув котёл Ariston Clas Evo 24 FF NG, вы можем увидеть пластиковую панель управления с многочисленными кнопками, манометром и жидкокристаллическим индикатором. Чуть выше имеется контрольное окошко горелки, а ещё выше располагается сервисная наклейка – её можно будет удалить, чтобы она не портила внешний вид аппарата. Сзади, на расширительном бачке, мы видим наклейку, подтверждающую итальянское происхождение используемых узлов. Также в задней части немного виден теплообменник контура ГВС.

Передняя панель у газового настенного двухконтурного котла Ariston Clas Evo 24 FF NG съёмная. Убрав её в сторону, мы сможем добраться до внутренностей аппарата. Приборная панель отбрасывается вниз, позволяя получить доступ ко внутренностям. Сразу за ней располагаются следующие узлы:

• Циркуляционный насос с воздухоотводом;
• Устройство розжига;
• Газовый клапан;
• Реле давления;
• Привод трёхходового клапана;
• Вторичный теплообменник;
• Датчик расхода воды;
• Фильтр отопительного контура и некоторые другие узлы.

В нижней части располагаются соединительные трубки и сливной кран. Все подключения в нижней части промаркированы и подписаны. Указаны диаметры необходимых для монтажа труб – всё это значительно облегчает процесс монтажа и избавляет специалистов от путаницы. Панель управления соединяется со внутренними узлами с помощью проводов, объединённых в жгуты. Всё держится на разъёмах, поэтому всю панель можно будет, в случае необходимости, снять.

Вся управляющая электроника располагается в той самой откидной части, на которой находится панель управления. Откинув крышку, мы обнаружим дополнительные разъёмы для подключения внешних устройств. Сюда подключаются комнатные термостаты, датчики наружной температуры, приборы терморегуляции и некоторые другие узлы. Подробная информация по подключению дополнительных узлов указана на в инструкции по эксплуатации.

Добравшись до платы, на которой располагается вся электроника, нужно обратить внимание, что с правой стороны располагаются разъёмы для подключения высоковольтного оборудования, а с левой стороны – для подключения низковольтного оборудования. К правым разъёмам подключаются вентилятор, трёхходовой клапан с приводом, циркуляционный насос и генератор зажигания. В верхней части платы находится подключение электрода розжига, а рядом располагается клемма подключения питания (220 Вольт, по трёхпроводной схеме с заземлением). С левой стороны подключается низковольтное оборудование котла Ariston Clas Evo 24 FF NG – это реле давления, датчик расхода воды, газовый клапан, прессостат, температурные датчики на входе и на возврате отопления, а также жидкокристаллический дисплей.

Всё оборудование, располагающееся внутри настенного котла Ariston Clas Evo 24 FF NG, промаркировано, что облегчает поиск необходимых для ремонта деталей.

Сняв защитный кожух, мы обнаружим закрытую камеру сгорания с медными трубками, к которым подключён теплообменник. В верхней части котла располагаются вентилятор, прессостат и сборник конденсата. Теплообменник находится над камерой сгорания, а сама камера закрыта теплоизоляционной панелью, выполненная из металла и минерального волокна. Слева от камеры сгорания мы можем увидеть датчик температуры на подаче отопления, а справа внизу виден аналогичный датчик, измеряющий температуру в возвратной части. Все электрические подключения, опять же, выполнены на разъёмах.

Сборка у котла достаточно добротная, на представленных в обзоре фотографиях прекрасно виден довольно толстый металл, составляющий основу каркаса. Сняв теплоизоляционную панель, мы увидим внутреннюю часть камеры сгорания и первичный медны теплообменник. Что касается вторичного теплообменника, то он выполнен из нержавеющий стали. Тем самым достигается высокая надёжность представленного оборудования.

Теплообменник контура ГВС находится в нижней части отопительного котла Ariston Clas Evo 24 FF NG. Его толщина составляет чуть более 3 см, длина – 18,5 см, ширина – почти 8 см. Данный теплообменник, выполненный из нержавеющей стали, позволяет обеспечить производительность контура ГВС до 15 л/мин.

Обратная сборка котла Ariston Clas Evo 24 FF NG занимает считанные минуты. Достаточно надеть обратно теплоизоляционную панель камеры сгорания, надеть защитный кожух и переднюю панель, а также установить декоративную крышку панели управления. В собранном состоянии устройство имеет довольно привлекательный дизайн, а все подключения снизу забраны дополнительной защитной панелью с вентиляционными отверстиями.

Изначально котёл поставляется в картонной коробке. Для того чтобы предотвратить случайное повреждение оборудования, на коробку нанесены схематические инструкции по извлечению отопительного котла. После извлечения аппарата можно приступать к монтажу, подключению и первому запуска.

Рекомендации по ремонту и эксплуатации котла Ariston Cares

В чем поломка, когда периодически выключается газовый настенный котел Ariston Cares X 24 CF? Скажем, сегодня пьезоподжиг совсем не функционировал. Чистку аппарата делали в начале месяца. В чем дело?

Предполагаем, что присутствуют функциональные нарушения в системе удаления дыма. Необходимо проверить дымоход. Неработоспособность пьезорозжига будет означать износ одного из компонентов после скачка напряжения либо протечки воды.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, разобраться с дымоходным каналом? Уже 2 дня появилась обратная тяга, из-за чего дым проникает немедленно в комнату. Дымоход был сделан мной самостоятельно. Он представляет собой трубу из стали. Похоже, в расчетах допущено несоответствие.

Прибор нормально греет хозяйственную воду, хотя в момент включения отопления вода быстро закипает, и прибор прекращает работу. Что может быть неисправно, и как можно устранить?

Похоже, циркуляционный насос не рабочий, плата управления имеет повреждения, температурный датчик сломался. В то же время могла забиться сеточка фильтра.

В режиме приготовления горячей воды агрегат попеременно выдает то горячую, то холодную воду. Не могу разобраться, от чего это происходит. Как отрегулировать нагрев теплоносителя?

Вероятней всего, загрязнилась отопительная система или нужно прочистить теплообменник. Также может быть повреждение датчика, который контролирует давление, либо мог выйти из строя циркуляционный насос.

Главной причиной является не правильно выполненная структура дымохода. Может быть загрязнение трубы продуктами сгорания, которое резко уменьшает его эффективность. Также необходимо осматривать вытяжку в помещении.

В эксплуатации настенный котел Аристон Карес Х. Аппарат резко выполняет подъем температуры до 96 С, а после встает в аварию с ошибкой. Позже, когда он остынет, начинает самостоятельно стартовать. От чего это зависит?

Остановка по перегреву обозначает отсутствие циркуляции теплоносителя. Прежде всего, следует контролировать положение кранов на радиаторах. Они устанавливаются в положение «открыто». После производится проверка на загрязнение фильтра-грязевика, а также необходимо удостовериться, не имеет ли грязи теплообменник.

Произвели ввод в эксплуатацию данной модели в марте. Примерно спустя полтора месяца прибор резко стал шуметь. Подскажите, почему в котле шум?

Предположительно, теплообменник забит накипью. Если вода жесткая, то в дальнейшем в радиаторных трубках отложится известь.

Хотели бы на дачу подключить двухконтурный газовый котел Ariston Cares X 24 FF NG. Хотелось бы узнать, каким образом грамотно ввести такой агрегат в работу?

Для правильного пуска в работу котельного аппарата нужно выполнить следующие действия. Включаем электропитание аппарата. Открываем газовый кран. Затем включаем газогорелочную аппаратуру. В конце настраиваем желаемую тем-ру.

У нас в планах сделать техническое обслуживание. Посоветуйте, как слить теплоноситель из аппарата?

В соответствии с паспортом, данная работа проводится таким образом. Отсоединить агрегат от электричества. Закрыть газовый вентиль. Приоткрываем автоматический воздухоотводчик. Открываем кран для слива. Далее убрать вытекшую жидкость. Если необходимо, допускается сливать жидкость с помощью клапана защиты. Этот компонент смонтирован снизу агрегата.

Объясните мне, как провести диагностику 3х-ходового клапана? Я думаю, что данная деталь некорректно открывается. На отопление слабо прокачивает крайние батареи, хотя на ГВС сильно греется труба для поступления отопительной воды под котельным агрегатом.

Вы правы, следует посмотреть 3х-ходовой клапан на наличие плохого хода его штока в среднем положении. В свою очередь советуем выполнить диагностику самой отопительной системы.

У меня функционирует на даче котел Аристон 24 кВт. До сегодняшнего дня он действовал без вопросов. Теперь через 3 секунды после старта он стал гаснуть.

Думается, что у него не получается нагнать воду в систему. Подскажите, что за причина? Вероятным фактором данного сбоя может являться электрод-ионизатор, который не фиксирует огонь, или нет циркуляции.

Несколько дней тому назад появилась неисправность с такой моделью. В цикле нагревания он свистит. Попробовал выполнить перезапуск — удалось, но свист не исчезает. Возможно, кто-то скажет, почему это происходит?

В большинстве случаев сильный свист бывает, если неправильно настроено давление на форсунках горелки. Надо проверить установленную величину и исправить при необходимости.

В котёл на днях натекла вода, и аппарат стал функционировать с ошибками. К примеру, если установить какую-нибудь температуру, но режим нагрева доходит максимум до 26 градусов, после чего он встает в аварию. Не могли бы Вы подсказать, в чем проблема?

Если налилась вода в блок электронной платы, то вероятно, она неисправна. Рекомендуем Вам провести ее обнуление при помощи прямого выключения агрегата от электропитания. Затем снова включите и проверьте его работоспособность.

Газовый котел Ariston Cares X 24 FF не может запуститься. Пока сохраняешь в нажатом положении клавишу вкл/выкл, горелочное устройство работает. Если не фиксировать кнопку, агрегат затухает. Объясните причину поломки?

Предположительно, повреждена термопара или газовый клапан. Еще может быть уменьшение давления газа на подводящем трубопроводе. Иногда присутствует недостаток напряжения электронной платы.

Обнаружилась неполадка. Пуск происходит затруднительно. Запальное устройство зажигается, а главной горелке огня нет. Скажите, пожалуйста, какая это причина?

Видимо, повреждение деталей узла розжига. Советуем произвести техобслуживание аппарата и прочистить механизм поджига.

Отчего котел Аристон Карес Х 15 FF NG не может отключиться в момент того, когда установится нужная температура? Нагревание продолжается до 90 градусов, вслед за этим возникает неполадка. После операции перезапуска все начинается опять.

Возможно, плата неисправна, температурный датчик требует замены, имеет неполадку кнопка датчика защиты. Вполне возможно, что произошло нарушение автоматической регулировки.

Хотелось бы узнать, почему температура нагрева не может подняться более 70С? Я пробую установить больше, но на дисплее высвечивается, что это максимальное значение. Как можно увеличить температуру нагрева?

Когда аппарат не выполняет повышение температуры в отопительном контуре, то можно предположить следующие факторы. В настройках параметров установлен лимит наибольшей температуры нагрева до 70 С. Прослеживается снижение тяги в дымоходе.

двухконтурный настенный котел Ariston Cares X 15 CF плохо выполняет функции в режиме нагрева контура горячего водоснабжения. Из крана течет поочередно то горячая вода, то холодная. Помогите, пожалуйста, в чем проблема?

Источники появления поломки по всей видимости такие. Произошло подмешивание холодной воды вследствие того, что вышел из строя 3-ходовой клапан. Теплообменник забился мусором. Необходимо сделать его очистку.

Под котлом есть кран, из него часто происходит утечка воды. Сам агрегат не включается. Что нужно делать?

Похоже, теплоноситель вытекает через клапан защиты. Этот признак обозначает высокое давление в системе. Кроме того может быть не закрытым вентиль наполнения системы либо следует закачать бак расширителя.

Не могли бы Вы подсказать, в чем проблема, если круглосуточно возникает увеличение давления, и в то же время вступает в работу защитный клапан? На дисплее выдается каждый раз символ отопления в цикле нагрева котла. Что делать?

Присутствует неполадка температурного датчика контура отопления. Отсутствует нормальная циркуляция в линии отопления.

Подскажите, как провести прочистку фильтра на холодную воду?

Первое, это удалить воду из системы горячего водоснабжения. Следующая операция — отвернуть гайку датчика протока. Далее достаем датчик и фильтр из гнезда. После этого чистим от мусора и загрязнений.

Прибор при старте и ранее гудел, но теперь грохочет еще сильней. Вначале звук возникал кратковременно, сейчас же продолжается дольше. слышался недолго, наблюдал такую неполадку?

Возникновение лишнего неприятного звука говорит о наличии известкового налета на внутренних стенках теплообменного устройства прогрев которого следует не одинаково ввиду разной толщины стенок. Чем больше засорился теплообменник, тем громче звук шума, а также снижается отдача тепла.

Прибор функционирует, но в системе явно не циркулирует вода. Очень горячий насос обратной линии. Как исправить это?

Вероятно, забился фильтр либо где-то перекрыли кран, что мешает проходу теплоносителя. Еще может повредиться циркуляционный насос.

Почему не может нагреться гор. вода? Вода льется еле теплая. Можете объяснить, в чем дело?

Проблемы можно искать в очередных направлениях. Как вариант, неисправность датчика температуры горячего водоснабжения, требуется провести его замену. Также велика вероятность того, что сбились регулировки по мощности на нагрев воды.

Часто мы замечаем срыв пламени в момент поджига. Горелка чистая, дымоход в норме, тяга хорошая. В каком месте искать?

Агрегат не регистрирует искру ввиду слабого оповещения от механизма горения. Рекомендуется осмотреть провод от ионизационного датчика до электрода. Очевидно, надо подтянуть его. Еще могла лопнуть изоляция датчика, которая предусматривает замену.

В эксплуатации этот агрегат. Сейчас при пуске фитиль горит пять секунд, а основная горелка не ловит огонь, поэтому прибор тухнет. Как можно выйти из ситуации?

Исходя из ваших слов, вышел из строя блок розжига либо проблемы с горелкой. В любом случае посмотрите, корректна ли фазировка во время подсоединения к электричеству.

Я провел в конце 2016 года запуск такой же модели. Ориентировочно через полгода возник сбой в контуре ГВС, при этом режим отопления функционирует хорошо. Я попытался пользоваться горячей водой, но аппарат лишь обозначает температуру, и выполнять нагрев не считает нужным. Почему ГВС не работает?

Есть предположение, что имеется поломка 3х ходового клапана. Он требует замены.

Не могли бы Вы подсказать, зачем в систему котла установлен предохранительный датчик температуры?

Данный компонент блокирует поступление газа для горелки, при перегреве воды в системе ГВС.

Мне порекомендовали вымыть и очистить основной теплообменник. Помогите, пожалуйста, каким образом правильно демонтировать этот компонент?

Первичный теплообменник легко вынимается из агрегата посредством обычной отвертки. Ниже описание процедуры демонтажа. Сливаем воду из прибора, используя выпускной кран. На следующем этапе освобождаем от воды систему горячего водоснабжения. Вывернуть крепежные болты теплообменника и вытащить его из каркаса.

Выполнил запуск такого же отопительного прибора. Где-то спустя полгода снизилось давление воды в приборе. Он постоянно сбрасывает его и останавливается. То есть вообще не держит давление. Что может быть неисправно?

Когда аппарат не поднимает давление воды, скорей всего, протекает подпитывающий кран. Когда произошло выключение и давление резко понижается до нуля, то неисправен трехходовой кран.

Обслуживание и ремонт котлов Baxi Nuvola

Как устранить неполадки в котлах Будерус Логомакс

Неисправности и ремонт Navien Deluxe

Помощь по устранению поломок в котле Бош

Рекомендации по ремонту котла Ariston Cares

Ремонт и устранение неполадок Ferroli Domina

Эксплуатация и ремонт котла Кентатсу

Поиск неисправностей в котлах Vaillant Turbotec

Устранение поломок на котлах Protherm Пантера

Как устранить неполадки у котлов Беретта Чао

Устранение поломок у котлов Rinnai EMF

Как устранить поломки котла Electrolux Basic

Диагностика неполадок в котле Baltgaz

Неисправности и ремонт котлов Вестен Пульсар

Диагностика ошибок в котлах Royalthermo

Неисправности и обслуживание котла Mizudo

Устраняем поломки у котлов Termica

Устранение неисправностей у котлов Хуберт

Бойлер Garanterm GTN — Какие могут быть неисправности и способы их устранения

Устраняем поломки у бойлера Thermex Flat Plus

Бойлер Electrolux Royal — Какие бывают неисправности и способы их устранения

Выявление неисправностей и обслуживание водонагревателей Ariston Slim

Советы по устранению неисправностей в водонагревателе Thermex Eterna

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок бойлера Ariston Blu

Эксплуатация, основные неполадки и ремонт водонагревателя Electrolux Quantum

Основные поломки, техобслуживание и регулировки водонагревателя Atlantic Vertigo

Возможные неисправности и способы ремонта бойлеров Zanussi Splendore

Устраняем вероятные поломки в водонагревателе AEG Comfort

Водонагреватели Haier — Какие бывают неисправности и алгоритм их устранения

Рекомендации по эксплуатации и настройкам водонагревателя Gorenje GBFU

Поиск неисправностей и неполадок в водонагревателе Ballu Rodon

Вероятные неполадки и методы ремонта водонагревателей Hyundai SWS11

Как устранить неполадки в водонагревателе Monlan

Как устранить неисправности на бойлере Оазис

Эксплуатация и устранение неисправностей бойлера ACV Smart

Рекомендации по устранению неисправностей котла Arderia

Неисправности и сервисное обслуживание котлов Hydrosta

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Иммергаз Eolo

Основные неисправности конвекторов Electrolux Air Gate Transformer

Возможные поломки конвекторов Timberk TEC E0

Советы по эксплуатации и регулировкам конвектора Atlantic F17

Вопросы по эксплуатации и регулировкам конвекторов Polaris

Помощь по устранению неисправностей у конвектора Engy

Эксплуатация, вероятные неисправности и ремонт котлов Термолюкс

Эксплуатация, вероятные неисправности и ремонт котлов Юнкер

Ошибки в газовых котлах Термона — Почему появляются и каким образом устранить

Основные коды ошибок котлов Электролюкс — Обозначения и методы устранения

Диагностирование неисправностей и ошибок в котлах Olical

Диагностика поломок и техобслуживание водонагревателя Superlux

Как устранить неисправности на бойлере косвенного нагрева Hajdu

Вероятные неполадки, методы ремонта и настройки водонагревателей Simat

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок бойлера Baxi Premier

Обслуживание и ремонт бойлера косвенного нагрева Дражице

Диагностика ошибок и неполадок в котлах Vaillant

Выявление неисправностей и ошибок котла Weller

Неисправности колонок Нева Люкс 5611 — Причины возникновения и особенности ремонта

Поломки газовых колонок Беретта — Причины возникновения и способы ремонта

Нарушения в работе газовых колонок Baxi — Почему возникают и специфика ремонта

Газовые колонки Астра — Характерные причины неполадок и алгоритм их ремонта

Газовые колонки Занусси — Основные признаки поломок и особенности их устранения

Вторичный теплообменник Ariston Combi

• 10 сентября 2007 г.

• #1

Во-первых, спасибо за помощь всем здесь, вы были очень полезны до сих пор.

Краткий обзор моей проблемы — Ariston MicroGenus 27MFFI combi — при включении горячей воды контрольная лампочка загорается, а затем включается и выключается каждые 15 секунд или около того, что приводит к холодному душе!

Мне посоветовали провести промывку и заменить вторичный теплообменник. Я не пошел на промывку (поскольку парень не сделал ничего, кроме снятия передней части котла), и другой сантехник посоветовал мне иначе. Я добавляю очиститель центрального отопления Fernox несколько дней назад, а завтра сливаю и заливаю снова, добавляя ингибитор. (Интересно, когда я слил систему, там было почти все чисто, никаких признаков черного/шлама!?)

Теперь я собираюсь заняться вторичным теплообменником и задать пару вопросов:

1) В руководстве нет ни упоминания, ни знака об отсоединении трубопровода — просто отвинтите два винта с шестигранной головкой и снимите его — и это все, что нужно сделать?

2) Упоминается о сливе воды из котла — не могу найти никакой информации по этому поводу. Какие-нибудь советы?

3) Есть ли что-то, на что я должен обращать внимание при этом — (т.е. в руководстве сказано проверить уплотнительные кольца.

Заранее спасибо,
Грэм

• 10 сентября 2007 г.

• #2

винты с шестигранной головкой — это все, что удерживает его.

Чтобы слить воду из котла… закройте обратный запорный клапан ГТГ и снимите колпачок, который свисает вниз. Когда вы снова откроете клапан, он опорожнит бойлер. так что приготовьте ведро.

Затем закройте вход ХВ и откройте горячий кран.

Теперь котел готов к работе.

Недавно заменил одно и не помню, чтобы приходилось использовать новые уплотнительные кольца.

Работа заняла около 15 минут.

• 10 сентября 2007 г.

• #3

Большое спасибо, Роб, я дам всем знать, как у меня дела!

Доктор Драйв

• 10 сентября 2007 г.

• #4

Мне попадался один из этих комбиков. При перекрытии ГВС в кране она выросла. Насос? Я заметил, что манометр был на нуле. Мне сказали, что это чушь (по крайней мере, они так думали)

• 12 сентября 2007 г.

• #5

Для тех, кто хочет это сделать…

Выполнил приведенные выше инструкции, все в порядке. Когда я освободил вторичный теплообменник, вытекло немного воды, к счастью, у меня внизу были пылевые листы!

Недостаточно места, чтобы вытащить его (после долгих попыток), и не удалось снять боковую панель с котла из-за того, где она была установлена. Снял перепускной клапан (думаю был?!) и тогда смог.

Почистил теплообменник с помощью струйной мойки около 10 минут, вставил обратно и вуаля, я исправлен (на данный момент!).

Спасибо за помощь,
Грэм

Доктор Драйв

• 12 сентября 2007 г.

• #6

Гам сказал:

Для всех, кто хочет это сделать…

Выполнил приведенные выше инструкции, все в порядке. Когда я освободил вторичный теплообменник, вытекло немного воды, к счастью, у меня внизу были пылевые листы!

Недостаточно места, чтобы вытащить его (после долгих попыток), и не удалось снять боковую панель с котла из-за того, где она была установлена. Снял перепускной клапан (думаю был?!) и тогда смог.

Промыл теплообменник с помощью струйной мойки около 10 минут, вставил его обратно и вуаля, я исправлен (на данный момент!).

Спасибо за помощь,
Грэм

Нажмите, чтобы развернуть…

Где была блокировка? Одна первичная (сторона отопления) или вторичная (пресная вода) сторона?

Если на первичном, промойте систему, добавьте очиститель Fernox, промойте несколько раз и добавьте ингибитор.

Если на вторичке, то накипь была? Если нет, то добавьте сетчатый фильтр на трубы холодной магистрали.

• 8 октября 2007 г.

• #7

Извините, только что увидел это. Мне он показался похожим на ил — он был черным, когда выходил. Я уже сделал очиститель Fernox и ингибитор, как вы предложили.

• 18 июля 2008 г.

• #8

В дальнейшем та же проблема начала возникать, как предполагали некоторые люди, однако я продлил срок службы вторичного теплообменника еще на 10 месяцев только благодаря струйной промывке, так что я счастлив!

фаренгейтов

• 28 января 2018 г.

• #9

Роб сказал:

шестигранные винты — это все, что его удерживает.

Чтобы слить воду из котла… закройте обратный запорный клапан ГТГ и снимите колпачок, который свисает вниз. Когда вы снова откроете клапан, он опорожнит бойлер. так что приготовьте ведро.

Затем закройте вход ХВ и откройте горячий кран.

Котел готов к работе.

Недавно заменил одно и не помню, чтобы приходилось использовать новые уплотнительные кольца.

Работа заняла около 15 минут.

Нажмите, чтобы развернуть…

Привет,
Я знаю, что это старый пост, но я хочу сделать то же самое, что и мой, но я не уверен в некоторых терминах.
Прежде всего, где я могу найти запорный клапан обратки отопления
Во-вторых, о какой кепке вы говорите?
Наконец, что такое вход CW?
Если у кого-нибудь есть фотографии, они действительно помогут.
Спасибо

эндекотп

• 28 января 2018 г.

• #10

Вы искали руководство в Google? У них обычно есть хорошие разнесенные диаграммы.

фаренгейтов

• 28 января 2018 г.

• #11

endecotp сказал:

Вы погуглили инструкцию? У них обычно есть хорошие разнесенные диаграммы.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я сделал, но не зная, что к чему, я ничего не могу точно определить
Я могу управлять работой, это просто знание шагов. В прошлом я выполнял работу в своей системе, например, я слил всю систему ch и установил новый LSV и даже установил магнитный фильтр, однако с заменой вторичного теплообменника я хотел бы знать, что к чему, прежде чем я начну
Просто добавим, что копает Ariston Microgenus 23 MFFI, мало чем отличается.

Последнее редактирование: 28 января 2018

фаренгейтов

• 28 января 2018 г.

• #12

Кто-нибудь?
Есть ли кто-нибудь в районе Бирмингема, который готов помочь за небольшую плату, если я получу вторичный теплообменник?

фаренгейтов

• 29 января 2018 г.

• №13

Хорошо, я думаю, что угадал. Может кто-нибудь, пожалуйста, подтвердите, что у меня есть правильные клапаны, выделенные на прикрепленном изображении.
Спасибо

эндекотп

• 29 января 2018 г.

• №14

Вероятно, это те самые клапаны. Не уверен насчет крышки, которую нужно открутить; может еще кто прокомментирует.
В приведенных вами инструкциях не упоминается о закрытии запорного клапана потока ЦО. Я думаю, что вы, вероятно, должны, если намерение состоит в том, чтобы слить котел, оставив остальную часть системы заполненной.
В любом случае будьте готовы к тому, что вода будет вытекать всякий раз, когда вы будете что-то откручивать. Убедитесь, что электропитание котла отключено, и подумайте о том, чтобы накрыть электрику чем-то водонепроницаемым.

фаренгейтов

• 29 января 2018 г.

• №15

endecotp сказал:

Вероятно, это правильные клапаны. Не уверен насчет крышки, которую нужно открутить; может еще кто прокомментирует.
В приведенных вами инструкциях не упоминается о закрытии запорного клапана потока ЦО. Я думаю, что вы, вероятно, должны, если намерение состоит в том, чтобы слить котел, оставив остальную часть системы заполненной.
В любом случае будьте готовы к тому, что вода будет вытекать всякий раз, когда вы будете что-то откручивать. Убедитесь, что электропитание котла отключено, и подумайте о том, чтобы накрыть электрику чем-то водонепроницаемым.

Нажмите, чтобы развернуть…

В приведенных выше инструкциях Роба было сказано закрыть обратный клапан отопления.

Сделай сам, не местный

Если вам нужно найти специалиста для выполнения своей работы, воспользуйтесь нашим местным поиском ниже, или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете найти местных поставщиков.

Выберите нужного поставщика или торговую площадку, введите свое местоположение, чтобы начать поиск.

Водопроводчик/инженер-газотехникЭлектрикСтроительДекораторПродавец строительных материаловПродавец сантехниковПоставщик плиткиПоставщик напольных покрытий

Вы продавец или поставщик? Вы можете создать объявление бесплатно по адресу DIYnot Local

. Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.

• джонвиш
• 11 окт. 2013 г.
• Сантехника и центральное отопление

11 октября 2013 г.

Номер детали теплообменника

• robertoi
• 4 июля 2008 г.
• Сантехника и центральное отопление

отключение котла ремонт

• шмель
• 16 мая 2010 г.
• Сантехника и центральное отопление

16 мая 2010 г.

• Мимолетный взгляд
• 17 марта 2008 г.
• Сантехника и центральное отопление

26 марта 2008 г.

Очистка вторичного теплообменника

• How2
• 4 марта 2017 г.
• Сантехника и центральное отопление

6 марта 2017 г.

Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт

▷ КодигоКальдерас | La Base de Datos Más Completa

CodigoCalderas.com nace para compartir toda la documentación de las diferentes marcas del mercado tanto para profesionales como para usuarios,actualizándola día a día y con artículos muy interesantes del сектор.

Присоединиться к TODA la documentación de su marca:

Haz click en el typeo de aparato que estas interesado para acceder to toda la información detallada de tu modelo, errores, documentación, despieces, vídeos explicativos y un sinfin de información. . .

¿Quieres tener toda la información y actidad en pocos segundos? Я. está disponible en dispositivos Android Nuestra Aplicación Móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click todos los datos que necesites.

Artículos Destacados

Guía Climatización: Todo Lo Que Necesitas Sabre Para Refrescar Tu Hogar

Acceder al Blog

Tipos de Calderas de gas

La diferencia entre los tipos de caldera o котлы se basa, mainmente, en la forma en la que entra el aire necesario para la burnión 2, 9060 9060 газы снаружи . Тантосисон кальдеры природного газа, кальдеры пропанового газа, кальдера газойля, кальдера биомассы или кальдера пеллет.

En esta publicación conoceremos los distintos tipos de calderas y todas sus ventajas e inconvenientes.

Otras formas de obtener agua caliente y calefacción

No solo las calderas están en nuestras viviendas nos proporcionan ACS y calefacción, hay muchos mas métodos mas eficientes y con menos impacto en el medio ambiente que tenemos que tener en cuenta .

Cada hogar эс diferente por ESO ES Importante Informarse де todas лас opciones пункт сабер cual эс ла Que mejor се encaja а ти.

¿Qué es una caldera de gas?

Cuando se menciona la palabra «caldera de gas», los propietarios deквартиры y casas a menudo tienen idea diferentes sobre qué tipo de dispositivo es. Para algunos es un calentador de pared, un sistema de calefacción por suelo radiante o, simplemente, un sistema de calefacción de gas, para otros es un calentador de agua Instantáneo, un calentador de agua o incluso una caldera mixta. ¿Qué es correcto ahora?

Básicamente, todo se aplica, porque el término muy utilizado de la caldera de gas es applicable todos los dispositivos mencionados. En principio, una caldera de gas no tiene otra función que la de calentar agua quemando gas. Puede calentar tanto el agua de calefacción como el agua de servicio o solo uno de los dos.

¿Cómo funciona una caldera de gas?

Важные компоненты кальдеры газового баллона el quemador, intercambiador de calor, la bomba de circulación, un vaso de expansión de presión de membrana, la electronica de control, así como las tuberías de gas de escape y las tuberías de калефасьон. El gas natural o gas licuado se alimenta al quemador y se quema allí. El calor resultante calienta el agua en el intercambiador de calor, que ofrece una gran superficiie y volumen en un espacio reducido. El agua fría se lleva a la Temperature de calefacción y se bombea al Circuito de calefacción los radiadores a través de una bomba de circulación. Emite calor, fluye enfriado de vuelta a la caldera de gas y vuelve a calentarse en el intercambiador de calor. El vaso де expansión де presión де мембраны asegura Que лас Fluctuaciones де Volumen Sean compensadas пор-эль-agua различных температур.

¿Qué Caldera, Calentador или Termo debo elegir?

Una caldera es una caja metallica, en su gran parte cerrada, destinada and producir agua caliente sanitaria (ACS), mediante la acción del calor a una Tempatura Superior a la del Ambere y Presión Mayor que la atmosférica. La mayoría de calderas son mixtas , lo que quiere decir que son para calentar la calefacción del hogar también.

Как снять теплообменник газового котла Аристон?

Почему капает вода из котла отопления и как устранить свищ своими руками?

Причин, почему потек котел, на самом деле не так уж и много. Во-первых, виновницей может стать коррозия. Что такое корррозия — это разрушение структуры металла под воздействием внешней среды. Внутренняя коррозия газового котла обусловлена воздействием кислорода, находящегося в воде, внешняя — продуктами сгорания.

Следующей причиной течи может быть низкое качество металла, из которого изготовлен теплообменник и качество швов его соединений.

Высокое давление в системе, либо гидроудары также становятся причиной течи в котлах. Прогорание стенок теплообменника также дает течь.

В некоторых случаях, когда из котла капает вода, и вы думаете, что у вас потек котел, на самом деле, это может быть конденсат с дымохода, который стекает по дымоходной трубе и попадает на горелку. Если такая ситуация происходит часто, следует в дымоходе оборудовать влагосборный стакан. Когда капает возле циркуляционного насоса, возможно, раскрутился болт, расположенный по его центру. Подкрутите болт.

Ниже рассмотрим более подробно каждый случай отдельно и опишем, что делать, если это произошло.

Толщина стенок и коррозия

Теплообменники, установленные в теплогенераторах, могут изготавливаться из меди, стали и чугуна. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Медные теплообменники устойчивы к коррозии и долговечны при условии правильной эксплуатации котла. Стальные теплообменники самые распространенные, благодаря невысокой стоимости , устойчивы к тепловым напряжениям, благодаря своей пластичности, но чаще подвергаются коррозии.

Чугунные устойчивы к коррозии, имеют большой срок эксплуатации, хотя боятся перепада температур и гидроударов. Большая часть производителей не используют антикоррозийные покрытия. Но в последних моделях газовых двухконтурных котлов Ferroli (Ферроли) стальные теплообменники покрыты антикоррозийным алюминиевым покрытием с экологической внутренней изоляцией.

На агрегатах Baxi (Бакси) медные теплообменники покрыты специальным составом от коррозии. Protherm (Протерм), Будерус и Беретта имеют чугунный теплообменник, который покрыт специальным составом от корррозии. Кроме того, такой теплообменник состоит из отдельных секций, которые можно поменять в случае их повреждения, не меняя полностью теплообменник.

Настенные котлы Риннай (Rinnai), Celtic (Селтик), Bosch (Бош) оборудованы медными теплообменниками, Vaillant (Вайлант) и Навьен — из нержавеющей стали, считается, что они меньше подвергаются действию коррозии.

На образование корррозии большое влияние оказывает частая подпитка котла. В идеальном варианте в теплогенераторе должна циркулировать так называемая «мертвая вода», без содержания кислорода. Именно кислород способствует образованию коррозии.

Если вам часто приходится подпитывать теплогенератор, следует устранить причины падения давления в агрегате. Кислородная коррозия образует на внутренней части теплообменника язву, которая очень опасна. Прорастая внутрь, она образует сквозную ржавчину и разрушает теплообменник.

Качество изготовления

Прочность котла зависит от качества выполненных сварных соединений. Если на сварном шве есть каверны, неровности, рано или поздно этот шов может дать течь. Особо опасным считается пустота, которая находится внутри шва. В идеале швы должны просвечиваться рентгеновским аппаратом, но не все производители это делают.

Хотя отопительные котлы являются сосудами, работающими под давлением и к ним должны предъявляться повышенные требования при изготовлении, брак иногда случается. И, как правило, капает из котла отопления после окончания гарантии. Заварить котел внутри и остановить течь не всегда удается.

Это зависит от того, как устроен теплообменник. В моделях, где установлен битермальный теплообменник (вторичный и первичный находятся в одном корпусе, теплообмен происходит благодаря конструкции два в одном) сделать это проблематично. Но, даже если вы это сделали, как показывает практика, поможет вам это не надолго.

Высокое давление в системе

Превышение давления в системе также может спровоцировать течь котла. Причинами повышенного давления может быть множество причин. Основной причиной может быть неисправность расширительного бака, воздушные пробки в системе, засоренный сетчатый фильтр, неисправность предохранительного клапана, крана подпитки.

О неисправности предохранительного клапана говорит постоянно подтекающая жидкость из трубки. Высокое давление может не только дать трещину в котле, но и стать причиной взрыва. Следите за исправностью манометра и сбросного клапана, иногда клапан заклинивает по причине образования на нем слоя солей. Промойте его в лимонной кислоте.

Предохранительный клапан котла отопления

Необходимо регулярно проверять соответствие давление на клапане и в расширительном баке. При установке расширительного бака необходимо посчитать объем теплоносителя. Как рассчитать — существует формула расчета, а среднее значение -1,5 Атм или на 0,2 Атм ниже, чем в системе. Для профилактики не забывайте промывать фильтры на входе и выходе из контура отопления, после подпитки системы необходимо развоздушить батареи.

Прогорели стенки

Причиной течи может стать прогар стенки камеры сгорания. Сталь и чугун выгорают, когда из их состава улетучивается углерод, поэтому металл на камере сгорания делается толще. Как правило, прогар происходит, когда неправильно установлена высота камеры сгорания, некорректно выставленная мощность горелки, не отрегулирована горелка по минимальной и максимальной мощности, слишком высокое пламя.

Прогар случается, когда котел постоянно работает на максимальной мощности, это происходит в случае недостаточного утепления жилья или, когда теплогенератор подобран без учета обогреваемой площади.

Приобретая котел, почитайте отзывы в интернете и отдайте предпочтение положительно зарекомендовавшим себя производителям. Лучше купить теплогенератор немного большей мощности, с надежной модуляцией пламени и настройку доверить специалистам.

Как остановить течь своими руками

Как починить место течи — алгоритм устранения течи одинаков как на твердотопливных котлах, таких как Дон, КЧМ, так и на газовых, например на АОГВ, Alixia 24, Ariston (Аристон), Деу, Ардерия, Электролюкс.

1. Выключить устройство.
2. Слить воду.
3. Дождаться полного остывания котла.
4. Снять теплообменник,как это сделать опишем ниже.
5. Произвести пайку, устранить свищ.

Как выглядит теплообменник — он представляет из себя металлический или чугунный корпус, нагреваемый пламенем горелки и передающий тепловую энергию жидкости, которая находится внутри него .

Чтобы разобрать его и самому запаять, необходимо снять переднюю панель, защитный кожух и защиту камеры сгорания при помощи длинной отвертки. Затем отсоединить провода датчиков и подходящие к теплообменнику трубопроводы, старайтесь не повредить патрубки и трубки, удерживайте их при помощи ключа.

Чтобы потом правильно все подключить, следует вначале сфотографировать внутренности теплогенератора. Затем отсоедините вентилятор и дымовой датчик. Извлекая теплообменник, не применяйте силу и не делайте резких движений, делайте все предельно осторожно.

Если вы обнаружили прорыв между контурами в трубочке — заделать такую дырку невозможно, придется менять теплообменник. Сварить теплообменник нельзя, следует применять пайку газовой горелкой.

Для того, чтобы сделать пайку своими руками, необходимо вначале зачистить место, где образовался свищ. Сделать это можно при помощи мелкой наждачной бумаги. Пайка производится газокислородной смесью с припоем, содержащим те же химические элементы, из которых изготовлен теплообменник.

Применять олово в этом случае нельзя, так как такой ремонт через некоторое время опять приведет к образованию свища. После пайки на проблемное место следует нанести защитное покрытие, например, слой алюминия.

Профилактика образования свищей

При покупке теплогенератора внимательно просматривайте качество пайки соединительных швов, как на водяном, так и на первичном теплообменнике, там не должно быть наплывов, неровностей.

Производите настройку горелки в соответствии с указаниями в инструкции. Чтобы избежать появления свищей, необходимо своевременно принимать меры при наличии высокого давления и завоздушенности в системе. Избегайте частой подпитки системы водой, выясните причину падения давления в этом случае и устраните ее.

Как промыть теплообменник газового котла своими руками

Промывка теплообменников требуется газовым котлам с периодичностью в 2-3 года. Если пренебречь данной процедурой, со временем котельный агрегат станет хуже справляться со своими функциями, его КПД снизится почти вдвое и для того, чтобы поддерживать в доме привычный температурный режим в отопительный сезон, придется заставлять агрегат постоянно работать на полную мощность.

Теплообменник газового котла, нуждающийся в чистке

Почему так происходит и почему это опасно? Очистка теплообменников снаружи дает возможность удалить наросший слой сажи – чем толще наслоения, тем хуже работает котел и тем выше ваши затраты на энергоноситель.

Промывка котла от накипи помогает удалить накипь, осевшую на внутренней поверхности теплообменника.

Из-за накипи сужается рабочее сечение теплообменника, медленнее прогревается теплоноситель – это также негативно отражается на эффективности работы автономной отопительной системы и добавляет нагрузку на котел.

Если профилактика газового котла своевременно не проводится, с каждым месяцем растут расходы на газ и повышается риск поломки котла. Стальные котлы, постоянно работая на полную мощь, быстро прогорают. В абсолютном большинстве случаев котлы выходят из строя в разгар отопительного периода, когда работают с полной нагрузкой. Вызов мастера для ремонта котельного агрегата с обязательной очисткой и промывкой теплообменника обойдется в серьезную сумму.

Вот так выглядит образовавшаяся накипь на теплообменнике

Чтобы избежать проблем и сэкономить деньги, достаточно каждые три года проводить профилактические мероприятия. Промывка газового котла – это комплекс работ, которые можно осуществить своими силами, потратив на все от 1,5 до 4 часов.

Как почистить теплообменник?

Очистка теплообменника проводится по окончании отопительного сезона. Для проведения работ достаточно иметь в наличии стандартный набор инструментов. Перед началом работ необходимо отключить котельный агрегат от газовой сети (магистральной или локальной) и электричества.

Рассмотрим, как чистить напольный газовый котел:

• первым делом демонтируется горелочное устройство;
• от газового клапана требуется отсоединить все провода;
• из камеры сгорания извлекается термопара, которую соединяет с газовым клапаном капиллярная трубка;
• отсоединяется патрубок подачи топлива;
• откручиваются болты или гайки (4 шт), фиксирующие плиту с горелкой, узел в сборе извлекается наружу.

Горелку газового котла удобно чистить старой зубной щеткой. Сажу также необходимо удалить с датчика контроля пламени, запальника, пьезоэлектрического устройства для автоматического розжига.

Чтобы добраться до теплообменника котла, снимают верхнюю крышку агрегата, отсоединяют датчик тяги и дымоход, снимают утеплитель, демонтируют крепеж кожуха и сам кожух. Получив доступ к теплообменнику, необходимо снять с него турбулизаторы.

Для чистки турбулизаторов подходит мягкая металлическая щетка, а сам теплообменник освобождается от наслоений сажи миниатюрным скребком, выполненным из тонкого металла. Также используется кисть на длинной ручке. В первую очередь очищаются и обметаются дымогарные трубы, затем следует убрать сажу, осыпавшуюся на днище.

Очистка настенного котла осуществляется зубной щёткой

Чистка настенного теплогенератора. После отключения подачи газа требуется демонтировать переднюю панель котла. Затем откручивается передняя крышка, которая закрывает камеру сгорания.

Рекомендуется прикрыть форсунки листом плотной бумаги, чтобы горелка не засорилась падающей сажей. Чистка теплообменника двухконтурного котла своими руками выполняется при помощи старой зубной щетки либо щеточки с металлической щетиной.

После того как прочистка завершена, необходимо обмести теплообменник кисточкой и аккуратно вынуть бумагу с собранной сажей. Как выполняется процедура, смотрите на видео ниже.

Промывка одноконтурного и двухконтурного газового котла

Промывка теплообменника газового котла необходима для удаления внутренних отложений, которые способны нарушить нормальную циркуляцию теплоносителя в отопительной системе и вызвать проблемы с подачей горячей воды в локальную систему ГВС. Также в отложениях могут присутствовать вещества, разрушающие металл.

Насколько часто требуется выполнять данное мероприятие, зависит от вида теплоносителя. Если в системе циркулирует очищенная вода, достаточно делать профилактику раз в четыре года, удаляя отложения. Систему с антифризом следует промывать каждые два года и регулярно менять теплоноситель – под воздействием высоких температур он со временем меняет свойства и может стать опасным для металлических элементов системы.

Как промыть теплообменник газового котла?

Промывка теплообменника газового котла своими руками осуществляется механическим или химическим способом, причем второй вариант более эффективен.

Механический способ. В этом случае снять теплообменник, чтобы прочистить его вручную. Демонтаж этой детали – хлопотное занятие, сложность которого зависит от конструкции конкретной модели котла. В любом случае результат механической промывки ниже, чем у химической.

Механический способ очистки теплообменника от накипи

Химический способ. Позволяет промыть свой котел без демонтажа теплообменника, но требует использования специального оборудования – бустера.

Его можно смонтировать своими руками:

• в резервуар объемом 15-20 литров заливается промывочный раствор;
• в резервуар опускаются шланги, подсоединенные к патрубкам теплообменника;
• котел включается на нагрев (необходимо поддерживать стабильную температуру около 50 градусов);
• к собранной системе следует подключить циркуляционный насос (желательно реверсивный), который заставит промывочный раствор проходить через теплообменник.
• если дополнительно установить сетчатый фильтр на подающий шланг, через теплообменник не будут циклически прогоняться механические загрязнения.

Обратите внимание! Время от времени переключайте систему на движение в обратную сторону при помощи реверсивного насоса, либо просто поменяв шланги местами. Нагрев котла при этом отключают.

Перед подключением оборудования для промывки требуется сбросить давление в отопительной системе до нуля, используя кран Маевского, слить теплоноситель из теплообменника, прочистить встроенный грязевой фильтр котла (если таковой имеется).

Промывка теплообменника двухконтурного

Если двухконтурный агрегат снабжен биметаллическим теплогенератором, который одновременно греет теплоноситель и готовит воду для ГВС, то очистка ведется по описанному выше способу, с использованием бустера.

У моделей с вторичным теплообменником, эту деталь из нержавеющей стали следует демонтировать и промыть отдельно. Для демонтажа следует снять переднюю панель, открутить и сдвинуть блок управления. Вторичный теплообменник для газового котла закреплен болтами в нижней части. Его снимают и кипятят на плите в воде с лимонной кислотой или спецсредством.

Чем промыть теплообменник газового котла?

Лимонная кислота – популярное народное средство, раствор готовят из расчета 20 г кислоты на 1 л воды, но допускается и более высокая концентрация. Также можно использовать специальные средства, безопасные для металла и уплотнителей отопительной системы.

В любом случае на заключительном этапе очистки через теплообменник следует погонять бустером чистую воду, чтобы убрать следы от агрессивных к металлу очищающих средств, и только потом приводить агрегат в рабочее состояние.

Как выполнить работы по очистке и промывке, не снимая теплообменника, с помощью циркуляционного насоса, смотрите на следующем видео.

Как промыть теплообменник газового котла в домашних условиях?

Для сохранения эффективной работы газового котла необходимо вовремя производить мероприятия по уходу за ним. Самым сложным и трудоемким является промывка теплообменника агрегата.

При длительной эксплуатации, особенно если отсутствует водяной фильтр, в теплообменнике будет накапливаться известковый осадок. Чтобы эта проблема не вывела газовый котел из строя, необходимо периодически очищать контур.

Поэтому многих пользователей агрегатов интересует, как почистить теплообменник газового котла.

Теплообменник газового котла представляет собой изогнутую трубу из металла или чугуна. Он нагревается от пламени газовой горелки, а затем передает тепло жидкому теплоносителю, который движется по всей отопительной системе. Если теплообменник чистый, то он эффективно отдает тепло. Когда в нем накапливаются соляные отложения, то его теплопроводность снижается. Тогда газовому котлу приходится дольше нагревать теплоноситель, что влечет за собой повышение расхода топлива и электричества.

При сильном загрязнении элемента для поддержания нужной температуры ему необходимо долго находиться в максимально нагретом состоянии – это приводит к перегреву теплообменника и выходу его из строя.

Отложения и накипь также препятствуют продвижению теплоносителя по контуру. В результате повышается нагрузка на циркуляционный насос.

Таким образом, загрязненный теплообменник грозит выходом из строя не только самого элемента, а и других важных узлов агрегата. Чтобы предотвратить поломку, следует регулярно осуществлять чистку котла.

Обратите внимание! У двухконтурных моделей чаще выходит из строя вторичный теплообменник, который работает на нагрев горячей воды.

Периодичность очистки теплообменника газового котла обычно указывается в инструкции по эксплуатации. Если на входной водопроводной трубе стоит фильтр, то можно делать чистку реже. Если фильтрации нет и в регионе жесткая вода, то теплообменник засорится быстрее.

Обычно без водяного фильтра чистку делают 1 раз в год — два. При наличии фильтрации водопроводной воды достаточно ухаживать за теплообменником 1 раз в 4 года.

Существуют признаки того, что нужна срочная очистка контура:

1. Выросло потребление топлива – при засорившемся контуре расход газа может увеличиваться на 15-20%.
2. Снизилась производительность отопительной системы. Признаки этого могут быть следующие: слабый нагрев батарей, агрегат не может набрать необходимую температуру и работает непрерывно.
3. Слабый напор воды из системы ГВС или недостаточный ее нагрев.
4. Шумы в теплообменнике.
5. Создается повышенная нагрузка на циркуляционный насос.

При появлении хотя бы одного подобного «симптома» следует как можно скорее выполнить чистку теплообменника, иначе бездействие приведет к дорогостоящему ремонту.

Варианты чистки газового котла

Существует несколько основных методов очистки теплообменников газового котла:

• ручная;
• химическая;
• гидродинамическая.

Какой способ из них применить зависит от степени засора. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных методов.

Ручная чистка

Не все пользователи газовых котлов знают, как самому почистить теплообменник газового котла. Ручную чистку проще всего осуществить самостоятельно. Существует два способа выполнения данного метода:

• механическая – с помощью щетки и ершика;
• промывка активными растворами – более эффективный вариант, особенно актуален для котлов с двумя контурами.

При сильных загрязнениях используют два метода удаления накипи – сначала промывку, а затем механическую чистку. Этот процесс выполняется по следующим этапам:

• перекрыть газ и отключить агрегат от электричества;
• открыть крышку газового котла;
• демонтировать теплообменник;
• поместить его в активное вещество, например, раствор соляной кислоты;
• вытащить теплообменник из раствора и почистить загрязнения ершиком или щеткой;
• прополоскать элемент водой снаружи и внутри;
• высушить и установить контур обратно.

Химическая чистка

Химическая чистка отличается использованием бустера или его аналогов, а также агрессивных химических веществ. Важным условием химической очистки является соблюдение безопасной концентрации вещества, чтобы оно не разъело поверхность теплообменника.

Химическую чистку проводят с помощью бустера, но многие умельцы создают его дешевый аналог своими руками. Для этого берут емкость на 10 литров и присоединяют к ней два шланга и насос.

Если слой накипи слишком большой, для чистки можно применить вещества на основе серной или соляной кислоты. Самый простой чистящий раствор — из лимонной кислоты: 200 гр порошка разводят 5-ю литрами воды.

Процесс химической очистки довольно прост:

• химический раствор разводят в емкости и заливают в бустер;
• два шланга соединяют с двумя патрубками котла – входа и обратки;
• включают прибор и прогоняют несколько раз жидкость через теплообменник.

Заводские бустеры имеют функцию нагрева, что позволяет промывать контуры с большей эффективностью.

После проведения процедуры необходимо слить реагент и промыть систему еще раз нейтрализующим средством или чистой водой.

Конечно, химическая чистка более эффективна, чем ручная, однако активные вещества, содержащиеся в растворах, могут привести к появлению коррозии. Поэтому часто использовать данный метод нельзя.

Растворы для чистки теплообменника

Некоторые владельцы газовых котлов на форумах интересуются, чем промыть газовый котел от накипи в домашних условиях. Обычно для химической чистки применяют следующие средства:

1. Чистящий гель – он считается самым мягким средством. После него достаточно ополоснуть теплообменник проточной водой. Несмотря на щадящее воздействие, гель отлично справляется с накипью и известковыми отложениями.
2. Адипиновая кислота – чтобы промыть теплообменник газового котла кислотой, важно развести ее водой в правильной пропорции, иначе вещество повредит металлическую поверхность. Адипиновая кислота хорошо размягчает все отложения внутри теплообменника. После промывки системы данным средством следует прогнать через нее нейтрализующую жидкость.
3. Сульфаминовая кислота – хорошо помогает справиться со сложными загрязнениями. Вещество разбавляют водой и заправляют в бустер. После завершения процесса необходимо промыть теплообменник нейтрализующей жидкостью.

Обратите внимание! При выполнении химической чистки на руки следует надеть резиновые перчатки, а тело защитить спецодеждой, через которую раствор кислоты не сможет попасть на кожу.

Гидродинамическая чистка

Данный метод очистки теплообменника осуществляют только специалисты. Разбирать котел и снимать теплообменник для ее осуществления ненужно. Принцип гидродинамической чистки заключается в следующем: жидкость закачивают в систему и под давлением прогоняют несколько раз. Для большей эффективности в воду добавляют чистящие абразивные вещества. Получается, что за счет быстрого движения воды накипь отпадает и загрязнения смываются.

Однако при таком методе важно правильно рассчитать силу давления – если оно будет слишком большим, может возникнуть прорыв трубы. Поэтому гидродинамическую чистку выполнять самостоятельно нельзя.

В чем отличия очистки двухконтурного газового котла?

Как промыть вторичный теплообменник газового котла своими руками? Принципиальных отличий промывки контура ГВС и отопительного теплообменника нет. Просто в случае двухконтурной модели придется чистить не один, а два элемента.

Двухконтурные газовые котлы могут оснащаться двумя видами теплообменников:

• съемным вторичным;
• битермическим.

Первый вариант очищают также как и первичный контур с помощью ручной или химической чистки с применением бустера:

• соединяют шланги бустера с патрубками для подачи холодной воды и выхода горячей;
• запускают аппарат в работу с нагревом реагента (t=50-55ºC).

При ручной очистке вторичный контур демонтируют и погружают в раствор лимонной кислоты. Затем чистят щеткой снаружи и высушивают.

Битермический теплообменник представляет собой две трубы, вставленных одна в другую: по одной из них движется теплоноситель, по другой — горячая вода. Его очистку осуществить гораздо сложнее, тем более такой контур нельзя демонтировать как раздельный аналог.

Поэтому промывку битермического контура можно выполнить только с помощью бустера. Если такой элемент сильно загрязнен, то его очистку произвести просто невозможно. Тогда придется покупать новый битермический теплообменник и устанавливать его вместо старого.

Чем лучше промыть теплообменник?

Некоторые теряются в разнообразии веществ для ухода за контуром и часто выбирают самые мощные, которые при регулярном использовании негативно влияют на металл. Специалисты утверждают, что такие средства лучше использовать в крайнем случае, если более щадящие растворы не подошли. Самым универсальным средством является лимонная кислота — она чистит накипь не хуже всевозможных дорогостоящих средств, но при этом не повреждает поверхность теплообменника.

Если Вы будете вовремя промывать контур, а не дожидаться пока трубы полностью зарастут солевыми отложениями, то для очистки небольшого слоя накипи не придется применять агрессивные вещества.

Как снять теплообменник с газового котла

Статья посвящена важной проблеме, с которой сталкиваются каждый день миллионы владельцев котлов. Узнайте как промыть теплообменник газового котла своими руками за считанные минуты и совершенно бесплатно. Но помните, если не уверены не беритесь, газовый котел это не поле для испытаний, существует опасность взрыва.

• Подключение термостата к газовому котлу
• Не включает газовый котел,причина

Раствор лимонной кислоты при температуре 60°C отлично удаляет накипи и окисления, при этом не затрагивая металл теплообменника. Это средство прекрасно подходит для очистки устройств из меди, латуни и нержавейки. В зависимости от степени загрязнения рекомендуемая концентрация от 0.5 до 1.5%.

Жидкость для промывки теплообменников газовых котлов

Соляная кислота:

Для очистки теплообменников из меди или нержавеющей стали с успехом применяется водный раствор соляной кислоты с концентрацией 2-5%. Защитить металл, не препятствуя при этом растворению окислов и карбонатов, помогают специальные добавки – ингибиторы.

Промывка соляной кислотой это удел профессионалов, отдающих отчет своим действиям при работе с этим агрессивным реактивом.

Самостоятельно, в домашних условиях, проводить очистку теплообменника газового котла этим средством без четкого понимания происходящих процессов крайне не рекомендуется.

Обратите внимание! Помимо этого, есть информация о том, что использование соляной кислоты может привести к хрупкости металла.

Жидкость Detex:

Средство для промывки «Detex» применяется для удаления со стенок чугунных, стальных и медных теплообменников накипи, оксидов, солей и различный биологических отложений. За счет содержания поверхностно активных веществ и коррозийно-ингибиторных присадок оно защищает металл, тем самым увеличивая срок службы отопительного оборудования. В зависимости от степени загрязнения концентрат «Detex» разводится с водой в пропорции 1/6 — 1/10 и заливается в машинку для промывки.

Процесс циркулирования жидкости для промывки по теплообменнику газового котла сопровождается газовыделением, остановка которого свидетельствует об окончании действия реагента. Если необходимое качество промывки не достигнуто, следует увеличить концентрацию «Detex» до возобновления процесса газообразования и продолжить процедуру очистки. На завершающем этапе необходимо промыть теплообменник нейтрализующей жидкостью, а следом водой.

Ортофосфорная кислота:

Промывка ортофосфорной кислотой эффективна для теплообменников газовых котлов всех типов. Это средство очистки не только отлично удаляет накипь и загрязнения, но и не причиняет никакого вреда металлу и даже создает защитную пленку. Для получения эффективного регента необходимо развести ортофосфорную кислоту в воде до получения 13% раствора.

Как промыть и почистить теплообменник двухконтурного котла видео

Замена теплообменника в газовом котле или колонке

Теплообменник газового котла представляет собой полую металлическую конструкцию, внутри которой движется теплоноситель. Он устанавливается непосредственно внутри камеры сгорания, где, в результате сжигания природного газа, и происходит его нагрев.

Проблемы в работе теплообменника — одна из возможных первопричин неправильной работы газовой колонки или котла. Обычно диагностировать неполадки с этим элементом конструкции можно по двум признакам.

В первом случае наблюдается перегрев газового котла, во втором приходится говорить о недостаточном нагреве воды.

Обязательна ли замена теплообменника в газовой колонке?

В любом устройстве, связанном с водой и газом, некоторые детали могут элементарно засориться. Как правило, они изготовлены из стали, чугуна или меди. Если вы столкнулись с таким вариантом неполадки, замена теплообменника в газовой колонке может и не понадобиться. Достаточно будет всего лишь вытащить и прочистить указанный элемент конструкции.

Сделать это можно двумя способами:

• промыть водой;
• использовать для очистки химические составы.

Для достижения наибольшего эффекта лучше воспользоваться металлической щеткой подходящего размера.

Замена теплообменника в газовом котлеПротерм необходима, если деталь протекает.

Не стоит пытаться спаять место протечки, поскольку пайки при активном использовании агрегата хватит на месяц, а при более-менее аккуратной эксплуатации не больше, чем на полгода. Лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам специализированного сервисного центра.

В этом случае вы получите не только исправный агрегат, но и годовую гарантию на все выполненные мастерами работы, что будет приятным дополнением к теплу в вашем доме.

Замена теплообменника в газовом котле своими руками

Если вы все же выявили, что в вашем устройстве имеется протечка, можете попробовать произвести замену теплообменника в газовом котле своими руками.

Чтобы извлечь деталь из котла или колонки, потребуется несколько действий:

• перекрыть газ по всей трубе;
• отключить подачу воды и поставить под котлом ведро или таз на случай, если вода осталась в деталях;
• отключить электричество или вынуть батарейки;
• открыть агрегат, используя отвертку;
• свериться с инструкцией к изделию и определить, какая из деталей — теплообменник, и как его правильно снять;
• снять искомый элемент и взять его с собой в магазин для приобретения нового или же сразу заменить при наличии аналога;
• собрать колонку обратно, подключив в конце все системы.

Специалисты, ведущие ремонт газовых колонок в Саратове, рекомендуют перед тем, как окончательно закрывать агрегат после замены теплообменника, предварительно попробовать пустить по нему воду. Так можно будет определить наличие или отсутствие протекания в новой детали.

Если все в порядке, можете закрывать котел или колонку и завинтить обратно все болты. В противном случае вам придется идти обратно в магазин сдавать бракованный товар.

Чтобы такого не происходило, вы можете обратиться к квалифицированному мастеру, который сразу предоставит проверенные запчасти надлежащего качества.

Замена теплообменника в газовом котле Навьен потребует немного другого подхода:

1. Сначала открывается котел, за которым видна большая железная коробка.
2. От коробки отсоединяются все провода и откручиваются болты.
3. Далее короб разбирается.
4. Внутри обнаружится конструкция из нескольких труб, которая и является искомым элементом.
5. После промывки или замены теплообменника процедура повторяется в обратном порядке, а детали обрабатываются герметиком.

Как видите, замена теплообменника в газовом котле своими руками возможна, но требует аккуратности и бережного отношения к внутренней системе котла или колонки.

Профессиональная замена теплообменника в газовом котле

Если вы не уверены в своих силах или хотите провести ремонт газового котла Vaillant или любой другой марки как можно быстрее и надежнее, советуем обращаться к специалистам. Опытный мастер выявит истинную причину поломки и устранит их в кратчайшие сроки. Также вы можете заказать ремонтные работы через сервисный центр газовых котлов Аристон в Саратове. Для этого достаточно позвонить нам по телефону или оставить заявку на официальном сайте.

Типы газовых котлов. Двухконтурный, одноконтурный, закрытый, открытый

Как почистить и чем промыть теплообменник двухконтурного газового котла

Котел отопления, как и практически любое технологическое оборудование, работающее в сложных условиях, нуждается в периодическом обслуживании. Одной из наиболее важных операций, проводимых в процессе ТО газового котла, является чистка его теплообменника.[contents h2 h3]

Зачем это нужно

Теплообменник представляет собой металлический (или чугунный) короб со встроенным радиатором, который нагревается снаружи пламенем горелки и передает тепло протекающей внутри жидкости. Если теплообменник чистый, то он работает с максимальной эффективностью, отдавая практически всю полученную энергию на нагрев.

Однако с течением времени на стенках внутренних каналов начинают осаждаться различные примеси, представляющие собой соединения растворенных в теплоносителе солей (накипь). Особенно интенсивно образование известковых отложений происходит во вторичном теплообменнике двухконтурного котла, если в магистрали ГВС используется жесткая вода.

Такое загрязнение каналов теплообменников может привести к целому ряду неприятных последствий:

• Снижение эффективности работы котла. Минеральные отложения обладают гораздо меньшей теплопроводностью, чем металл, поэтому на нагрев воды придется затрачивать намного больше энергии. Соответственно, расход газа также увеличится.
• Перегрев теплообменника. Схема работы газовых котлов предполагает, что теплоноситель, поступающий из обратной магистрали, охлаждает внутренние полости нагревательного элемента. При появлении накипи эффективность охлаждения падает, теплообменник перегревается и быстро выходит из строя.
• Поломка отопительного оборудования. Минеральные отложения на внутренних стенках теплообменников затрудняют прохождение по ним теплоносителя. Это создает дополнительную нагрузку на циркуляционный насос, который быстро исчерпает свой ресурс, если вовремя не почистить зауженные каналы.

Таким образом, своевременная промывка теплообменника поможет сэкономить значительные средства, предотвратив поломку дорогостоящих комплектующих и обеспечив минимально необходимый расход топлива.

Периодичность очистки теплообменника

В разных источниках можно встретить довольно противоречивую информацию о том, насколько часто должна проводиться чистка различных элементов отопительных котлов. Как правило, интервалы технического обслуживания приведены в инструкции на конкретную модель. Однако необходимо иметь в виду, что эти данные являются приблизительными и рассчитаны на эксплуатацию в наиболее благоприятных условиях. В действительности промывка теплообменников может потребоваться и чаще.

Оценить, насколько сильно засорен теплообменник, можно по нескольким косвенным признакам, которые сопровождают работу газового котла:

• Заметно выросло потребление газа. Практика показывает, что увеличение расхода топлива из-за отложений внутри нагревательного элемента может достигать 15%;Так выглядит теплообменник после интенсивной эксплуатации
• Снизилась производительность системы отопления. Долгий разогрев радиаторов отопления, низкая температура теплоносителя в обратке, постоянно включенная горелка – все это может свидетельствовать о том, что пришла пора промыть теплообменник;
• Малый напор в кране, едва теплая вода в системе ГВС также часто говорят о возможных проблемах теплообменников двухконтурного котла;
• Большая нагрузка на циркуляционный насос, шум или явные признаки перебоев в его работе также являются сигналом о том, что нужна промывка системы.

Конструкция современных котлов рассчитана на длительное использование, а стоимость запчастей к ним достаточно высока. Поэтому чистка теплообменника должна производиться сразу же при проявлении симптомов, описанных выше. В противном случае расходы на содержание котлов отопления могут заметно вырасти.

Методы прочистки теплообменников

Промывка теплообменника может осуществляться разными способами. Далее мы рассмотрим их подробнее, а заодно отметим, как почистить теплообменник двухконтурного котла, который особенно подвержен образованию органических отложений.

Ручная очистка

Для решения задачи данным способом теплообменник необходимо полностью снять с котла, чтобы получить к нему свободный доступ. После этого его можно почистить различными инструментами:

• Механическая чистка. Удалить налет с внутренней поверхности можно при помощи жесткой металлической щетки или специального скребка;
• Промывкав специальных составах. Чаще всего детали теплообменников замачивают в растворе для кислотной промывки. Этот метод особенно эффективен для снятия сильных загрязнений, например, в каналах двухконтурных газовых котлов.

Метод ручной очистки прост и эффективен. Его вполне можно применять для того чтобы промыть теплообменник самостоятельно. Единственное замечание – необходимо проявлять осторожность при работе с уплотнительными элементами котлов и следить за герметичностью всех соединений.

Химическая очистка

Химическая промывка элементов газовых котлов заключается в том, что в систему при помощи специального устройства, которое называется бустером, вводится раствор для кислотного промывания. Затем этот раствор в течение нескольких часов прогоняется через теплообменник и очищает его. Данный метод позволяет удалить наиболее сложные виды отложений – карбонатную накипь и трехвалентное железо.

Теплообменник до и после очистки

К недостаткам химической очистки можно отнести высокую стоимость реагента, износ металла и большой объем токсичных отходов.

Жидкости для промывки теплообменников

В заключение рассмотрим вопрос, чем промыть теплообменник газового котла. Несмотря на изобилие рекомендаций в различных источниках, в выборе чистящего средства необходимо проявлять некоторую осторожность.

Многие специалисты рекомендуют для промывки использовать соляную кислоту. Она действительно хорошо удаляет накипь, но является довольно агрессивным соединением, способным нарушить защитное покрытие внутренней поверхности теплообменника.

Кроме того, есть данные о том, что промывка соляной кислотой может стать причиной хрупкости металла.

Менее опасной для материала теплообменника является лимонная кислота. Она прекрасно справляется со всеми видами отложений, так же как и специальные реагенты: DETEX, Cillit, Санакс и другие.

Своевременный и правильный уход за элементами системы отопления позволит увеличить срок ее службы и снизить затраты на поддержание работоспособности. Чистка теплообменника, как одна из наиболее важных операций, выполняемых при техническом обслуживании котлов, внесет в этот процесс самый существенный вклад.

Чистка газового котла, промывка теплообменника своими руками

По старой народной традиции периодическая чистка газового котла с промывкой теплообменников производится пользователем в случае крайней необходимости, когда вода совсем не греется либо что-то сломалось. По вызову приходит мастер и за ваши деньги ремонтирует агрегат, чистит и все настраивает. Притом что конструкция большинства газовых котлов, используемых в частных домах и квартирах, позволяет производить их периодическую очистку своими руками.

Когда нужно делать очистку

Существует 3 варианта развития событий:

1. Профилактическая чистка газового котла делается домовладельцем собственноручно 1 раз в 2 года с наименьшими затратами.
2. Процедура выполняется по мере загрязнения теплообменников сажей и накипью, отчего снижается эффективность отопления и подогрева воды на нужды ГВС. При таком раскладе еще можно очистить котел самостоятельно, хотя вызов мастера тоже не исключается.
3. Теплогенератор остановился из-за поломки, что часто случается во время отопительного сезона. Неисправность устраняет вызванный специалист, он же и очищает теплообменник от сажи.

На фото мастер обслуживает конденсационный котел с закрытой цилиндрической камерой сгорания. Внутри стоит теплообменный змеевик, который лучше самому не трогать

Последние 2 сценария явно непривлекательны для хозяев дома, поскольку связаны с неудобствами и финансовыми затратами. Не обойтись без мастера и в том случае, если для отопления используется конденсационный котел с горелкой и теплообменником особой конструкции. Лезть туда самостоятельно не рекомендуется, разве что вы хорошо разбираетесь в отопительной технике подобного рода.

Вывод: профилактическая чистка и промывка теплообменника двухконтурного газового котла выполняется довольно быстро и не требует расходов, оттого является оптимальным решением.

Как почистить теплообменник напольного газового котла

Для разборки отопительного агрегата в домашних условиях не нужны какие-либо специальные инструменты, достаточно обычного набора с отвертками, ключами и пассатижами. Профилактическая прочистка теплообменника от сажи и накипи производится в межсезонье, когда отопление дома отключено. Предварительно перекрыв подачу газа, начинаем разборку котла со снятия горелочного устройства в такой последовательности:

1. Отсоединить от газового клапана все провода.
2. Извлечь из камеры сгорания термопару, соединенную с газовым клапаном капиллярной трубкой.
3. Отсоединить патрубок подачи газа.
4. Открутить 4 гайки (или болта), удерживающие плиту с горелкой. Вытащить узел в сборе наружу, как показано на фото:

Горелка вынимается вместе с клапаном безопасности и монтажной пластиной

Чистка горелки газового котла производится без дальнейшей разборки с помощью старой зубной щетки. От сажи следует вычистить также запальник, пьезоэлектрическое устройство розжига и датчик контроля пламени (при наличии). Теперь нужно добраться до теплообменника, для чего необходимо снять верхнюю крышку котла, отсоединить датчик тяги и дымоходную трубу.

В открывшемся проеме вы увидите утеплитель, прикрывающий дымоходный кожух. Утепление аккуратно убираете, а после откручиваете винты крепления кожуха и снимаете его. Под ним расположен теплообменник, из которого нужно извлечь стальные турбулизаторы, как это сделано на фото:

При извлечении турбулизаторов из теплообменника сажа просыпается вниз, поэтому первым делом вынимается горелка

Почистить турбулизаторы несложно, это делается обычной щеткой с металлическим ворсом.

А вот чистку теплообменника напольного котла лучше делать с помощью нехитрых инструментов, изготовленных своими руками по размерам дымогарных труб.

Если они имеют прямоугольное сечение, то надо согнуть из тонкого металла удобную плоскую лопаточку и маленький скребок в виде совочка, затем прибить к деревянной ручке.

Для круглых жаровых труб эти же инструменты изготавливаются слегка изогнутыми. Вначале стенки труб следует очистить совочком, после чего сажу, оставшуюся по углам, удалить лопаткой.

По окончании работы все поверхности теплообменника можно обмести кистью, прикрученной к длинной рукоятке. Последний шаг – уборка сажи с днища, куда она насыпалась при очищении дымогарных труб. Вот как выглядит чистый теплообменник отопительного агрегата:

Рассмотреть подробнее, как чистить в домашних условиях газовый котел, можно на видео:

Примечание. В представленном видео мастером нарушена последовательность действий. Сначала он очищает теплообменник, а затем снимает горелку, засыпанную сажей. Так делать неправильно, сперва нужно снять горелку, а уж потом счищать нагар со стенок жаровых труб.

Чистим от сажи настенный теплогенератор

Подобраться к основному теплообменнику большинства настенных газовых котлов довольно просто. Алгоритм проведения работ следующий:

1. Отключить подачу газа, перекрыв соответствующий кран.
2. Снять переднюю панель агрегата.
3. Открутить и снять переднюю крышку, закрывающую камеру сгорания.

Чтобы удаляемая сажа не сыпалась в отверстия газогорелочного устройства и вам не пришлось потом думать о том, как снять горелку для очистки, прикройте форсунки листом плотной бумаги или картона. После чего старой зубной щеткой очищаете ребра теплообменного блока от нагара. Если прикипевший слой не поддается, то можно применить щетку с мягким металлическим ворсом.

По окончании обметаете агрегат изнутри кисточкой и аккуратно извлекаете лист бумаги с сажей. Как обслужить настенный котел, детально показано на видео:

Промывка и удаление накипи

Процедура удаления накипи с внутренних теплообменных поверхностей газовых котлов выполняется двумя путями: со снятием теплообменника и без такового. Если вы вознамерились регулярно очищать и промывать свой теплогенератор, то целесообразнее избрать второй вариант. Каждый раз разбирать котел, чтобы снять теплообменник – дело довольно хлопотное. Да и конструкции отопителей бывают разные, некоторые нужно раскладывать чуть ли не по винтикам.

Чтобы промыть котел без разборки, придется сделать своими руками промывочную установку – бустер. Она представляет собой емкость на 15—20 л, заполняемую промывочным раствором, с подключенными шлангами. Их концы подсоединяются к подающему и обратному патрубку теплогенератора и включают его на нагрев. Циркуляцию обеспечивает отдельный насос, такой же, как в системе отопления. Еще лучше, когда в хозяйстве отыщется насос реверсивный, чтобы периодически менять направление протока жидкости.

В бустере для битермического теплообменника не стоит применять водяной насос, лучше найти циркуляционный для отопления

Совет. На шланге, подающем раствор от бустера в отопительный агрегат, поставьте сетчатый фильтр, чтобы накипь не обращалась по кругу. Не исключено, что во время промывки его придется несколько раз прочищать.

Перед тем как промыть основной теплообменник газового котла, надо выполнить такие операции:

• сбросить давление в сети до нуля, используя специальный клапан (такие есть в некоторых котлах) или кран Маевского на ближайшем радиаторе;
• отсечь отопитель от системы и опорожнить;
• проверить, нет ли в вашей модели агрегата встроенного грязевика, снять и прочистить его.

Несколько слов о том, чем можно промыть теплообменник газового котла. Наиболее популярным народным средством, безопасным для всех элементов теплогенератора, считается раствор лимонной кислоты и уксуса. По отзывам пользователей известного форума, хорошо действует 9% уксус либо лимонная кислота, растворенная из расчета 20 г на 1 л воды. При необходимости концентрация может увеличиваться.

Кроме того, в продаже имеется множество заводских средств, предназначенных для химической очистки теплообменников (к примеру, Антинакипин). Время промывки указано на упаковке препарата, а при работе с лимонной кислотой длительность процесса зависит от степени загрязнения и может занять от 1 до 3 часов.

Совет. Если реверсивного насоса в наличии нет, то в процессе работы периодически меняйте шланги местами, запуская поток жидкости в обратную сторону. При обратном потоке нагрев необходимо отключать.

Закончив промывку, заполните емкость обычной очищенной водой и промойте агрегат от химии и остатков грязи, еще раз прочистите грязевик.

Как промыть теплообменник двухконтурного котла

Способ удаления накипи из тракта ГВС зависит от типа теплообменника, установленного в вашем теплогенераторе. Их всего два:

• битермический, в нем совмещен нагрев теплоносителя и воды для ГВС;
• вторичный нагреватель из нержавеющей стали.

Очистку агрегатов с битермическим нагревателем лучше делать с помощью бустера, поскольку снять такой узел бывает довольно сложно. Шланги, ведущие от емкости, присоединяются вместо подачи холодной воды и выхода горячей, после чего запускается циркуляционный насос и сам котел. Температуру нагрева следует ограничить 50—55 градусами.

Если в двухконтурном котле стоит вторичный теплообменник, в большинстве случаев его можно снять. Откручиваете переднюю панель, освобождаете блок управления и отодвигаете в сторону. Пластинчатый нагреватель для ГВС находится в нижней части газового котла и крепится 2 болтами. Выкручиваете их, отсоединяете патрубки и вынимаете теплообменник. Далее, погружаете его в кастрюлю с раствором лимонной кислоты и кипятите на плите, о чем подробно рассказано на видео:

Заключение

Для очистки деталей газового котла от сажи и накипи не обязательно звать мастера, это можно сделать своими руками без особых проблем. Труднее с промывкой теплообменников, тут нужно иметь некоторые навыки и инструменты. Если вы открыли панель отопительного агрегата и потеряли уверенность в успехе мероприятия, то на первый раз лучше вызвать специалиста и внимательно проследить за его действиями. Тогда в следующий раз вы сможете почистить котел самостоятельно.

Чем промыть теплообменник газового котла

Большинство домовладельцев, пользующиеся одно- и двухконтурными газовыми водогрейными установками, не задумываются об обслуживании своих котлов и эксплуатируют их по десятку лет, не выполняя никаких мероприятий по очистке.

Но в один прекрасный момент, как правило, посреди отопительного сезона вдруг выясняется, что мощности агрегата стало недостаточно для обогрева жилища, хотя раньше такой проблемы не было — это дали о себе знать накипь и сажа, которые накопились в вашем отопителе за долгие годы.

Задачей нашей статьи будет раскрыть вопрос, как и чем промыть теплообменник газового котла и когда это нужно делать.

Периодичность обслуживания и очистки газового котла

В самом начале отметим, что делать профилактику отопительного оборудования всегда проще и легче, чем устранять неисправности, появляющиеся посреди зимних холодов.

Не является исключением и теплообменник газового агрегата, который для профилактики можно промывать изнутри 1 раз в 2 — 3 года, в зависимости от жесткости используемой воды.

При наличии контура нагрева воды для ГВС вторичный теплообменник для котла также желательно промывать 1 раз в 2 года, поскольку через него проходит неподготовленная водопроводная вода, оставляющая накипь, как на изображении.

Что же касается удаления сажи с наружной поверхности теплообменника, то тут чистка газового котла зависит от многих факторов, таких как режим эксплуатации, качество природного газа, наличие фильтров на топливном трубопроводе и так далее. Но, регулярно делая внутреннюю промывку котла, вы не можете не обратить внимание на его внешний вид и, конечно же, не доведете до такого плачевного состояния, как на фото.

Из-за этого эффективность работы котла может упасть на 40—50% из-за толстого налета сажи снаружи и наполовину забитых накипью внутренних каналов. При прежнем расходе газа КПД отопителя станет равным 40% и зимой в вашем доме будет холодно. Но поскольку вызывать специалиста для этого мероприятия влетит вам в копеечку, то почистить газовый котел в домашних условиях можно и самостоятельно.

Способы очистки и промывки

Обслуживать теплообменники водогрейной установки можно двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

• с разборкой агрегата и снятием водонагревателя;
• без разборки.

Первый способ обойдется вам дешевле, но придется запастись терпением и потратить гораздо больше времени. Кроме того, потребуется минимальный набор инструмента, состав которого зависит от конструкции котла.

Если требуется почистить напольный котел с жаротрубным теплообменником, то для удаления сажи без разборки не обойтись, при этом полностью снять теплообменник не удастся, придется только освободить к нему доступ, сняв газогорелочное устройство и крышку с дымоходом. Как правильно выполнить процедуру, показано на следующем видео.

Когда идет речь о настенном газовом котле, то для того, чтобы снять теплообменник, нужно отключить котел от электрической сети и выполнить мероприятия по опорожнению обоих контуров и расширительного бака. Если для этого не предусмотрено специальной арматуры, то следует перекрыть водопровод в доме, закрыть краны на трубопроводах отопительной системы и поочередно откручивая их от патрубков котла, сливать воду в приготовленную емкость.

Затем откручивается лицевой металлический кожух и панель с органами управления. Процедура в различных моделях может производиться по-разному, но суть ее остается одинаковой – открыть доступ к нагревательным элементам. Далее, снимается вторичный теплообменник для газового котла, обычно он крепится к раме двумя болтами под ключ – шестигранник. Основной нагреватель снять труднее, для этого потребуется разобрать камеру сгорания.

Снятые элементы лучше всего снаружи обработать специальными средствами, предназначенными для удаления нагара и сажи с теплообменников и дымоходов. В продаже имеется широкий выбор подобных средств, здесь выбор целиком остается за вами.

Конечно, можно использовать и обычные моющие средства, но такое решение нерационально, предпочтительнее качественная химическая очистка теплообменника.

Ведь не для того же вы затратили столько усилий по разборке один раз за 2 или 3 года, чтоб мыть нагреватель кухонным гелем для посуды.

Внутренние поверхности, в отличие от внешних, можно хорошо промыть раствором лимонной кислоты, что не является слишком агрессивным средством, зато отлично справляется с налетом. Если же слой накипи значителен, то придется смастерить промывочную установку. Ее задача — обеспечить циркуляцию моющего раствора через теплообменник в течение нескольких часов. Чтобы очистить теплообменник от накипи, используется емкость на 8—10 л и насос с двумя шлангами, присоединяемыми к патрубкам нагревателя.

Здесь можно задействовать обычный циркуляционный насос для систем отопления. Опять же, таким способом выполняется промывка без разборки котла, надо лишь присоединить шланги к соответствующим

Промывка теплообменника газового котла

Предложенная нами информация поможет вам быстро, аккуратно и без помощи специалистов проводить регулярную профилактику одно- или двухконтурных газовых котлов. По качеству чистка теплообменника двухконтурного котла своими руками не будет уступать работе сервисной службе, по цене – потратите не более 100 рублей, по времени – максимум 2 часа. Интересно? Тогда читайте дальше.

Немного теории

Принцип работы любого газового котла заключается в нагревании теплоносителя при сгорании газа. Конструкция теплообменника, по которому передвигается нагретый до определенной температуры теплоноситель, приблизительно одинаково. Это изогнутая труба, изготовленная из меди или нержавеющей стали, которую именуют змеевиком. При преобразовании газа в тепловую энергию он нагревается и вместе с ним нагревается вода или любой другой теплоноситель, который циркулирует по отопительной системе.

За нагрев воды в теплообменнике отвечает система пластин, которая внешне идентична автомобильному радиатору. С ее помощью можно увеличить температуру воды, снизить ее или направить в один из контуров, если речь идет о двухконтурных котлах.

Именно этот, условно говоря, «радиатор» газового котла и нуждается в регулярной чистке, точнее, промывке.

Почему надо чистить теплообменник газового котла

Основной материал изготовления змеевика – медь или ее сплавы. И в чистом виде, и в качестве составляющей, медь отличается хорошей теплопроводностью, но при этом достаточно быстро появляется налет оксида, который невозможно снять немеханическим способом.

Постепенно слой оксида меди увеличивается. Снижая теплопроводность и понижая КПД газового котла. При одинаковом расходе газа в доме будет на 15-30% холоднее в зимнее время.

В чистке также нуждаются и газовые форсунки, посредством которых газ поступают на пластины и нагревает теплоноситель.

Специалисты рекомендуют проводить такую чистку теплообменника газового котла ежегодно, но в большинстве случаев это превентивные меры, которые оправдывают работу сервисной службы и стоимость операции. На самом деле достаточно чистить теплообменник 1 раз в 2-3 года перед началом отопительного сезона, чтобы быть полностью уверенным в исправной работе котла и рациональном расходовании топлива.

Стоит обратить внимание на свой чайник. Если налет значительный и появляется быстро после чистки, вода жесткая, и тогда теплообменник придется чистить 1 в 2 года. Если нет, достаточно и 3-летнего перерыва.

Чистка – первый этап

Первым делом готовите инструменты:

• отвертка на «+» и «-»;
• разводной ключ;
• пылесос;
• щетка;
• перчатки.

В зависимости от модели газового котла может отличаться порядок доступа к камере сгорания. В одних достаточно снять крышку с лицевой стороны, открутить болты с камеры сгорания и добраться до теплообменника, в других приходится демонтировать участки резинового уплотнителя и снимать огнеупорные стенки.

Как только сняты крышки, сразу можно увидеть гору мусора на дне котла, который обычно затягивает с улицы. Этот участок можно просто пропылесосить и вытереть накопившуюся за время простоя пыль и грязь.

Очищение форсунок

Форсунки находятся в нижней части камеры, и через них поступает в котел газ для сгорания. Очень внимательно отнеситесь к чистке, так как чем хуже вы это сделаете, тем больше тепла уйдет мимо вашего дома.

В идеале все форсунки должны стать полностью прозрачными. Если чистка проводится регулярно, достаточно обойтись мягкой тканью, если редко или вообще впервые – пригодится жесткая щетка или новая зубная щетка, смазанная обычным туалетным мылом.

Именно смазанная, чтобы мыльный раствор не заливал форсунки.

Чистка теплообменника

Для очищения этого узла его необходимо открутить. В качестве соединителей используются переходники, поэтому затруднений возникнуть не должно. Также аккуратно отсоединяете температурный датчик.

В первую очередь занимаетесь промывкой теплообменника газового котла снаружи. Берете глубокую емкость, наливаете воду и любое средство от накипи. Если под рукой его нет, можно обойтись лимонной кислотой, но вода должна быть достаточно горячей – 60-70 градусов. Замачиваете минут на 40, после чего смываете под большим напором воды.

Нельзя тереть пластины теплообменника ни тряпками, ни губками, ни щетками. Это мягкий материал, который легко помять.

Лучше всего с промывкой теплообменника котла справляется ручная автомойка, но надо контролировать мощность струи, чтобы пластинки остались целыми.

Можно даже не давать высыхать верхней части узла и приступать непосредственно к очищению «внутренностей», точнее змеевика, по которому циркулирует теплообменник. Как правило, если в помещении мягкая вода, внутри за время между сервисами не успевает накопиться значительное количество накипи, но она в принципе может быть, так что следует тщательно очищать и трубу. К слову, на скорость появления накипи и известковых отложений бытовые фильтры не влияют.

Чем промыть теплообменник газового котла

Если с внешней частью легко справляется даже бытовое средство от накипи, то для чистки внутренней части трубы понадобится более серьезный препарат, но также из ряда бытовых.

Хорошо себя зарекомендовал Cilit для чистки унитазов, удаляющий налет. Средство должно быть жидким и густым, чтобы заполнить всю трубу. Затем необходимо промыть трубу любым декальцинирующим средством или той же лимонной кислотой из расчета 30 грамм на литр воды. Заливаете в трубу и оставляете на несколько минут, достаете, несколько раз мощно встряхиваете, а после под большой струей воды тщательно промываете раз 10, чтобы полностью смыть все остатки накипи.

Как почистить котел в домашних условиях

Многие эксплуатируют отопительные приборы, не ухаживая за ними должным образом. А вы проводите профилактику поломок? Это необходимо делать регулярно, тогда техника не будет ломаться, а в вашем доме будет уют. Как почистить газовый котел? Можно вызвать мастера, который выполнит всю работу. А можно провести чистку самостоятельно. Забудьте о тратах на сервисное обслуживание — мы расскажем, как удалить сажу и накипь.

Зачем нужна чистка газового котла

Чаще всего засоряются узлы нагрева, система отвода продуктов сгорания. На элементах, контактирующих с водой, может образоваться накипь. Трубы отвода газов скапливают сажу и копоть.

Нагрев происходит за счет теплообменника. В двухконтурных котлах «Аристон», «Навьен», «Лемакс» установлены два радиатора. Один представляет собой изогнутую трубку, по которой циркулирует вода для системы отопления. Второй состоит из пластин, служит для обеспечения горячего водоснабжения (ГВС).

Чем жестче вода в регионе, тем быстрее будет образовываться накипь. Во время нагрева выше 60 градусов идет активное отложение солей на стенках теплообменников.

Как можно понять, что пора чистить прибор:

• Теплоноситель нагревается медленно;
• Маленькая теплоотдача при большом расходе топлива;
• Шум и гул при работе оборудования;
• Снижение напора при открытии смесителя.

Накипь сужает проходы в трубах, поэтому падает напор. Из-за этого идет дополнительная нагрузка на циркуляционный насос. Радиатор плохо отдает тепло, из-за чего может перегреться и выйти из строя.

Дымоход, очаг, трубы отвода дыма подвержены скоплению сажи. При сгорании на стенках оседают примеси топлива — карбона, органики. К чему это приводит:

• Пропадает тяга, из-за чего угарный газ может попасть в помещение;
• Снижается уровень пожаробезопасности. Большое скопление сажи может загореться;
• Становится нестабильным или пропадает пламя в горелке;
• Снижается КПД из-за налета на стенках;
• Увеличивается расход газа.

Как часто и какие узлы нужно чистить

Техника нуждается в наружной и внутренней прочистке. Как часто следует избавлять теплообменник от накипи? Специалисты рекомендуют делать это раз в год. Какие еще узлы напольного и настенного котла нужно очищать:

• горелку;
• запальник;
• фильтры;
• форсунки;
• коаксиальный дымоход, обычную шахту;
• трубы;
• топку.

Рассмотрим, как правильно чистить узлы в котлах «АОГВ», Baxi (Бакси), «Вайлант», «Протерм» и других своими руками.

Теплообменник

Работу всех двухконтурных котлов регулирует трехходовой клапан. Он переключает нагрев с одного радиатора на другой, поэтому нужно следить за его функциональностью.

От строения теплообменника зависит принцип его чистки, выбор подходящего средства. Различают радиаторы:

• Битермальные. Конструкция состоит из двух трубок, нагрев проводится одновременно для ГВС и отопления. Такие изделия сложно прочистить;
• Пластинчатые. Состоят из наслоений пластинок;
• Жаротрубные. По трубке змеевика циркулирует жидкость. Чаще встречается в напольных агрегатах «Данко», «Атон», «Сиберия».

Какая бывает промывка:

• Химическая;
• Механическая;
• Гидродинамическая;
• Электроразрядная.

Для работы потребуются:

• гаечный ключ;
• щетка-ершик;
• щетка по металлу, из ворса;
• отвертка.

Сначала необходимо добраться до узла.

• Перекройте газовый вентиль;
• Снимите крышку. Возможно, для этого потребуется выкрутить болты;
• Отключите подключенные к теплообменнику датчики.

Для качественной чистки узел нужно демонтировать. С помощью щетки и ершика очистите поверхность и внутренние детали от сажи, пыли, копоти. Если требуется удаление накипи с внутренних частей, можно использовать химические реагенты.

В бустер закачивается реагент. Шланги насоса подключаются к радиатору, запускается промывка. По завершении все части промываются чистой водой. Пользователи рекомендуют использовать обычные бытовые средства — они гораздо дешевле специализированных. Главное, чтобы они были густыми.

Можно воспользоваться домашними средствами. Подготовьте раствор лимонной кислоты в соотношении 200 грамм на 5 литров и залейте в теплообменник. Опустите узел в металлический таз с водой, поставьте на плиту для подогрева на полчаса. Затем промойте под душем.

Нельзя подвергать пластины и детали сильному механическому воздействию, иначе они испортятся или деформируются.

Гидродинамическая очистка заключается в нагнетании давлении насосом. Так, поток под высоким давлением прогоняется по системе, удаляя загрязнения и налет.

Для электроразрядной процедуры требуется специальное оборудование «Стример», поэтому она проводится в сервисном центре или мастерской. В домашних условиях устранить загрязнения можно только механическим или химическим путем.

Запальник

Как понять, что пора прочищать систему? Понаблюдайте за пламенем. Если все в порядке, оно ровного голубого цвета. Если же пламя желтое и горит неровно, значит, горелка и запальник забились пылью и сажей.

Для удаления загрязнений поступите так:

• Перекройте подачу топлива;
• Демонтируйте запальник;
• Проведите чистку элемента щеткой-ершиком;
• Установите деталь на место.

Горелка

Определить степень загрязнения можно по признакам, указанным выше.

• После перекрытия газа снимите горелку, форсунки;
• Форсунки прочистьте маленьким ершиком;
• Горелка очищается щеткой, внутренняя часть продувается насосом;
• Соберите детали и установите обратно.

Специалисты рекомендуют удалять загрязнения каждый раз перед началом отопительного сезона.

Фильтры

Водные фильтры-сеточки снимаются, промываются проточной водой. Ржавый налет удаляется лимонной кислотой — просто замочите деталь в растворе. Не забывайте прочищать газовые фильтры.

Топка, дымоход

Скопление сажи сужает проход шахты, что приводит к ухудшению тяги. В таком случае котел нельзя эксплуатировать — это опасно для жизни. Вы можете удалить сажу со своей стороны, а для чистки с улицы обратитесь к коммунальным службам. Следите, чтобы верхняя часть дымохода не покрывалась льдом. Чтобы избежать этого, трубу лучше утеплить.

Топка очищается щетками. Внимательно следите за количеством сажи. При неблагоприятных условиях она может возгореться.

Для удаления скоплений на стенках котла используется кипяток. Заполните им агрегат, включите. Дайте жидкости закипеть. После этого сажа легко снимется губкой. Можно использовать химические средства, но перед этим внимательно изучайте инструкцию.

Иногда в чистке нуждается автоматика, клапан сброса и другие детали. Профилактические работы нужно проводить не реже раза в год. Так вы избежите многих проблем и предупредите серьезные поломки.

Похожие публикации:

1. F08 на стиральной машине hotpoint ariston что означает
2. Hotpoint ariston посудомоечная машина режимы как пользоваться
3. Как открыть крышку стиральной машины аристон
4. Как перевернуть дверь на холодильнике аристон