Как разобрать аккумулятор шуруповерта бош

Замена аккумуляторных банок в шуроповерте bosch. Инструкция

Хочу поделиться своим опытом и, возможно, услышать советы от других.

Прим. В 12 вольтовой аккумуляторной батарее находится 10 штук аккумуляторов по 1.2 вольта, называемых банками.

Итак, сдохли у меня оба аккумулятора от 12 вольтового шуропуоверта.
Один сдох в ноль, второго хватало на пару шурупов.
Собственно вариантов развития событий тут три:
* покупаем новый шуруповерт (именно так, цена двух фирменных аккумуляторов примерно равна полному комплекту) — 5000 руб.
* покупаем аналог — 1450 рублей.
* меняем банки самостоятельно — 1425 рублей (в моем случае).

Начитавшись в интернетах про левые банки и аккумуляторные батареи — покупать аналог я не решился, опасаясь отсутствия термодатчика и изначально дохлых банок. Решил менять самостоятельно.

Потребуется: вольтметр, мощный паяльник, провод сечения около 1 мм.

Правильная последовательность такова:

разбираем, выкручивая 4 шурупа (один под пломбой)

Замеряем напряжение на каждой банке, часть из них, возможно, живая. Если мерять не сразу заряд "растечётся" по всем банкам и определить какие из них живые не получится. В живой банке напряжение около 1.2 вольт, в мертвых — 0.

Аккумуляторы спаяны между собой пластинами на точечной сварке, дома которую не повторить, и оторвать их не повредив — не представляется возможным.
Можно высверлить по точкам сварки сверлом. Я использовал 2 мм. В пластине делается углубление, и она довольно легко отрывается, не повреждая банку.

покупаем недостающие банки. Я купил в местных радиотоварах по 145 рублей. 2000 мА/ч, родные были на 1500, это не принципиально, но желательно, чтобы все были одинаковой ёмкости. Имеет смысл проверить их вольтметром прямо в магазине.

На всю работу ушло около двух часов.

Хотелось бы узнать у разбирающихся в принципиальности сечения соединяющих банки проводов, температуре пайки, и как же их красиво залудить?

Как разобрать аккумулятор шуруповерта бош

Снимаем с него крышку, отжав три защёлки:

Видим такую плату:

Визуальный осмотр показывает следующее. Есть две измерительные цепочки, одна на температуру аккумуляторов (резистор 87С, 78,7КОм) и цепочка
заряда аккумулятора (резистор 01В, 1КОм). Проверяем:

А цепочка уровня заряда в обрыве.
Ну и хорошо. Выпаиваем резюк с маркировкой 01В. И припаиваем на его место SMD
резистор номиналом в 1 Кило ом. Я взял 1206, его паять легче.

Новый резистор на месте. Прозваниваем, убеждаемся в целостности цепочки, соответствии её номиналу. Собираем аккумулятор и радуемся.

Как разобрать АКБ шуруповерта Bosch

Чтобы починить испорченный блок АКБ, заменить один, или несколько питательных элементов, либо перевести его на другой их тип, нужно иметь компетентные знания о том, как разобрать аккумулятор шуруповерта Bosch. Неправильные действия могут явиться причиной повреждений корпуса, самих питательных модулей (банок), из-за чего аккумуляторный блок придет в полную негодность.

Типы крепления, специфика разборки аккумулятора

Для АКБ-блоков могут применяться разные типы крепления:

• винтовое;
• клеевое;
• на защелках.

Часто встречается комбинированное соединение, когда аккумулятор на шуруповерт бош скрепляется одновременно двумя типами крепи, например, клеем и винтами.

К корпусам, скрепленным по-разному, применяются разные способы разбора с определенной схемой действий. Это обусловлено опасностью повреждения:

• корпуса;
• микросхем, если они имеются;
• модулей питания.

Испорченные в результате небрежных, резких движений, электронные микросхемы утратят работоспособность и потребуют замены. Пробитые банки опасны своим вытекшим электролитом, который приводит в негодность платы, а при неблагополучно сложившихся обстоятельствах может вызвать взрыв.

Разбираем крепления на винтах, защелках

Винты должны выкручиваться отверткой, имеющей соответствующую форму жала, иначе грани фигурного углубления шляпки винта окажутся стесанными и выкрутить его станет невозможным. Следует запомнить, из какого отверстия выкручивается каждый метиз, чтобы в ходе сборки все они были установлены на свои места. Это продиктовано тем, что длина винтов может быть разной. Когда в короткое отверстие помещают длинный винт, он пробивает пластик и может повредить банки, микросхемы. Короткий метиз в глубоком отверстии не обеспечит надежности соединения.

АКБ-корпуса комплектуются одной, либо двумя защелками. Их раскрепляют, применив достаточное, но не слишком большое усилие. В случае с двумя защелками они должны открываться синхронно.

Как разобрать аккумулятор шуруповерта Bosch 12V на клею

Клеевая крепь самая сложная в разборе из-за высокого риска растрескивания пластика. Могут быть использованы два метода разборки.

1. С применением киянки, либо иного молотка с мягким бойком (резиновым и т.п.). Киянкой простукивают весь периметр клеевого шва, прикладывая умеренное усилие, так, чтобы она слегка отпружинивала от корпуса. Процесс должен занимать достаточно долгое время (от 10-15 мин.), сопровождаться характерными звуками (потрескиванием), которые издает разрушающийся слой клея. В процессе периодически пытаются раскрепить блок, растягивая его половинки в противоположных направлениях.

Когда потрескивания обретут регулярный характер, дополнительно можно воспользоваться каким-либо предметом с тонким лезвием (например, ножом). Его погружают в шов в качестве клина и пытаются разрушить клей расшатывающими движениями.

1. С помощью плоской отвертки, стамески. Метод требует повышенной аккуратности, поскольку слишком высока вероятность раскола АКБ-корпуса. Тонким концом жала/лезвия многократно проводят по шву, стараясь его ослабить. Действовать нужно осторожно, чтобы не спровоцировать появление расколов. Если трещины на пластике все же возникли, но их количество и размер невелики, можно обработать их клеевым составом (дихлорэтан и т.п.).

В случае необратимо поврежденного блока АКБ, новый надежный модуль к любой модели ручного электроинструмента можно недорого приобрести в нашем интернет-магазине MegaBattery по доступной цене. В продаже представлены оригинальные устройства и их заводские аналоги. Достойное качество всей продукции подтверждено гарантией.

Шуруповёрт BOSH. Ремонт аккумулятора. ⁠ ⁠

После 6 лет интенсивного использования аккум на шурике окончательно помер, покупать новый аккум или девайс полностью не хотелось, да и дороговато по нынешним ценам, решено купить потроха и заменить самостоятельно.

Начал последовательно соединять

Ну и котейка — ОТК

6.9K постов 40.5K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

У тебя его название три раза перед глазами. Два раза на шурике и один на аккамуляторе. И ты, блядь, умудрился написать BOSH

уже несколько аккумов так перепаял. только емкости новые не использовал. по работе замкнутые аккумы попадается. так как все емкости в аккуме разом не замыкают, то из двух аккумов получается один приличный, а иногда и емкости запасные остаются. пайка, кстати, нормально держит, соединяю проводами.

Вот вообще не факт, что все банки сдохли. Могла даже одна уйти в КЗ, и из-за неё вся сборка не работать. Так что, вероятно, ты лишнего потратился)

Коды ошибок стиральных машин Bosch с дисплеем и без него⁠ ⁠

Таблица ошибок для стиральной машины Bosch maxx 4

F16 — Не закрыт загрузочный люк

F17 — За отведённое время не залилась вода

F18 — Долго сливает

F19 — Плохо греет тэн

F20 — Несвоевременное включение тэна

F21 — Проблемы с двигателем

F22 — Термистор в обрыве или замкнут

Таблица определения кода ошибки Bosch Maxx 5-6-7+

F16 — Дверца люка не закрыта

F17 — За определённый промежуток времени, вода не залилась до положенного уровня

F18 — Слишком долго сливает, превышен лимит времени

F19 — Внезапное включение тэна

F20 — Внезапное включение тэна

F21 — Модуль управления не видит вращение мотора

F22 — Датчик температуры в обрыве

F23 — В поддоне скопилась вода

F40 — Повышенное или пониженное напряжение тока

F63 — Повышенное или пониженное напряжение тока

СМ Bosch и Сименс с вертикальной загрузкой WOR

(+ горит) (– не горит)

Расшифровка для всех ошибок стиральных машин Bosch.

F00, Е00 – Сбой прошивки.

E02 – Выход из строя двигателя.

E67 – Ошибка в модуле или программаторе.

F01 – Проблемы с люком.

F02 – Нет набора воды.

F03 – Проблема со сливом воды.

F04 – Утечка воды из стиральной машины бош.

F16, Е16 – Ошибка блокировки люка.

Е17, F17 – Превышено время залива воды в стиральную машину бош.

Е18, F18 – Ошибка слива воды в стиральной машине Bosch.

F19 – Стиральная машина не нагревает воду.

F20 – Незапланированный нагрев.

F21, E21 – Нет вращения барабана.

F22 – Вышел из строя датчик температуры.

Е23, F23 – Сработал Аквастоп

F25 – Вышел из строя Аква сенсор (датчик мутности воды).

F26 – Вышел из строя датчик давления.

F27 – Ошибка датчика давления.

F28 – Неисправность датчика потока воды.

f29 – нет воды, проходящей через датчик потока воды.

F31 – Уровень воды слишком высокий.

F34 – Не закрывается замок люка.

F36 – Замок стиральной машины неисправен.

F37 – Неисправен NTC

F38 – Короткое замыкание NTC (датчик температуры).

F40 – Ошибка сети.

f42 – слишком высокие обороты электродвигателя.

F43 – Блокировка бака СМ.

F44 – Нет вращения в обратную сторону.

f57 – стиральная машина набирает и сливает воду, стирку не производит. при этом не открывается люк.

f59 – 3d-датчик: ошибка данных.

f60 – датчик потока неисправен.

f61 – неверный код двери.

f63 – проблема функциональной защиты.

f67 – неисправность платы управления.

D07 – Неполадки мотора или проблемы с блокировкой дверцы.

В стиральной машине бош может появится например ошибка F21 или другая. Такое происходит когда заканчиваются щетки на двигателе. Вы сделали сброс, но ошибка осталась. Тогда вам нужно сбросить данную ошибку самостоятельно.

Если вы не сможете устранить самостоятельно, тогда задавайте вопрос и я подскажу вам. Так же если вам нужно больше информаций по кодам ошибок стиральных машин Bosch можете прочитать у нас на сайте.

Замена аккумулятора Iphone 11 pro. Без ошибки)⁠ ⁠

Сегодня я расскажу про замену акб на 11 серии яблок и покажу как я обхожу ошибку неродного аккумулятора)

Обычно аккумуляторов телефонов хватает на 2-3 года или 500 циклов. Подробнее почему так происходит я писал в этом посте.

Поэтому акб нужно менять раз в 2 года по возможности, иначе со временем работы начинается полный ахтунг)

Как мы уже знаем по предыдущим постам замена аккумулятора в неквалифицированном сервисе гарантированно приведет к ошибке о подлинности детали, которая будет мозолить глаза.

Эппл бесит, что прибыль с ремонтов капает не в их карман. Поэтому с каждой новой серией они вставляют палки в колеса мастерам, которые эти палки успешно вынимают одну за одной. И сегодня покажу как это делаю я)

А вот и боец под замену акб.

Состояние акб 81%, а это значит что ещё 1-2% потери емкости и процессор начнет урезать частоты и работать медленнее. А нам этого не надо, поэтому пора менять его на новый.

Для начала вскрываем пациента.

Снимаем дисплей с защитками, а затем выклеиваем и сам аккумулятор. Он сидит на двухстороннем 3м скотче.

В 11 pro и 11 pro max на аккумуляторе 2 шлейфа снизу и сверху. Зачем нижний не совсем понятно. Возможно хотели сделать обратную зарядку. Но видимо не получилось, не фортануло)

Для начала снимаем плату с новой банки. Новый акб естественно ориг.

Затем нужно отделить плату контроллера от старой банки.

За ошибку отвечает 2 микросхемы. Контроллер Texas Instruments и EEPROM . В которых хранится серийный номер, количество циклов, и калибровки.

На 11 pro контроллер в пластике и там особо не увидеть плату, поэтому вот как выглядят те же микросхемы на обычном 11 айфоне.

Перенести эти микросхемы намного сложнее, чем приварить всю плату на новую банку, плюс их легко угреть и потерять данные из них навсегда. А нам этого не надо.

Кстати вот как выглядит сама ошибка неродного аккумулятора.

А ещё первую неделю уведомление о замененном акб будет постоянно вылазить в строке уведомлений и при включении телефона, потом перестанет появляться и уйдет в настройки. Но за эту неделю может знатно помотать нервы)

Теперь берем в руки точечную сварку. Я использую такую.

И привариваем новую банку к нашему контроллеру.

Заворачиваем и заклеиваем новый аккумулятор обратно.

Но это ещё не все. Этого бы нам хватило для XR/XS/XSM, не считая сброса циклов на тестере. А на 11 серии на сцену врывается дополнительная плата для обнуления циклов.

Без неё проценты до 100 не сбросятся.

Подключаем акб к тестеру.

И обнуляем циклы. Теперь емкость акб 100%)

Устанавливаем акб обратно и собираем аппарат.

Не забываем и наклеить новую влагозащиту. Куда же без нее)

Проверяем готовый аппарат.

И отдаем телефон довольному владельцу, которому он ещё послужит пару-тройку лет.

А я пойду переклеивать очередного бойца)

Многие меня спрашивают почему я меняю акб только на айфоны? Потому что на андроиды найти оригинальные аккумуляторы крайне сложная затея, которую ещё и редко оценят владельцы из за крайне высокой стоимости. Копии я не ставлю ни в каком виде, потому что на них невозможно дать гарантию. Поэтому приходится просто отказываться от подобных затей потому что оптимальных решений крайне мало.

Цен ни в постах, ни в комментах здесь писать не буду. Админы пикабу меня очень любят и любезно БАНят)

Всем удачных ремонтов.

Интересные посты для ликбеза.

Я в телеграме: @mountancore

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Кабачками. Всем добра)

И так всегда. ⁠ ⁠

Аккумуляторы MED-EL⁠ ⁠

Доброго времени суток, пикабушники! Первый пост, поэтому строго не судите.

Пост будет про кохлеарные импланты. Точнее про ремонт аксессуаров к ним.
Если интересна сама суть кохлеарной имплантации, то повторяться не буду, уже были посты про это (например).

Попались мне в руки аккумуляторы и зарядное устройство фирмы MED-EL. Фирма занимается производством кохлеарных имплантов и слуховых аппаратов.

По словам человека, который мне их принес, аккумуляторы «сдохли», устройство от них не запитывается, в зарядном устройстве не заряжаются, но может ещё есть шанс на восстановление?

На фото ниже как раз таки один уже отремонтированный аккумулятор.

Забывал сфотографировать каждый этап, поэтому придется верить на слово.

При замере напряжения, оказалось, что большая часть аккумуляторов — вполне себе живчики, вот только при детальном рассмотрении под мелкоскопом — выяснилось, что контакты, которые соединяются с имплантом или зарядным устройством — протерлись/повредились/обнулились (не знаю, что из этого верно).

Есть подозрение, что это воздействие испарений пота, так как устройство находится в непосредственно близости к человеческому телу, а сам блок кохлеарного импланта и его контакты — не очень-то защищены от такого типа воздействия.

Что ж, приступим к восстановлению.

Берём медную проволоку, счищаем с неё оксидную пленку, мешающую равномерному растеканию припоя, скручиваем проволоку в бублик, кладём на контакт и запаиваем.

Собственно сам результат пайки

А вот со следующим пришлось повозиться.

Контакт, выходящий из самого аккумулятора, проело настолько, что его не хватало, чтобы припаяться к контроллеру заряда/разряда.

Берем нож, и аккуратно срезаем лишнее с аккумулятора, чтобы добраться к контакту поглубже. Не переусердствуем, иначе придется собирать литий-ион по полу и заталкивать обратно. Шутка, придется прекратить все потуги к восстановлению и выбрасывать столь ценный аккум.

И далее по выверенной схеме — медная проволока, бублик, только теперь с усиками.

Фото контроллера заряда/разряда. Лицевая и обратная сторона. Наше время.

Насаживаем плату на контакты аккумулятора, предварительно не забыв продеть усики медного бублика. Затем превращаем усик бублика в ещё один бублик (бубликовая рекурсия какая-то)

Снова капаем припоем на контакты и аккуратно зачищаем надфилем, чтобы образовать ровную поверхность. Не замыкаем контакты металлическим инструментом между собой, если не хотим угробить аккумулятор.

Приклеиваем верхнюю крышку аккумулятора на место, чтобы выглядело всё красиво. Была ещё идея покрыть часть контактов лаком, чтобы избежать коррозии, но сначала посмотрим живучесть этих.

Вставляем аккумулятор в зарядное устройство и вуаля — побежал ток, начался процесс накопления электроэнергии в этом маленьком, но, сука, таком дорогом, друге.

На этом ремонт аккумуляторов можно считать завершенным.

P.S. если есть у кого-либо проблемы такого же характера с аккумуляторами фирмы MED-EL — вот моя почта: bulganin5yandex@gmail.com

Помогу безвозмездно, либо за донат в любой фонд помощи кому-нибудь, кто вам дорог: дети, старики, инвалиды, животные.

Правда ли, что Apple замедляет старые айфоны, чтобы стимулировать продажи новых?⁠ ⁠

Среди владельцев смартфонов распространено мнение, что компания Apple специально замедляет старые айфоны, вынуждая владельцев покупать новые. Мы решили проверить, есть ли основания для таких подозрений.

(Спойлер для ЛЛ: большей частью правда. Компания Apple сама призналась, что намеренно «замедляла» айфоны, но, по ее словам, цель была другой)

Впервые вопрос замедления айфонов поднял один из пользователей Reddit (сейчас пост уже удалён, но есть архивная версия), который заметил, что его смартфон стал работать медленнее. Он провёл несколько тестов до и после замены батареи и пришёл к выводу, что Apple искусственно замедляет производительность телефона по мере износа аккумулятора. Его пост собрал огромное количество комментариев других владельцев, которые столкнулись с той же проблемой. Один из пользователей Twitter также измерил производительность процессора телефона со старым аккумулятором (три года с момента покупки) и после его замены, и, судя по его данным, разница была более чем в два раза.

Джон Пул, основатель компании по разработке программного обеспечения Primate Labs, провёл исследование и измерил производительность iPhone 6S и 7 с разными версиями iOS. Он также пришёл к выводу, что Apple программно ограничила производительность своих телефонов. Он отметил, что, так как смартфон не предупреждает пользователей о том, что из-за изношенности аккумулятора он будет работать медленнее, у них может создаться впечатление, что проблема не с батареей, а с самим телефоном. Соответственно, вместо того чтобы заменить батарею (что стоит значительно дешевле), люди будут покупать новые айфоны.

В 2017 году пользователи из США подали в суд на Apple, утверждая, что компания специально «замедляет» старые модели айфонов, чтобы вынуждать пользователей менять батареи или покупать новые телефоны. По одному из поданных (но не удовлетворённых) исков с компании требовали аж $999 млрд.

Позже к американцам присоединились и французские пользователи (а во Франции с 2015 года действует закон, который запрещает намеренно ухудшать свойства устройств с течением времени). Проблема была столь массовой, что получила отдельное название — Баттеригейт.

В 2020 году Apple согласилась выплатить возмущённым американским клиентам по $25 компенсации (общая сумма выплат — $310 млн плюс судебные издержки). Эта сумма практически покрывает замену батареи. Помимо этого, компанию обязали выплатить $113 млн штрафа в пользу США, поскольку, по мнению властей, Apple не могла не понимать, что своими действиями вынудит миллионы пользователей к покупке нового устройства, и извлекла из этого прибыль. Apple пришлось заплатить штрафы и своим французским клиентам.

Журналисты некоторых профильных изданий обратились к Apple за комментарием по этому поводу, и им разослали одинаковый текст о том, что целью компании была вовсе не нажива:

После этого Apple опубликовала разъяснение и на официальном сайте. Специалисты компании рассказали, что в iOS действительно встроено программное ограничение, которое позволяет старым айфонам с изношенными аккумуляторами поддерживать работоспособность. Система анализирует состояние аккумулятора, внешние условия и текущую нагрузку на систему. Если телефон не справляется, производительность снижается: приложения загружаются дольше, уменьшается яркость дисплея, в случае сильной перегрузки может не работать вспышка при фотографировании. Apple утверждает, что это сделано для того, чтобы айфон внезапно не отключался из-за перегрузки, а не для того, чтобы вынудить пользователя покупать новые модели или менять аккумулятор.

Несмотря на многомиллионные штрафы и компенсации, свою вину компания так и не признала, хотя и извинилась перед пользователями за неудобства. Кроме того, в качестве извинений Apple временно снизила стоимость замены аккумулятора с $79 до $29. В рамках этой программы к компании за заменой батареи обратилось около 11 млн клиентов (что примерно в десять раз больше обычного).

Кроме того, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что из-за этого несколько просели продажи новых моделей iPhone. Так что хотели в Apple этого или нет, но, видимо, замедление телефонов всё же подталкивало пользователей к покупке новых устройств. Когда же владельцы айфонов узнали, что можно поддерживать высокую производительность, просто поменяв батарею, они стали реже покупать новые телефоны.

Тем не менее в конце 2020 года к компании снова возникли вопросы. На сей раз к Apple подала иск Организация европейских потребителей, точнее, её представительства в Португалии, Испании и Бельгии. Они потребовали по €60 компенсации каждому пострадавшему от «запланированного устаревания» айфонов. Пока решения по этим искам нет.

Согласно отчёту Repair Association, Apple, как и некоторые другие технологические компании, специально проектирует дизайн своих устройств таким образом, чтобы их было сложно и дорого ремонтировать. А это поощряет пользователей не заменять батареи телефонов, а просто покупать новые модели.

Таким образом, компания Apple сама призналась, что намеренно «замедляла» айфоны, но, по ее словам, цель была вовсе не в том, чтобы вынудить клиентов чаще менять модели телефонов, а лишь в предохранении от внезапного отключения из-за перегрузок. При этом суды и некоторые эксперты компании не верят и утверждают, что действия Apple были направлены именно на недобросовестное увеличение прибыли.

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте.

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла).

Почитать по теме:

Девушка и ремонт техники⁠ ⁠

Привет всем! Сегодня расскажу, как заменила батарею у планшета.

Что дано — планшет samsung sm-p900. Сначала просто моргал время от времени, потом однажды выключился и не включился. Это планшет мужа, но у меня тут есть свой интерес — на нем было чертовски удобно рисовать эскизы. Несколько месяцев планшет просто провалялся безжизненно в углу, решила взять ситуацию в свои руки.

Очень упрощало дело то, что я наверняка знала, в чем поломка. Есть у моего мужа дурная привычка — держать планшет подключенным к зарядке. Постоянно. Говорит, что хочет, чтобы он «всегда был заряжен». Мой аргумент о том, что он убъет себе батарею, никак не помог. Че, я же девочка. Ну что я могу полезного сказать=) Сори, пригорело просто. Когда у него выгорела первая батарея и ее заменили, ниче особенно не поменялось. Так же постоянно держал на проводе. Поэтому когда планшет подох второй раз, у меня даже вопросов не возникло о причине.

В сервис я не понесла. Во-первых, количество «горе-ремонтов» сейчас зашкаливает. Во-вторых, меня бесит, когда мне втюхивают детали в десять раз дороже их стоимости и за работу на 15 минут берут неадекватные деньги. Ну и третье. у меня уже был восхитительный опыт с «талантом» ремонта. Кстати, поймала его тут, на пикабу. Судя по постам, умный и честный. Короче, после него у ноута нерабочих мест стало больше чем рабочих, плюс трещина на корпусе, а электронная швейная машинка тупо задымилась и сдохла. А вежливый вопрос «как мы будем это решать» привел только к полному отказу «это не я, это ваша проблема». Короче, моя попытка сделать так, чтобы портной занимался шитьем, а ремонтник ремонтом, ни к чему не привела.

На попе планшета подглядела модель. Погуглила батарею, сразу же мельком глянула фотки кишок этого товарища, чтобы иметь представление, с чем придется иметь дело. Батарея расположена на редкость удачно. 15 минут и заказала нужную батарею.

Когда все пришло, начала ставить. Самая дебильная часть этого ремонта — открыть корпус. Я люблю все то, что на винтах. Надежно, понятно, можно собирать-разбирать неограниченное число раз. Но у этого парня крышка на защелках. Пластиковая ессно, и открывать ее надо с любовью. Особенно, если ручонки из жопы. Использовать только пластиковые колупалки, чтобы не оставить вмятин на корпусе. У меня с незапамятных времен завялялась такая специальная штука для вскрытия пластиковых корпусов. Вот, пригодилась.

Удалось отсоединить крышку без единого повреждения. Внутри был подарок от моего горе-ремонтника — поврежденная защелка гнезда шлейфа. Вот как? Не понимаю.

Отсоединила шлейфы, две штучки всего, что шли поверх батареи и собственно то, куда сама батарея подключается. Хз как это все называется, да и не важно — все просто и понятно.

Дальше открутила микровинтики, аккуратно вынула батарею.

Он прям выглядит голым=) Стала вставлять новую. Нашелся неприятный казус. Крепления по правой стороне на полтора миллиметра сдвинуты вправо относительно выемок под них. Микрокосяк, но неприятно. Вот что написано на той батарее, что была:

А эта та, что я купила:

Возможно дело в разных производствах, возможно это подделка. А может еще что. Проверила на работоспособность — все фурычит. Подумала. Оставить так не вариант — скорее всего крышка не захлопнется. Планшет очень тонкий, вряд ли в нем есть лишнее место. Осмотрев крепления, пришла к выводу что это просто торчащие кусочки пластика и ничего страшного в их удалении нет. А винтов крепления батареи более чем достаточно, если не будет двух справа, ниче существенно не изменится. Торчащие «уши» были откушены кусачками, батарея уселась на место.

Закрутила винтики, застегнула шлейфы, защелкнула крышку. Вуаля! Ай да Пушкин.

Остался последний вопрос. Как утилизировать старую батарею. Может, знает кто?

И да, похвалите меня. Так устала от этих фраз типа «бабы дуры», «куда ты лезешь, ты ничего не понимаешь», «не трогай, сломаешь». Достало.

Гарантийный ремонт⁠ ⁠

Добрый день ! Помогите советом, люди добрые. Ситуация:

Год назад приобретен шуруповёрт Хаммер (для использования на рыбалке). Подкупило меня обещание 5-летней гарантии на данный инструмент. При использовании шурика нареканий на его работу не было, соотношение цена-качество приличное. В конце этого сезона шурик перестаёт работать (прокручивает бур с характерным треском). Скорее всего, сточились шестерни в редукторе). отдаю в специализированный центр, в гарантийном ремонте мне отказывают, заявляя, что писали производителю и он ответил, что случай негарантийный. никаких бумаг на руки не дали.

Чуть-чуть пригорает, что можете посоветовать, с чего начинать и что делать ?

Замена аккумуляторов в горнолыжных ботинках K2 с подогревом Therm-ic⁠ ⁠

В некоторых ботинках K2 есть встроенный подогрев от компании Therm-ic. По мне такая функция — находка, т.к. при катании у меня всегда мёрзнут лапы. Сам я катаюсь в K2 Spyne 120 Heat и очень доволен. На днях я обнаружил, что аккумуляторы в ботинках потеряли ёмкость, а один даже вздулся. Всё понятно: пора их менять. В Москве в Интернете мне не удалось найти замены, а eBay предлагает аккумуляторы от 4200 рублей за пару без учёта доставки. При этом, аккумуляторов нужно 4 шт. (по 2 на ботинок). В ботинках используются аккумуляторы от перчаток PowerGloves и ищутся они по запросу «Therm-ic gloves battery» или подобному. Хорошо. Менять нужно, жаба душит, аккумуляторы — они и в Африке аккумуляторы. Вот виновники торжества, аж 2015 года выпуска:

Проще всего найти похожий аккумулятор по его размеру. Измеряем оригинал: 8.8x34x50 мм. Что бы найти нужную модель — убираем точки и «x» из измерений и получаем строку поиска: «883450». Брать будем стандартный на 3.7 вольт, с 2 проводами и платой защиты PCB: она защищает от короткого замыкания, и, если повезёт, от переразряда/перезаряда. Если не понадобится — оторвём. Это проще, чем потом искать плату под нужный габарит. На Aliexpress по поиску находится мало чего, но находится куча всего по «803450», т.е. аккумулятор будет чуть меньше размером. Хорошо, ищем в Яндекс и натыкаемся на производителя Robiton, который делает аккумуляторы точно в нужном размере. Плюсом обнаруживаем спецификацию, которая говорит, что температура окружающей среды при разряде может быть от -20 до 60 градусов. То, что нужно! Заказываем 4 штуки, ждём курьера. Ура!

Вот сравнение оригинальных аккумуляторов и купленных:

Давайте посмотрим на оригинал поближе. Вооружаемся ножом, срезаем аж две термоусадки и обнаруживаем, что внутри находятся обычные литий-ионные аккумуляторы на 3.7 в, ёмкостью в 1300 мАч, снабжённые платой PCB. Супер, у нас такие же, только чуть более ёмкие, на 300 мАч. Бонус в 600 дополнительных мАч на ботинок даст нам ещё 10-30 минут обогрева. Я также проверил ёмкость одного аккумулятора умной зарядкой — получилось 1540 мАч. Вполне себе. Новые аккумуляторы снабжены каким-то подобием проводков. Будем переделывать.

Тут появляется вопрос: что за такой странный коннектор, которым соединяется аккумулятор с ботинком? На нём есть маркировка: LHE. Ищем и находим компанию LHECN, которая делает эти коннекторы, в основном в варианте OEM (т.е. поставляет для производителей партиями). Смотрим на полное название коннектора: «C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch». По C2001 и C2002 Aliexpress ничего не ищет, а вот по 51005 — вполне себе. 180 рублей за 10 штук? Запишите на мой счёт! Мне стало интересно, я погуглил и обнаружил, что C2001/C2002 — это номенклатура LHE, а 51005/51005 — номенклатура компании Molex. Кто у кого тырил дизайн история умалчивает. Посылка идёт, а ждать не хочется. Попробуем использовать имеющиеся провода!

1. Паяльник в 40-60 Вт. с регулировкой температуры, тонким жалом; флюс; олово; аксессуары для пайки.

3. Изолента или термостойкий скотч. Он, кстати, называется «каптоновый скотч».

4. Пинцеты, захваты, зажимы, третьи руки — по вкусу. Используя токопроводящие пинцеты — будьте аккуратны, что бы не закоротить ничего.

5. Набор термоусадок — по желанию.

6. Более-менее прямые наши руки.

Наша задача: отпаять провода, припаять провода к новым аккумуляторам, соединив их параллельно.

Фото шагов процесса ниже. После выпайки, с каждой пары аккумуляторов мы получаем пару проводов. Что бы облегчить себе жизнь, я сначала скрутил провод с коннектором и провод ко второму аккумулятору и облудил их. После этого подпаял к первому аккумулятору. Затем ко второму. На каждом проводе я использовал термоусадку, также укрепил ей и разъём. Подпаивать к первому аккумулятору сначала провод от коннектора, а затем провод ко второму аккумулятору — сложнее.

Безжалостно отрываем PCB платы от старых аккумуляторов, аккумуляторы утилизируем:

Выпаиваем, зачищаем провода:

Соединяем провода, облуживаем, сажаем термоусадку. Не путаем полярность! В итоге получим готовую проводку. Лишнюю длину концов обкусим по месту.

Припаиваем проводку на место (в процессе важно ничего не закоротить), и финальный этап: замотать всё аккуратно изолентой, чтобы не допустить короткого замыкания и повысить прочность. Можно надеть термоусадку и на весь аккумулятор — так было сделано на штатных аккумуляторах. Я этого делать не стал, т.к. не хочу подвергать их дополнительной термической нагрузке. Вот результат:

Вставляем нашего франкенштейна в ботинки, проверяем. Обогрев работает, зарядка штатным контроллером и проводом — работает. Всё отлично! Мы молодцы!

Итого: что-то около меньше 2000 р. за аккумуляторы + каптоновый скотч с доставкой. Остальные расходники у меня были. 180 рублей за коннекторы в расчёт не беру, т.к. они ещё не приехали, а результат уже есть.

Быть может, мой опыт будет кому-то полезен или же просто интересно, какие Therm-ic применяет аккумуляторы: их маркировка есть на фото. Найти по ней точно такие же мне не удалось.

Восстановление аккумуляторной батареи шуруповерта после глубокого разряда⁠ ⁠

Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники. Периодически к нам на ремонт поступает аккумуляторный инструмент — как клиентский, так и предторговый — с причиной обращения: «Не работает/не заряжается АКБ». Предпосылками к данному дефекту, обычно, являются:

— дефектная емкость/несколько емкостей — КЗ, уход емкости в защиту и т.п.;

— неисправность управляющей (балансировочной) платы — также, КЗ, выбраковка элементов на плате, плохой контакт/дефект пайки;

— глубокий разряд емкостей, в частности литий-ионных.

Сегодня хочу остановиться на последнем варианте. Глубокий разряд емкостей происходит по причине долгого хранения разряженной аккумуляторной батареи, например, в шкафу у Вас дома, или, к примеру, в холодном помещении — эффект проявляется быстрее (уверен, многим знакома ситуация, когда заряд батареи смартфон на морозе тает на глазах). От наших оптовых клиентов, также бывает, что поступает абсолютно новый инструмент с данной проблемой. Чаще всего, выясняется, что инструмент они хранят всю зиму в неотапливаемых складах.

Корень проблемы в том, что даже если батарея не используется — она теряет свой заряд, хоть и немного. Уровень заряда со временем падает ниже минимально-допустимого значения, и в определенный момент модуль защиты, встроенный в управляющую плату зарядного устройства/АКБ, либо модуль защиты аккумулятора 18650, отказывается принимать заряд, считая, что с аккумулятором есть какая-то проблема (КЗ к примеру). Модуль защиты необходим для Вашей безопасности. Как итог — АКБ не подхватывает зарядку, и пустая она, соответственно, тоже не работает. Данный факт справедлив для всего семейства литий-ионных аккумуляторов, в т.ч. — аккумуляторы смартфонов. Самое нехорошее в глубоком разряде — аккумулятор неизбежно и необратимо теряет свою емкость, поэтому храните свой аккумуляторный инструмент хоть немного заряженным.

Глубокий разряд аккумулятора/аккумуляторной батареи — меньшее из возможных зол и «лечится» очень просто: в обход управляющей платы АКБ/зарядного устройства нужно подать заряд на емкости напрямую и зарядить их до того уровня, когда плата посчитает уровень заряда в общей цепи аккумуляторов штатной и начнет заряжать аккумуляторную батарею. Предлагаю, перейти к практикуму)

Вчера к нам поступил предторговый аккумуляторный шуруповерт с литий-ионными АКБ на 18В, поступил из магазина оптового клиента, с двумя нерабочими батареями. Проблему выявили при продаже. Забрал его на выходные домой, специально для написания поста:

Обе АКБ разряжены, индикация не работает, зарядное устройство не подхватывает. Напряжение — меньше меньшего:

Необходимый минимум (он же максимум) — мультитестер, отвертка с крестообразным шлицем/TORX и хитрый кабель. Хитрый кабель собирается из любого ненужного обыкновенного USB-кабеля и резистора в 62 Ома (резистор понижает ток и сопротивление для максимально безболезненной для аккумулятора зарядки). USB-кабель состоит их 4-х жил: резистор вешается на красный VBUS +5V, черный GND не трогаем. ДАТА+ и ДАТА- нам не нужны, можно удалить. Хитрый кабель питается от любого блок питания для смартфона, USB-разъема ПК, да хоть от USB- разъема телевизора. В общем, любого USB-разъема с 5В и от 400мА:

И вот мы вооружены всем необходимым. Цепляем зубастых крокодилов к щупам мультиметра, выставляем режим «20В постоянного тока»:

Заряжаем емкости. Заряд до

1,5В пустой аккумулятор набирает не более ,чем за минуту. Если, до и после зарядки аккумулятор не набирает заряд и показывает 0 — аккумулятор ушел в защиту. В нашем случае все емкости заряд набирают, т.к. шуруповерт новый, им не пользовались. По опыту, именно на этой модели, достаточно зарядить каждую емкость до

1,5-1,6В. Бывает по разному, в зависимости от платы, т.е. от производителя и модели. Отвечаю на вопрос «Почему крокодилощупы, а не магниты?» — так лучше контролируется процесс. Вольтаж на емкостях после зарядки должен быть одинаковый. Хоть плата и выравнивает заряд в емкостях, но от производителя к производителю она это делает с переменным успехом. Как итог: если на емкостях разный заряд — при достижении уровня заряда, к примеру, в 4,2В на одной емкости, а на других 3,6В — плата перестает заряжать, достигнув максимального заряда на одной из емкостей. В результате, получаем АКБ с 15-16В на борту, хватать ее будет на малую щепотку шурупов, после чего придется заряжать по новой. Заряжаем любым понравившимся вариантом (помним, что юбка на термоусадке — там где плюс, где юбки нет — минус):

Зарядили до7-8В, проверяем. Появилась индикация, АКБ заряжается:

Собираем батарею в корпус, заряжаем, проверяем:

Все работает, все хорошо, все прекрасно. Со второй аккумуляторной батареей делаем тоже самое. На каждую АКБ уходит минут 15 от силы. После устранения дефекта даем отлежаться инструменту день-два. Если напряжение в АКБ не упало — выдаем инструмент клиенту.