Как разобрать аккумулятор makita 1222

Макита 1222 как разобрать

Друг насмотрелся на мои шуруповерты, дождался, пока его аккумулятор от Makita 1222 пришел в полное уныние и попросил реинкарнировать его. Но уже на литии. Лады. Я взялся. Корпус без винтов. На клее. Пришлось резиновым молотком, постепенно поколачивая по шву по всей длине, в течение часа разбирать это чудо. Разобрал таки. Внутри, как и положено у крутых изделий, датчик температуры, допконтакты для зарядного устройства и конечно же 10 банок никельметалгидрида.

Места для нового аккумулятора категорически мало. Пришлось искать в интернете магазин в городе, чтобы пощупать-прикинуть. Нашел магазин для модельщиков. Рядом со станцией метро да еще на моей ветке. И цена устроила. Купил парочку таких.

Будут работать в параллель. Емкость почти такая же, как у никеля. Но разрядная характеристика гораздо лучше. 20С – Это 20 раз по 1600ма. То есть с лихвой хватит на любые кручения чего нить во что нить и гораздо дольше по времени. Да и заряжать такую сборку полчаса от силы номинальным током (1С по паспорту). А можно и быстрее, слегка изменив настройки в китайском клоне IMAX B6.
В моих аккумуляторах (корпусах, конечно) живут банки с токоотдачей 30С. Уже долго и верно. Литийполимер используется у моделистов из-за малого веса и высокой токоотдачи. А модели порой падают с большой высоты. Потому сборки защищены от повреждений микропоркой на 3М-пленке. А она занимает место. Удаляем аккуратно все ненужное. Теперь точно помещаются.

Пакеты из тонкого алюминия склеил друг с другом армированным скотчем, предварительно удалив очень гибкие проводники. Они пригодятся позднее при изготовлении зарядного кабеля. Вместо снятых впаял новые.
Корпус внутри слегка обработал дремелем. Убрал ненужные выступы. Засверлил крепежные отверстия. Увы, видок будет чутка коряв, но корпус надо как-то стягивать и возможно разбирать.
Установил разъем DB15 (мама) и распаял проводники для всех нужд. Схема разводки аналогична моим старым поделкам. Кому надо — сообщу.

2 банки никеля оставил. Они держат контактную группу.

Внутри кроме аккумуляторной сборки поселится сигнализатор разряда сборки. Когда напряжение на любой из ячеек достигнет уровня в 3.3В, плата начнет орать в два свистка. Для светодиодов делать окошки не буду. Звук и так сильный. А если очень припрет моментально узнать состояние банок, можно прицепить Medic снаружи посредством зарядного кабеля. Medic есть в моем предыдущем отчете. Двоить фотки не буду.

А включаться сигналка будет от геркона, вклеенного на эпоксидке в верхнюю половинку корпуса. Магнитик маленький, но оченно сильный,

(выдран из отклоняющей системы оптического блока) приклею в корпус шуруповерта. Он пока не достижим, но это временно. Собственно, это отчет о проделанной работе для себя любимого и друга. Чтобы он посмотрел и понял сложности переделки. Пока фсе. Продолжение скоро будет.

Как грамотно и быстро разобрать аккумулятор шуруповерта Макита

Спешу поделиться с вами двумя интереснейшими новостями, которые не хило так поменяли мой сложившийся годами жизненный уклад:

1. 16 декабря 2015 года у меня родился сын — Ярослав:))) Теперь у меня — Лапочка дочка и два сыночка.
2. Незадолго до рождения сына случилось страшное — «сдохла» батарея на шуруповерте Макита, который отпахал верой и правдой почти пять лет:(

Конечно первое событие для меня намного важнее, но с ним я познакомлю вас в следующей статье своего блога:)

А вот новость, что аккумулятору шуруповерта пришел конец не хило так подорвала мое и без того пошатнувшееся здоровье, так как «усопший» был незамедлительно отпет и было употреблено некое количество алкоголя за упокой его 14 — вольтовой души. Да при будет с ним Мегавольт.

Конечно, за все годы своей строительной и ремонтной карьеры ваш покорный слуга «ушатал» огромное количество шуруповертов, но Макита стал для меня настоящей находкой. Его эргомичность, его надежность — я был покорен им с первого взгляда!

В общем, я не смог смириться с потерей и решил во что бы то ни стало отремонтировать аккумулятор шуруповерта.

Прочитав огромное множество литературы, окончив с отличием курсы «Начинающего чернокнижника» — отделение прикладной некромантии, сиречь оживления мертвых — приступил к работе, но с первых шагов понял, что для того, чтобы восстановить аккумулятор шуруповерта необходимо его разобрать.

Как разобрать аккумулятор шуруповерта?

Итак, первым делом необходимо взять аккумулятор и поместить его на твердую поверхность. Лично мне подошел кухонный стол, к тому же можно параллельно с разборкой аккумуляторной батареи можно что — нибудь «сточить» вкусненькое.

Батареи на шуруповертах бывают разборные, а бывают не разборные. Понятно, что производителю выгодней делать не разборные, так как выход из строя батареи автоматически подразумевает под собой покупку нового аккумулятора, вот только есть одно маленькое «НННООО»!

Все дело в том, что цена на новую аккумуляторную батарею для «Шурика» доходит до трети от стоимости самого шуруповерта! Поэтому у меня, как у истинного патриота нашей страны и рукожопа 80 — го уровня даже не мелькнула мысль о покупке новой батареи или какого — нибудь сраного китайского аналога (простите за мой французкий).

Было принято незамедлительное решение — буду разбирать аккумулятор шуруповерта своими руками.

Как самостоятельно разобрать аккумулятор шуруповерта?

Берем батарею и начинаем аккуратно прорезать обычным, но очень острым ножиком по месту стыка в батарее…

Затем, чтобы оторвать слой клея, расположенного более низко я прокрутил по всей длине саморезом. Делать это необходимо аккуратно, ибо может треснуть корпус и тогда вам придется подстричься в монахи:)

Когда вы почувствуете, что батарея начала «хрустеть», необходимо плоской отверткой начать подбивать место стыка

Вот так, мои дорогие рукожопы я самостоятельно разобрал аккумуляторную батарею шуруповерта Макита. Конечно мой способ не панацея, но я точно знаю что он работает:)

Разборка аккумулятора шуруповерта Макита — видео

Подписывайтесь на обновления моего блога по ссылочке снизу и да прибудет с вами сила Рукожопа!

Макита 1222 как разобрать

Схема аккумуляторов макита:

Начнем с 12 вольт:

Переделка кадмиевых аккумуляторов Makita 12Вольт на новый литий 18650, при этом зарядное makita dc1414t переделка не требуется, все работает и заряжает
makita 6281d переделка на литий
Реанимация «шурика» Makita 6281D, 6317D, 6270D
makita 1422

Всегда помогу с переделкой любых аккумуляторов
https://www.avito.ru/ekateri. 4887428

Здесь будет рассмотрена переделка батареи макита на 12 вольт хотя по аналогии так переделываются все батареи макита от 9,6 до 18 вольт

Для зарядки батарей можно использовать родное зарядное макита, без переделок
(главное правильно собрать батареи и подключить все датчики правильно)

Батареи макита на 12 вольт кадмиевые,емкостью 1,3ач

Сразу стоит предупредить о том, что аккумуляторные блоки 12-вольтового шуруповерта
«Макита» часто бывают на редкость крепкими и с трудом поддающимися
разборке. Но если потихоньку работать киянкой, шов на клею начнет
постепенно осыпаться. По времени на это может потребоваться от десяти
минут и больше. Но для человека с опытом весь процесс занимает не больше
шести минут.

Видео как разобрать аккумулятор Макита 12, 14,4, 18вольт:

После разборки получаем следующее:

В любом случае внутри вы увидите такую картину. В данном случае сборка из
10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются
аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда
отличаться. Аккуратно не повредите термодатчик (Синий или черный).

Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.
В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток (от 15 ампер и больше).
Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q
Купить их можно как на Алиэкспрессе у проверенных продавцов, так и на Гербесте или Ебее

А теперь что нельзя применять:
Всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.

Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы Samsung INR18650-25R

Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые.

Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:

1. Пайка
2. Точечная сварка.

1. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом, берем залуженный провод или пластину (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую
теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в
итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.

В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.

Ремонт литий-ионных аккумуляторов Makita 18v LXT

24.01.2019

Шаг 1 Разборка и осмотр

Прежде чем мы начнем с разборки, помните, что даже если ваши батареи больше не работают, они, скорее всего, все еще содержат значительное количество энергии. Будьте осторожны в том, как вы справляетесь с ними, и, прежде всего, убедитесь, что вы не закорачиваете их.

Итак, первый шаг — снять крышку. Это удерживается четырьмя винтами защиты от несанкционированного доступа T10, на более новых моделях может быть белая заглушка против взлома, закрывающая один из винтов. Я обнаружил, что самый простой способ снять его — это вставить небольшой деревянный шуруп и вытащить его с помощью плоскогубцев.

Итак, первый шаг — снять крышку. Это удерживается четырьмя винтами защиты от несанкционированного доступа T10, на более новых моделях может быть белая заглушка против взлома, закрывающая один из винтов. Я обнаружил, что самый простой способ снять его — это вставить небольшой деревянный шуруп и вытащить его с помощью плоскогубцев.

Если при открытии вы увидели какие-либо заметно поврежденные ячейки, вам придется заменить их, что выходит за рамки данной статьи.

Шаг 2 Тестирование батарей.

У меня было четыре вышедших из строя батареи, и я проверил напряжения батарей и пар элементов по отдельности. Я нашел следующее:

Первая часть: не заряжается с предупреждением о перегреве. Также пластмасса на стороне кнопки выпуска пузырилась. Он показывает 7,99 В по всей батарее, которая находится на очень низком уровне, и 0,04 В, 0 В, 3,96 В, 0,04 В и 3,97 В по каждой из пар ячеек соответственно. При вскрытии аккумулятора происходит очевидное повреждение второй пары элементов.

Батарея 2: не заряжается с помощью классических красных / зеленых мигающих огней. Он составляет 12,84 В для батареи и 3,2 В, 0 В, 3,22 В, 3,22 В и 3,21 В для каждой из пар элементов соответственно.

Батарея третья: не заряжается при помощи классических красных / зеленых мигающих огней. Он равен 15,54 В для батареи и 0 В, 3,89 В, 3,89 В, 3,89 В и 3,89 В для каждой из пар элементов соответственно.

Батарея четвертая: не заряжается при помощи классических красных / зеленых мигающих огней. Он составляет 18,15 В для батареи и 3,62 В, 3,63 В, 3,6, 3,63 и 3,62 В для каждой из пар элементов соответственно.

Для сравнения, при хорошем заряде аккумуляторная батарея измеряет около 20 В.

Шаг 3 Замена платы управления.

Плата управления поставлялась с хорошими инструкциями по установке, но они не все объясняют, это может быть потому, что она может использоваться со всеми моделями 18-вольтовой батареи LXT, изготовленной Makita. Если у вас есть немного здравого смысла, вы должны быть в порядке.

Таким образом, кроме пайки, вы можете ожидать, что вам также придется вырезать много пластика, и это предполагает, что вам повезло, как и мне, и вам не нужно заменять какие-либо ячейки. Если вы делаете точечную сварку с ячейками, это лучший способ, так как если вы паяете, вы рискуете перегреться.

Как я ранее вынул батарейный блок из корпуса, первое, что нужно сделать, это вынуть имеющуюся печатную плату и отрезать пластиковую подставку для платы и т. Д. Согласно инструкции. Я решил обрезать никелевые контакты вместо распайки. Установка печатной платы и пайка проводов к контактам была простой, хотя мне пришлось сломать мою большую пайку.

Шаг 4 Испытывая это!

Затем наступил момент истины, я положил аккумулятор на зарядное устройство, и он зарядился. Затем я полностью разрядил аккумулятор и снова зарядил аккумулятор, и это тоже сработало. Восемь месяцев на батарее до сих пор отлично отрабатывает.

Перевод аккумулятора Makita 1222 на литийполимер

Друг насмотрелся на мои шуруповерты, дождался, пока его аккумулятор от Makita 1222 пришел в полное уныние и попросил реинкарнировать его. Но уже на литии. Лады. Я взялся. Корпус без винтов. На клее. Пришлось резиновым молотком, постепенно поколачивая по шву по всей длине, в течение часа разбирать это чудо. Разобрал таки. Внутри, как и положено у крутых изделий, датчик температуры, допконтакты для зарядного устройства и конечно же 10 банок никельметалгидрида.

Места для нового аккумулятора категорически мало. Пришлось искать в интернете магазин в городе, чтобы пощупать-прикинуть. Нашел магазин для модельщиков. Рядом со станцией метро да еще на моей ветке. И цена устроила. Купил парочку таких.

Будут работать в параллель. Емкость почти такая же, как у никеля. Но разрядная характеристика гораздо лучше. 20С – Это 20 раз по 1600ма. То есть с лихвой хватит на любые кручения чего нить во что нить и гораздо дольше по времени. Да и заряжать такую сборку полчаса от силы номинальным током (1С по паспорту). А можно и быстрее, слегка изменив настройки в китайском клоне IMAX B6.
В моих аккумуляторах (корпусах, конечно) живут банки с токоотдачей 30С. Уже долго и верно. Литийполимер используется у моделистов из-за малого веса и высокой токоотдачи. А модели порой падают с большой высоты. Потому сборки защищены от повреждений микропоркой на 3М-пленке. А она занимает место. Удаляем аккуратно все ненужное. Теперь точно помещаются.

Пакеты из тонкого алюминия склеил друг с другом армированным скотчем, предварительно удалив очень гибкие проводники. Они пригодятся позднее при изготовлении зарядного кабеля. Вместо снятых впаял новые.
Корпус внутри слегка обработал дремелем. Убрал ненужные выступы. Засверлил крепежные отверстия. Увы, видок будет чутка коряв, но корпус надо как-то стягивать и возможно разбирать.
Установил разъем DB15 (мама) и распаял проводники для всех нужд. Схема разводки аналогична моим старым поделкам. Кому надо — сообщу.

2 банки никеля оставил. Они держат контактную группу.

Внутри кроме аккумуляторной сборки поселится сигнализатор разряда сборки. Когда напряжение на любой из ячеек достигнет уровня в 3.3В, плата начнет орать в два свистка. Для светодиодов делать окошки не буду. Звук и так сильный. А если очень припрет моментально узнать состояние банок, можно прицепить Medic снаружи посредством зарядного кабеля. Medic есть в моем предыдущем отчете. Двоить фотки не буду.

А включаться сигналка будет от геркона, вклеенного на эпоксидке в верхнюю половинку корпуса. Магнитик маленький, но оченно сильный,

(выдран из отклоняющей системы оптического блока) приклею в корпус шуруповерта. Он пока не достижим, но это временно. Собственно, это отчет о проделанной работе для себя любимого и друга. Чтобы он посмотрел и понял сложности переделки. Пока фсе. Продолжение скоро будет.

Как Разобрать Аккумулятор От Шуруповерта Макита

Как отремонтировать аккумулятор для шуруповерта в домашних условиях

Аккумуляторный шуруповерт – удобный механизм, который позволяет быстрее справиться с ремонтом. Вместо тяжелой дрели на проводе, лучше взять легкий винтоверт, справляющийся с теми же задачами без привязки к одному место.

Проблема у них одна — аккумуляторные батареи выходят из строя. Причин тому много:

1. Долгий срок простоя. Современные литий-ионные аккумуляторы требуют периодической зарядки и разрядки. Они резко теряют емкость, если длительное время простаивают.
2. Перепады температур. Ли-Ион плохо переносит высокие температуры. Поэтому есть рекомендации по хранению этих АКБ в холодильнике. Но работать в таких условиях они не могут.
3. Переразряд. Система защиты может заставить аккумуляторы разрядиться в ноль и для их воскрешения нужно подать большой ток на вход.

Если произошел износ АКБ, можно купить новый в магазине. Но можно попытаться восстановить старые. В 85% случаев они подлежат ремонту.

Разбираем аккумулятор лопаткой или канцелярским ножом

Для тех, кто не привык работать киянкой и хочет, чтобы процесс разборки аккумулятора выглядел более тихим и щадящим, можно предложить воспользоваться небольшой металлической лопаткой или канцелярским ножом. Главное, чтобы они не имели острых краев, как крупная отвертка, которая легко может повредить пластмассу.

Это интересно: Как работает ареометр?

Вначале следует полностью пройтись ножичком по периметру всего блока, чтобы ослабить шов, и только после этого маленькой отверткой можно начать «подковыривать» гибкий пластик. Метод ничуть не менее кропотливый, чем первый, и, если человек недостаточно опытен, могут остаться повреждения на пластмассовом корпусе. Однако если работать максимально осторожно, есть возможность обойтись без «потерь» и в этом случае.

Если при разборке аккумуляторного блока у вас все же появились трещины или иные повреждения, расстраиваться не стоит, потому что этот вид пластика прекрасно поддается склеиванию дихлорэтаном.

Методика определения неисправности батареи шуруповерта + (Видео)

Если разобрать аккумуляторный корпус шуруповерта, то внутри можно обнаружить последовательно соединенные питающие элементы. В большинстве ситуаций рабочим напряжением электродвигателя является 18 вольт, которые складываются из 15 баночных батареек в корпусе аккумулятора. Как правило, каких-то внешних признаков поломки не обнаруживается. Поэтому перед мастером встает задача правильного определения звена в имеющейся цепи, которая утратила свою энергоемкость.

Работоспособность всего аккумулятора утратит свою эффективность даже в той ситуации, если в системе имеется хоть один элемент, который потерял свою емкость. Впрочем, все питающие элементы выйти из строя не могут. Следовательно, правильно обнаружив неэффективные элементы, их можно будет либо заменить, либо вернуть работоспособность б/у батареям. Иными словами, существуют методы, чтобы оживить элементы питания.

Как правило, чтобы безошибочно определить неисправность аккумулятора, практическое применение нашли два основных метода:

• Идентификация неисправных блоков при использовании тестера (мультиметра);
• Выявление неисправных питающих элементов в системе при помощи нагрузки

Рассмотрим, как эти методы работают на практике.

Как восстановить аккумулятор шуруповерта

Алгоритм восстановления источника постоянного тока для электрического инструмента зависит от химического состава секций. Например, процедура доливки воды используется для никель-кадмиевых изделий. Для ремонта литиевых батарей требуется заменить вышедшие из строя секции.

В заводских условиях контактные пластины соединяются перемычками, закрепленными сваркой. Ремонт в домашних условиях осуществляется методом пайки с использованием специальных флюсов.

Выпуск газа из батареи

В процессе работы литий-ионных элементов образуются газы, которые поднимают давление внутри корпуса. Если конструкцией не предусмотрен дренажный клапан, то происходит деформация стенки и крышки корпуса. На части изделий вздувшийся корпус размыкает контакты защитного предохранителя, снижая напряжение на клеммах до нуля. Неисправный элемент определяется тестовым устройством, а затем извлекается из банки.

Вторая методика восстановления лишена подобного недостатка, способ основан на принудительном стравливании газа.

Производится отгибание вбок положительной контактной пластины, затем при помощи затупленного шила производится выемка предохранительной пластины из штатного места на корпусе. На кожухе формируется отверстие, через которое стравливается излишек газа (можно услышать шипящий звук). Затем вздутая крышка вдавливается на место, а отверстие заливается припоем или силиконовым герметиком. Положительная пластина крепится дополнительно.

Восстановление с помощью воды

Одной из распространенных методик восстановления никель-кадмиевых элементов является доливка в банки дистиллированной воды (использовать водопроводную или кипяченую воду категорически запрещено).

Процедура не требует использования специальных приборов и проводится своими руками в домашних условиях.

Пользователю необходимо разобрать пластиковый кожух АКБ и извлечь установленные внутри цилиндрические элементы.

Затем при помощи тестового прибора определяются детали с минимальным напряжением (1 В и ниже).

Доливка дистиллированной воды производится чистым медицинским шприцем через отверстие в корпусе диаметром не более 1 мм. Игла обрезается до длины 1-1,5 мм, а затем наконечник вставляется в кожух. Внутрь заправляется 0,7-1,0 см³ жидкости, при дополнительной доливке вводится еще до 0,5 см³ (данные указаны для элемента стандарта 18650).

Путем замены нескольких элементов

Для восстановления работоспособности банки возможна замена вышедших из строя элементов питания. Для определения поврежденных узлов используется тестовый прибор, замер производится после снятия защитного пластикового кожуха.

Изъятию подлежат батареи с напряжением ниже 0,7 В (для никель-кадмиевой конструкции) и менее 2,5 В (для литий-ионного устройства). Эти изделия заменяются аккумуляторами с идентичными габаритами и параметрами, перемычки припаиваются оловянно-свинцовым припоем (с использованием специальных флюсов или канифоли).

Как устранить эффект памяти

При неполноценной зарядке и последующем разряде наблюдается обратимое снижение емкости батареи, называемое эффектом памяти. Устройство запоминает нижнюю границу показателей, что приводит к постепенному ухудшению рабочих характеристик. Явление заметно на изделиях никель-кадмиевого типа, никель-металлогидридные аккумуляторы обладают слабо выраженным эффектом запоминания. Литий-ионные устройства эффекту не подвержены.

Для восстановления емкости необходимо выполнить полную разрядку источника тока при помощи лампы накаливания (рассчитанной на напряжение 12 Вольт) и затем подключить штатный зарядный блок. Процедура повторяется от 3 до 5 раз, что позволяет довести емкость до стартового значения.

Как правильно доливать дистиллированную воду

Последовательность действий при заправке аккумулятора водой:

1. Отделить неисправные элементы от общей аккумуляторной банки, перемычки сохраняются для последующей сборки.
2. Просверлить боковую поверхность кожуха в месте изгиба стенки. Сверление выполняется на толщину материала корпуса, заглубление сверла в электролит запрещается.
3. Ввести в полость элемента 1 мл дистиллированной воды (при помощи медицинского шприца с укороченной иглой).
4. Выдержать аккумулятор при комнатной температуре на протяжении 24 часов, затем производится контрольный замер напряжения.
5. Зарядить батарею устройством, предназначенным для никель-кадмиевых источников тока.
6. Выдержать АКБ на протяжении 5-7 суток, а затем проверить значение напряжения. Если показатели снизились, то заливается дополнительная доза воды и проводится повторная зарядка. Если параметры не упали, то выполняется герметизация корпуса (припоем или силиконовым материалом).
7. Соединить батареи в общую банку, используя контактную сварку или пайку. Провести тренировочные циклы разрядки и зарядки восстанавливаемой АКБ, позволяющие увеличить емкость.

Способ подходит только для изделий никель-кадмиевого типа, остальные аккумуляторы водой не заправляются.

Ремонт аккумуляторов для Метабо/Макита 18 вольт

Многие зимой пользуются шуруповертами для сверления лунок. Для этих целей идеально подходят шуруповерты LTX 18 вольт с усилием от 80 н/м и выше. Обычно на таких устройствах используются литий-ионовые аккумуляторы 18 вольт с емкостью от 3 а/м до 5 а/ч.

По статистике родных аккумуляторов хватает на 2-3 сезона, поскольку они имеют естественный износ и их емкость падает на 10-15% в год.

Хочу рассказать как Вы можете оживить свой старый блок и наполнить его новой емкостью.

Все аккумуляторы от 3 а/ч 18 вольт состоят из 10 элементов 18650 (3,7 вольта). В блоке они соединены последовательно по 2 штуки. Итого 5 последовательных соединений дают 18 вольт (3,7 * 5). А мощность соответствует 2*емкость1 элемента.

В аккумуляторе на 3 а/ч используются элементы по 1500 ма/ч и емкость всего блока составляет 2*1500ма/ч = 3 а/ч

Сейчас самыми бюджетными элементами являются элементы с емкостью 2600 а/ч. Реальная их емкость колеблется от 2400 до 2600.

Если их использовать в своем аккумуляторе, то мы получим блок емкостью около 5 а/ч.

Для блока требуются элементы без защитной платы, поскольку защитная плата встроена в сам блок.

Для примера вот где можно купить 10 элементов по привлекательной цене (посылка идет 1-1,5 месяца):

Стоимость до 30$ (около 2000 рублей)

Для ремонта, кроме самих элементов, нам потребуется: отвертка, паяльник 100 Ватт, припой, флюс, оплетка.

Это все можно купить в магазине Чип/Дип https://www.chipdip.ru/catalog/soldering-materials/

В качестве припоя я использую сплав Вуда, поскольку он имеет низкую температуру плавления.

Оплетка нам потребуется для того, чтобы соединять элементы между собой. В качестве флюса берем кислоту.

Итак, приступаем к разборке родного аккумулятора. Раскручиваем корпус и вытаскиваем внутренний блок.

Обязательно! Зарисовываем расположение элементов и всех подключений. Кроме +/- в блоке могут быть еще промежуточные подключения для диагностики элементов. Записываем куда и какого цвета подключаются промежуточные провода.

Далее разбираем элементы. В промышленных аккумуляторах элементы соединены с помощью контактной сварки специальными пластинами. С помощью плоской отвертки отрываем пластины от элементов, для этого потребуется небольшое усилие: заводим плоскую отвертку между пластиной и элементом и даем усилие. В итоге все пластины отсоединены. Разделяем пластиковый блок и вынимаем старые элементы.

Следующим шагом нам нужно пролудить все новые элементы. Главное не перегреть аккумуляторы! Капаем кислотой, потом хорошо разогретым паяльником со сплавом касаемся на 1-2 секунды. Залудили. Отложили в сторону, дали остыть. Так сделал все аккумуляторы с обоих сторон.

Собираем все элементы в пластиковый контейнер (так же как были собраны старые элементы).

Следующим шагом из оплетки делаем соединения в виде буквы «П», размер определяем по месту. Готовое соединение полностью пролуживаем с кислотой, чтобы оно стало жестким.

Далее этот соединительный элемент прикладываем по месту как надо, чтобы правильно замкнулись аккумуляторы и опять в каждом аккумуляторе касаемся паяльником на 1-2 секунды.

После того, как припаяли все соединительные элементы, припаиваем промежуточные диагностические провода (по ранее зарисованной схеме). В конце припаиваем «плюс» и «минус». Собираем блок.

В итоге получаем новенький блок для своего шуруповерта. Владельцы блока на 3 а/ч становятся обладателями блока на 5 а/ч.

Большая просьба. Не выкидывайте старые элементы в мусорное ведро, это очень опасно для окружающей среды. Старые элементы нужно утилизировать через специальные пункты.

Несколько советов в конце:

1. Не покупайте в Китае слишком дешевых элементов с высокой емкостью. Чудес не бывает. 10 элементов 2600 ма/ч стоят около 30$ (делают для Самсунга), 3200 ма/ч стоят 50$ (маркировка Панасоник). Выбирайте товар по отзывам и большому числу покупателей.

2. Если Вы никогда не паяли, посмотрите видео на youtube https://www.youtube.com/watch?v=dBiwefCLrzE

3. Счастливые владельцы Макиты могут купить в Китае еще и дополнительный корпус аккумулятора и собрать себе дополнительную батарею, корпус стоит около 1000-1300 рублей. Есть корпуса на 10 элементов и на 15 элементов. Теоретически можно собрать АКБ с емкостью на 9,6 а/ч (15 элементов по 3200 ма/ч) стоимостью около 100$.

4. Макита выпустила новый шуруповерт с усилием 125 н/м, но его нет на нашем рынке, он продается только в штатах под маркировкой XPH07 (XPH07Z — только шуруповерт, XPH07M — комплект с двумя АКБ и зарядкой)

Структура АКБ Makita

Аккумуляторные батареи изделий Макита отличаются долговечностью и надежностью. Их отличительными особенностями являются:

• Надежная японская пайка;
• Толстые силовые линии;
• Разделение АКБ на несколько источников питания.

Под последним подразумевается то, что строение батареи представлено несколькими «банками», как правило их пять, которые хранят заряд. Благодаря этому, портативные АКБ в изделиях «Макита» быстро заряжаются, долго держат заряд, и не отключаются в самый неподходящий момент.

Также, аккумулятор оснащен специальным термодатчиком, и модулем выравнивания заряда. Это позволяет значительно продлить срок службы батареи, так как «умное» зарядное устройство считывает показатели с чипа АКБ и в соответствии с ними подает напряжение. Поэтому, решив купить шуруповерт Макита, знайте, что вы сделаете максимально выгодное решение, которое принесет пользу на долгие годы.

Вся конструкция аккумуляторной батареи надежно закреплена и герметична полностью. Это позволяет избежать попадания пыли, влаги внутрь АКБ, и избежать короткого замыкания. Поэтому, разобрать аккумулятор «Макита» без применения грубой силы не получится.

Аккумулятор для шуруповёрта

Эта BMS ну как бы помягче.. Для шуруповерта не годится. Совсем. Ключи на ней совсем слабые. У ТС выбор BMS намного лучше. Переделал за последнее время несколько десятков самых разных шуруповертов. Так что опыт уже большой. Аккумуляторы надо брать ЛЖ или Литокалу с большим током отдачи и маленьким внутренним сопротивлением. Можно ориентироваться на аккумуляторы для электронных сигарет. Про аккумуляторы от ноутбуков — забудьте раз и на всегда. Аккумуляторы ставятся в холдеры типа таких https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-18650-Battery-Box-Holder-Batteries-Case-for-4pcs-18650-in-Parallel-3-7V-Pole/32814062027.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125-10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=64407bf6-722b-4c3a-9c56-2b531f2fa8be-10&algo_pvid=64407bf6-722b-4c3a-9c56-2b531f2fa8be&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0. Хороший пластик, хорошие контакты, удобно конфигурировать почти в любой комбинации для разных типов акумуляторных блоков. Холдерам с пружинками — отказать. BMS надо брать с током не менее 30 А, а лучше 40-45 А. Основной критерий — чтобы влезло. Желательно со встроенным балансиром. При выборе BMS надо учитывать, что они бывают с раздельными цепями заряда/разряда и с объединенной. Если на аккумуляторе только два контакта — надо искать с объединенной, так как в BMS с раздельными цепями на цепи заряда стоит достаточно слабый ключ, который не выдержит пускового тока. Если третий контакт есть — то его можно задействовать только на заряд и тогда можно применять BMS c разделенными цепями. Если встроенного балансира нет — то надо ставить дополнительную платку балансира. Какой бы балансир не был — рекомендую параллельно резисторам балансира поставить цепи светодиод+резистор. Это даст возможность отследить окончание заряда всех банок (при больших пусковых токах разбалансируются даже фирменные АКБ из одной партии). При пусковых токах (у некоторых шуруповертов я видел токи больше 100 А. ) просаживаются даже очень хорошие аккумуляторы так, что срабатывает защита по напряжению. Это не фатально. Просто надо в затвор драйвера разрядного ключа воткнуть конденсатор (10-100 нФ), просто припаивается поверх резистора от затвора к общему проводу. Зарядники у всех разные. С проблемой я столкнулся за все время только с одним зарядником (там была жуткая китайская халтура с емкостным балластом. Увы, но такое тоже встречается). В остальных случаях просто из зарядника выпаивается все (кроме моста и конденсатора) и ставиться CC/CV step-down. Из-за пульсаций (мы же хотим выжать из зарядника максимум) индикация на встроенных светодиодах вблизи окончания заряда глючит. Поэтому настраиваем его режим только с почти заряженным АКБ и по приборам. При работе окончание заряда определяется: — по светодиодам CC/CV преобразователя (грубо дает понять когда заряд завершен, но НЕ ГАРАНТИРУЕТ равномерный заряд всех банок — вы увидите, что на одной или двух банках светодиоды на балансирах уже горят); — по светодиодам которые мы поставили параллельно нагрузкам балансиров — загорание всех светодиодов говорит о том, что все банки зарядились, а потом (уже без нашего участия и при отключенном от зарядки АКБ) балансир их выровняет. Такую процедуру надо проводить примерно каждую 5 — 10 зарядку. В общем как бы так. Если есть вопросы — обращайтесь помогу. Опыт, как я сказал огромный. Все BMS построенные на рассыпухе (на многоканальной микросхеме ни одной нормальной BMS не видел) имеют схожую схемотехнику — разница в ключах и разводке ПП.

Как избавиться от «эффекта памяти»

Если все элементы аккумулятора в норме, значит, проблема в «эффекте памяти». Придётся собрать аккумулятор шуруповёрта в обратном порядке и попробовать избавиться от этой проблемы.

ФОТО: vselampi.store Обычная лампа накаливания поможет в цикловании аккумулятора для устранения «эффекта памяти»

Для работы понадобится обычная лампа накаливания на 12 В с как можно большей мощностью. К ней необходимо припаять два провода. При помощи этой лампы аккумулятор будет разряжаться быстрее. Остаётся выполнить не менее 6-8 циклов «заряд/разряд». Часто после подобного циклования аккумулятор становится как новый и работает без проблем ещё 2-3 года.

ФОТО: informbuilding.ru Аккумулятор другой, но смысл тот же – разряд батареи при цикловании

Восстановление аккумулятора шуруповерта «Макита»

Перед тем, как восстановить аккумулятор шуруповерта «Макита», сначала надо разобрать его корпус. Он состоит из 2-х половинок, соединенных клеем. Если аккуратно обстучать корпус батареи резиновым молотком, клей отстанет. В некоторых местах могут возникнуть проблемы с разборкой. Там может понадобиться дополнительный ручной инструмент. Далее следует разъединить половинки корпуса, придерживая отверткой клеммы.

По рабочим характеристикам дрель-шуруповерт «Макита» приближается к сетевому инструменту. Автономное питание обеспечивают 2 сменных Li-Ion аккумулятора. Компьютерная технология зарядки позволяет их восстанавливать всего за 22 мин. При этом срок службы батарей значительно увеличен.

Неисправные банки надо заменить аналогичными новыми моделями. Если их сложно найти в продаже, придется из двух аккумуляторов собрать один. Заводская сварка может быть контактной, а при ремонте придется создать соединение пайкой.

Как Разобрать Аккумулятор От Шуруповерта Макита

Как вернуть аккумуляторную батарею отвертки не ее емкость? Есть ли возможность вернуть аккумулятор отвертка

Отвертка — это инструмент в домашнем хозяйстве, как досадно бы это не звучало пора не источник энергии. аккумулятор перестает работать. Модели повсевременно изменяются, не поиск подходящей батареи при а может быть плохим. Но может быть стопроцентно вернуть его либо продлить срок службы в протяжении 2-3 лет. По тексту статьи рассказывается, как отремонтировать аккумуляторную отвертку.

Разборка батареи

Решая вопрос что, как можно вернуть аккумуляторную отвертку, мы делаются сначала осознать, как извлечь с его применением элементы. Батарея помещена в пластмассовый корпус из 2-ух половинок.

Поначалу отвинтите соединительные винты. Если соединение выполнено с применением клея, тогда необходимо возиться с отверткой либо долотом.

Демонтаж следует кропотливо, так что может быть опять закрепить корпус.

Снутри естественно элементы, соединенные поочередно. В неких проектах употребляется параллельное последовательное соединение.

Восстановление консервных банок

Непроверенные батареи не должны> быть торопиться кидать. Основной предпосылкой их отказа является испарение воды через резиновую ленту, расположенную меж корпусом не средней шиной.

Когда он заполнен «ноль», аккумулятор одномоментно заряжается импульсом напряжения 12 В через сопротивление 40-50 Ом. Сразу необходимо убедиться, что корпус не перегревается.

Если потом у него до сего времени нет напряжения, можно выкинуть банк.

Как разобрать аккумуляторную батарею Makita

Стремительно не просто демонтируйте аккумулятор. Ni-Mh аккумуляторы

для подмены неисправного: плата управления.

Как отремонтировать аккумуляторную отвертку

Батареи внутри всех выглядят одинаково. Они состоят из последовательно свариваемых банок. Результатом является общее напряжение батареи на выходных контактах. Элементы используют следующие типы:

• Ni-Cd (никель-кадмий, U = 1,2 В).
• Ni-MH (никель-металл-гидрид, U = 1,2 В).
• Литий-ион (литий-ионный, U = 3,6 В).

Аккумуляторная батарея “Интерскол”

Отвертка “Интерскол” является одним из самых популярных, благодаря своей универсальности. В дополнение к основной функции, он может также служить в качестве дрели. Батареи в нем могут быть любыми распространенными.

Никель-кадмий и металл-гидрит используются чаще, как более дешевые и более мощные. Чтобы обеспечить их надежную работу, они должны быть полностью разряжены и заряжены, чтобы полностью использовать заряд. В противном случае срок службы оборудования значительно снижается.

Обратимая потеря емкости элемента с неполным разрядом и зарядкой называется эффектом памяти.

Литий-ионные батареи не имеют этого недостатка, но они имеют гораздо более высокую цену. Во время работы, когда подсчитывается каждая минута, для поддержания требуемой мощности отвертки часто требуется небольшая зарядка. Здесь эти батареи незаменимы, поскольку их емкость может быть быстро восстановлена.

Аккумуляторная батарея “Интерскол” покупатель выбирает самостоятельно, в зависимости от предпочтений, возможностей и необходимой работы. В большинстве случаев используются никель-кадмиевые батареи.

Как восстановить аккумулятор отвертка “Интерскол”, если он не использовался в течение длительного времени? При работе необходимо попробовать, чтобы падение напряжения до нуля не было. Для разряда 1,2 В разряд составляет до 0,9 В.

Если батарея полностью разряжена во время длительного хранения, зарядное устройство не может «видеть» ее. Необходимо «подтолкнуть» батарею к другому, более мощному источнику тока, чтобы на нем появилось небольшое напряжение.

После этого вы можете подключить его к стандартному зарядному устройству.

Восстановление аккумулятора отвертки “Makita“

Прежде чем восстановить аккумулятор отвертка “Makita”, сначала вам нужно разобрать его корпус. Он состоит из 2 половинок, соединенных клеем.

Если вы тщательно нажмете батарейный отсек с резиновым молотком, клей упадет. В некоторых местах могут возникнуть проблемы с разборкой. Возможно, потребуется дополнительный ручной инструмент.

Затем отсоедините половинки корпуса, удерживая клеммы отвёртки.

В соответствии с производительностью сверло-отвертка “Makita” подходит к сетевому инструменту. Автономное питание обеспечивается двумя сменными литий-ионными батареями. Технология зарядки компьютера позволяет восстановить их всего за 22 минуты. В то же время срок службы батареи значительно увеличивается.

Дефектные банки должны быть заменены аналогичными новыми моделями. Если их трудно найти в продаже, необходимо собрать один из двух аккумуляторов. Заводская сварка может контактировать, и во время ремонта необходимо создать соединение при пайке.

как восстановить аккумулятор Отвертка Bosch

Отвертки Bosch отлично подходят для непрофессионального использования. Они имеют аккумуляторы с элементами Ni-Cd. Они выдерживают большие токи нагрузки, но быстро саморазряжаются (3-4 недели). Не реже одного раза в месяц они должны быть восстановлены, чтобы не провалиться. Кроме того, в процессе работы происходит дисбаланс элементов, и со временем емкость теряется.

Один из способов восстановления — разобрать тело и «тренировать» отдельно каждый элемент. Если это поможет немного, некоторые из них придется заменить. Тогда батарея прослужит долгое время.

Ремонт аккумуляторной батареи Hitachi Screwdriver

как отремонтировать аккумуляторную отвертку Hitachi? Обе батареи Ni-Cd должны заряжаться, после чего их следует разобрать и измерять напряжение на каждом берегу с нагрузкой 1,5 Ом.

Элементы, показывающие более низкое напряжение, могут быть отброшены, и в целом можно собрать одну высококачественную батарею. Только 1 или 2 могут повредить аккумулятор.

Как отремонтировать аккумуляторную отвертку “Hitachi”, а также все другие модели зависят, прежде всего, от типа элементов, установленных в них.

Восстановление аккумуляторной батареи Aeg

Поставляется с отверткой. 2 батареи продаются на литий-ионных элементах. Если один из них не заряжается, это не означает его неисправность. Возможно, он слишком разряжен. Для этого вы можете попытаться «обучить» батарею, наложив на нее импульсное напряжение, а затем включите ее. Самый простой способ — соединить несколько секунд с заряженной батареей.

После восстановления Аккумуляторная батарея Aeg вышеуказанный метод не прошел, его корпус следует разбирать на части и проверьте каждую банку.

Советы по обслуживанию аккумулятора

1. Если аккумулятор не использовался, его следует выгружать один раз в месяц на допустимую нагрузку и снова заряжать.
2. Целесообразно купить отвертку с двумя батареями в комплекте.
3. Отвертки должны храниться и использоваться в условиях, препятствующих проникновению влаги.

Вывод

Как восстановить аккумулятор Отвертка? Есть несколько способов. Прежде чем разбирать его, мы должны попытаться найти причину неисправности, которая также может быть механизмом или зарядным устройством. Соблюдая правила работы батареи, указанные в инструкции, можно значительно продлить период ее работы.

Запчасти для шуруповертов

Двигатели для шуруповертов редко сгорают, но если сгорят, то можно подобрать от другой модели за 500 — 1000 руб.

Часто в двигателях шуруповертов стираются угольные щетки . Их можно подобрать по нужным размерам и купить за 50 -100 руб.

Аккумуляторы для шуруповертов у многих фирм похожи друг на друга вплоть до формы и креплений. Поэтому, когда не хочется лезть в электронику, можно искать взаимозаменяемые варианты.

Зарядные устройства также нередко сгорают от перепадов напряжения сети или просто гибнут на стройке. Совместимый блок питания для зарядного устройства можно найти за 500 руб.

Биты для шуруповерта вообще относятся к расходному материалу. В зависимости от длины , металла и качества изготовления могут стоить от 20 до 500 руб.

На этом я закругляюсь и привожу видеоролик от Мастера Сергея по восстановлению никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта.

Замена элементов питания

Способ подходит для всех типов аккумуляторов. Необходимо:

1. Разобрать аккумулятор.
2. С помощью мультиметра найти вышедшие из строя элементы. На никель-кадмиевых и никель-металлогидридных батарейках напряжение должно находиться в районе 1.2 вольт, на литий-ионных – в районе 3.6 вольт.
3. Неисправные элементы аккуратно изымаются и на их место необходимо приобрести точно такие же батарейки.
4. Новые элементы ставятся на место старых. Для соединения используются старые пластины.
5. Спайка производится паяльником или точечной сваркой. Паяльником нужно работать очень аккуратно и быстро, чтобы не перегреть элемент питания. Желательно при этом использовать флюс, или, в крайнем случае, канифоль.

Как я менял элементы в аккумуляторе шуруповерта

Замена элементов (банок) в аккумуляторе шуруповерта Makita 6281D

Итак. На строительство дома был приобретен по знакомству занедорого шуруповерт Makita 6281D (со скидкой в 25%). У него в комплекте шло 2 аккума на 14,4в и 1,3Ач емкости. Около года он пролежал без особого дела и только потом его начал применять на стройке. В процессе работы выяснилось, что один из аккумов имеет гораздо меньшую емкость, чем его второй собрат. Т.к. в период стройки особо разбираться времени не было, то оба аккума отходили стройку и вот теперь, когда стройсезон был закрыт, то было решено разобраться в чем дело.

Разбор и замер напряжения на элементах показали значительный разброс напряжения. Т.к. мониторинг цен на элементы в наших магазинах показал, что цена конская, да и еще они мало где есть, чтобы менять элементы 1в1, то было решено пошерстить ебей в поисках данных элементов. Собственно, поиск вывалил кучу китайчатинской продукции (хотя и вполне за гуманные деньги) и также часть более брендовых элементов. В результате я выбрал себе на заказ 13 штук элементов (Tenergy Sub C NiCd 2200 mAh Battery Flat Top and 2 inch solder Tab) – 12 шт. в аккум и 1 шт. на всякий случай. С каждым элементом продавец положил по 1 шт. соединительной полоски длиной сантимов 5. Все это хозяйство с пересылкой вышло в 1 589,51 р. Шло сие хозяйство с Аризонщины 3 недели, что весьма неплохо учитывая нашу Почту ).

Когда наконец-то посылка была получена было решено прогнать все элементы через тренировку на «умной» зарядке, дабы выяснить реальную емкость каждого элемента и не наврал ли американец про их емкость.

Полученные элементы и соединительные пластинки

«Умная» зарядка Techoline bc700

Т.к. прогон каждого элемента занимал порядка 2-3 дней ди и еще посадочные места у зарядки не предназначены под данный тип элементов, то приходилось колхозить контакт аккума с зарядкой и ждать тренировки. В итоге вышло, что практически все элементы имеют емкость выше заявленных 2200 мАч. У наименее емкого емкость была 2110мАч. Собственно его из 13шт. и было решено не ставить в сборку и оставить на всякий случай про запас.

Итак, элементы оттренированы и выяснена их емкость – пора ставить в корпус на замену старым. Для сего действа разбираем старый корпус (благо он не клееный, а крепится на 4 шурупах) и вынимаем старую сборку элементов.

Разбираем ее на две части, аккуратно оторвав контактные пластины верхней пары аккумов от нижней оставшейся части.

Разборка на две части

Удаляем аккуратно фигурные пластины из электрокартона (они нам еще пригодятся при обратной сборке).

Элементы с удаленным электрокартоном

После чего отставляем старую сборку недалеко от себя и начинаем выставлять элементы на новую сборку как по образцу со старой. На фото видно что контактные пластины паяются, но по-хорошему тут должна применятся контактная сварка, дабы не перегреть элементы. Я, чтобы снизить степень нагрева, пользовал старый советский паяльник на 60Вт, т.к. он очень быстро прогревает площадку для пайки. Ну и для ровной и чистой пайки пользовал активный флюс для пайки алюминия – его обязательно после пайки тщательно отмывать (я мыл спиртом, вроде можно и водой).

Итак, сборка первой части закончена и выглядит она так:

Собранная первая часть

Сборка второй части вообще не представляет ничего сложного, ибо там всего 2 элемента. Основная проблема заключается там в что, что сварка там более основательная + рядом пластиковые детали. Но и это побеждено и я собрал сие в корпус, предварительно еще раз проследив правильность сборки и последовательность элементов. Тестер показывает нам нужное напряжение.

Собранный назад аккумулятор

Т.к. мне достался на опыты и разбор подобный аккум, но на 12В, то элементы после отбраковки можно будет поставить в мой старый (собрать из двух один нормальный на 12В) и его тоже пользовать с шуруповертом (просто будет мб чуть меньше служить от зарядки до разряда).

Все, что осталось от моего старого аккума и сверху, отданный на опыты

Итак, все собрано и решено попробовать его подключить к зарядке для проверки. Крышку решено пока не надевать, чтобы видеть в случае проблем что и как.

Зарядка новый аккум видит и нормально его заряжает.

Т.к. после «умной» зарядки элементы выходят уже полностью заряженными, то минуты через 4-5 зарядка показала, что аккум в порядке и полностью заряжены. Теперь собираю это все в корпус, пробую еще раз подключить к зарядке.

В итоге я получил более мощный аккумулятор (на 30%) за 1,5 штуки + кучу элементов на еще один аккумулятор и на возможную замену неисправных в будущем.

Из нюансов всплыло лишь то, что спаивать такими плоскими контактами не очень удобно, т.к. сложно нарезать их такой же длины и припаять под такими же углами как и на заводе. Посему они в одном месте у меня были удалены и заменены на толстый медный многожильный провод МГТФ (изоляцию удалил) сложенный вдвое. Это позволилосдвинуть верхнюю часть (где 2 элемента) относительно остальных так, чтобы она без проблем вошла в свое посадочное место корпуса.

Замена банки АКБ

Чтобы отремонтировать аккумулятор шуруповерта можно также заменить поврежденный модуль в домашних условиях. Менять банки можно только на идентичные.

Для инсталляции новых банок используем обычную пайку оловянно-свинцовым припоем с использованием канифольного флюса.

Как разобрать аккумулятор makita 1222

Перевод аккумулятора Makita 1222 на литийполимер

Сменный аккумулятор для шуруповерта Makita

Прикупил себе для ремонта на старый шуруповерт Макита 6271D аккумулятор в замен старого. По деньгам брать у нас в магазинах не выгодно новый аккумулятор (4,5 тысячи и выше), уж проще взять новый комплект шуруповерта Макита + 2 акб + кейс (около 7 тысяч). Как вариант, замена кадмиевых ячеек, но, во-первых, это тоже стоит денег, во вторых, я на некоторое время остаюсь без шуруповерта совсем.
По случаю взял батарейку на гирбесте. Она без всяких «акций» стоит $25, докинул часть поинтами, вышло совсем хорошо. Особенно учитывая что она мощнее родной.

Посылка.
Пришло в большом белом пакете из пупырки. Внутри — картонная коробка, побольше чем сам аккумулятор, не ожидал даже.
Масса коробки 730 грамм. Внутри аккумулятор (опять в пупырке), инструкция. Масса аккумулятора 660гр.

Полезного мало, в основном обычные предостережения — не нагревать, не разбирать, не кидать в костер…

Ну и пострадала слегка, даже не знаю, от доставки, или, скорее, от распаковки

Внешний вид батареи. Смахивает на оригинальную, пластик глянцевый, литье качественное. Если бы не новый вид, подумал бы что оригинал. Сделано добротно. Единственное что бросается в глаза — другая наклейка, не фирменная. Да и под наклейкой есть саморезы, оригинал разобрать сложнее
Сравните с оригинальной наклейкой (оригинал: 1222 кадмиевый на 2,0Ач) Старый аккумулятор уже видавший виды, изрядно поработавший, наклейка не оттирается и не отмывается. Черный крест на ней как бы намекает ))))

Маркировка батареи: 3.0Ач, NiMH. Старая была на 2.0Ач и NiCd. Это большой плюс, надеюсь положительно проявит в работе. Старая кстати работает уже минут 15, потом обратно на базу.

Разборка.
Как и любое китайское устройство, его перед включением лучше разобрать. Так сказать предостеречься от возможных проблем.
Для разборки нужно отклеить наклейку и открутить три четыре самореза. Это фото уже было.

Аккуратно вытягиваем корпус, открываются ячейки и контакты батареи.
На фотографии хорошо видно термодатчик
Сборка батареи производит положительное впечатление, пакет из ячеек монолитный. Сверху пластиковый держатель для контактов.

Вот маркировка используемых ячеек Ni-MH SCI2017-B.


К слову ячейки сварены лентой качественно, блок как будто монолитный, не болтается, потеков, следов ржавчины, флюса – нет.
Бывает хуже)))

В принципе доволен. Плюс и минус на месте, как показал тестер. Я ему пока доверяю )))).
Вердикт – можно включать.
Что и сделано.
Два аккумулятора рядом. Видавший виды и новый (слева грязный — старый, справа блестящий — новый)

В шуруповерте, новая установлена, старая рядом
Устанавливается штатно, без лишних усилий, до щелчка, отработанным годами движением)))
На аккумуляторе шуруповерт стоит, центровка батареи не нарушена, слишком легкого веса не наблюдается (если бы это был фейк).
Батарея пришла заряженной, поработал некоторое время — поставил на родное зарядное устройство Макита (оно универсальное, для NiMH и NiCd).
Зеленая — зарядилось, красная — заряжается. Имейте ввиду, в батареях есть терморезистор, если вы долго работали и батарея перегрелась, то при установку на базу лампочка будет попеременно мигать (красный/зеленый), пока батарея не остынет. Тоже самое касается мороза. Пока батарея не нагреется и сопротивление терморезистора не придет в норму, процесс заряда не начнется.
Поставил на ночь тестировать IMAX B6, сначала разрядил батарею, затем сделал цикл заряда NiMH. В результате примерно емкость показало правильно.

Makita 4000 Series
Makita 4013D, Makita 4191D, Makita 4191DWA, Makita 4191DZ
Makita 4331D, Makita 4331DWAE, Makita 4331DWD, Makita 4331DWDE, Makita 4331DZ

Makita 5000 Series
Makita 5093DWD, Makita 5093DZ, Makita 5093D, Makita 5093DWA

Makita 6200 Series
Makita 6213D, Makita 6213DWAE, Makita 6213DWBE
Makita 6216D, Makita 6216DWBE, Makita 6216DWDE
Makita 6217D, Makita 6217DWDE, Makita 6217DWDLE
Makita 6223D, Makita 6223DE, Makita 6223DW, Makita 6223D, Makita 6223DW, Makita 6223DWE
Makita 6227D, Makita 6227DW Makita 6227DWBE, Makita 6227DWE, Makita 6227DWLE
Makita 6270D, Makita 6270DWAE, Makita 6270DWLE, Makita 6270DWALE, Makita 6270DWE, Makita 6270DWPE
Makita 6271D, Makita 6271DWAE, Makita 6271DWE, Makita 6271DWPE, Makita 6271DWPLE

Makita 6300 Series
Makita 6313D, Makita 6313DA, Makita 6313DWAE, Makita 6313DWBE
Makita 6314DWBE, Makita 6316D, Makita 6316DWA, Makita 6316DWAE, Makita 6316DWB, Makita 6316DWBE
Makita 6317D, Makita 6317DWAE, Makita 6317DWDE, Makita 6317DWDRE, Makita 6317DWFE
Makita 6319D, Makita 6319DWFE, Makita 6327DWE

Makita 6800 Series
Makita 6835D, Makita 6835DA, Makita 6835DWA, Makita 6835DWAE, Makita 6835DWB, Makita 6835DWD

Makita 6900 Series
Makita 6914D, Makita 6914DWDE
Makita 6916D, Makita 6916DWDE, Makita 6916FDWDE, Makita 6916FDWDE1
Makita 6917D, Makita 6917DWDE
Makita 6918D, Makita 6918DWA, Makita 6918DWAE, Makita 6918DWD
Makita 6918DWDE, Makita 6918DWF, Makita 6918DWFE, Makita 6918FDWDE
Makita 6980FD,Makita 6980FDWDE

Makita 8200 Series
Makita 8270DWAE, Makita 8270DWALE

Makita 8400 Series
Makita 8413D, Makita 8413DWAE, Makita 8413DWDE
Makita 8413DWFE, Makita 8414DWFE

Makita DA Series
Makita DA312D, Makita DA312DWA, Makita DA312DWD
Makita DA312DWF, Makita DA312DZ, Makita ML120, Makita ML121 (Head Lamp)

Makita ML Series
Makita ML120, Makita ML121 (Head Lamp)
Makita ML122, ML123 (Fluorescent Automotive Light)
Makita ML124

Makita UB Series
Makita UB120D, Makita UB120DWA, Makita UB120DWB
Makita UB121D, Makita UC120D, Makita UC120DA

Makita UC Series
Makita UC120DR, Makita UC120DRA, Makita UC120DW, Makita UC120DWA
Makita UC120DWAE, Makita UC120DWD, Makita UC170D, Makita UC170DWD

Makita VR Series
Makita VR250D, Makita VR250DA, Makita VR250DWAE, Makita VR251D
Makita VR251DWDE, Makita ML123 (Fluorescent Automotive Light)
Makita SC131D