Что такое iso в фотоаппарате canon

Что такое ISO и как его настроить

Значение ISO является один из самых важных параметров при съемке, на ряду с такими, как значения выдержки, диафрагмы и баланса белого. ISO часто называют также чувствительностью ISO, уровнем ISO, или просто светочувствительностью матрицы или пленки.

Постер для статьи. Что такое ISO

Все же, что такое ISO в настройках фотоаппарата?

ISO — это параметр, указывающий на уровень чувствительности к свету ее свето-улавливающего элемента (матрицы или пленки). В основном указывают пределы ИСО для камер (фотоаппаратов). Хотя, этот же параметр можно встретить не только на камере, но, например и на вспышке. Для вспышки, обычно указывается ведущие число при использовании одного из значений ISO 100, или 200. Чувствительность ISO указывается в специальных единицах системы ISO. Само числовое выражение ISO может принимать любое целочисленное выражение от 1 до бесконечности. Например, на моей вспышке SB-900 можно выставить ISO от 1 (единицы) до 12,500, а на моей камере Nikon D40 можно установить значение ISO от 200 до 1.600.

Меньше – лучше!

Чем выше значение ISO, тем более светочувстительней матрица. Очень важно понимать, что чем выше значение ISO, тем меньше времени нужно, чтобы матрица или пленка сосканировала изображение с объектива. Для наглядности, приведу пример: мы снимаем вечером, света мало, на камере установлено значение ISO 100, при этом камера в приоритете диафрагмы (либо в любом другом режиме) показывает, что снимок будет сделан с выдержкой 1/20с. Это очень длинная выдержка, и при этом мы можем получить смазанный кадр. Потому, чтобы уменьшить выдержку нужно увеличить ISO. Например, мы увеличили ISO до 800, то при этом выдержка уменьшиться в 8 раз и станет 1/160с (одна сто шестидесятая секунды). Если бы не шумы, то можно было бы всегда снимать на высоких ИСО и никогда не переживать за выдержку, в связи с шумами, нужно понижать ИСО и увеличивать выдержку и в добавок переживать за то, чтобы не получить смазанный кадр.

Поднять, закрыть, уменьшить!

Параметры выдержки, значения диафрагмы и ISO взаимозаменяемые. Количество нужного камере света для построения изображения может быть одинаковое при разных трех значениях выдержки, диафрагмы и ISO. Так, при значениях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера получит столько же света, сколько при значениях 1/30с, F2.8, ISO 50 или 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, чтобы компенсировать поднятие ИСО, нужно закрыть диафрагму или уменьшить выдержку. Наоборот тоже справедливо. Можно увеличить выдержку, открыть диафрагму и понизить ИСО.

ISO влияет на шум

Фактически значение ISO также отвечает за появление шумов на фотографии. Шумы — это паразитическое искажение на фотографии. Обычно его так и называют — шум, зерно и т.д. Чем выше ISO тем большими будут шумы. И чем меньше ISO, тем меньшими будут шумы. Чтобы получить максимально возможную качественную фотографию с фотоаппарата, нужно снимать на максимально допустимых низких ISO. Очень часто это ISO 200, 100, 50, иногда они могут обозначаться как Lo1.

Разность шумов при разных значениях ISO

Супер высокие и супер низкие ISO

Множество камер имеет расширенный диапазон значений ISO — обычно это программная накрутка ISO, и обозначаются они как Hi1, Hi2 и т. д. Например, для камеры Nikon D200 HI1 эквивалентно значению ISO 3200, а на камере Nikon D90 HI1 эквивалентно значению ISO 6400. Всегда помните, что снимая на таких расширенных значениях ISO практически всегда будет очень сильный эффект шумности картинки. Я настоятельно не рекомендую снимать в расширенном верхнем диапазоне ISO на любых камерах. Также, диапазон может расшираться в меньшую сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 имеют значения lo 1, lo 0.3, lo 0.7 в качестве эквивалентов для ISO 100, 160, 130. Какой выигрыш дает расширение в низкий диапазон ИСО читайте в моей статье ISO lo1. Некоторые камеры, фактически, не имеют аппаратной реализации ISO, такой вывод я сделал, проведя эксперимент с ISO.

Шумы на разных ISO. Пример увеличение 1 к 1

С каким ISO выбрать камеру?

Выбирая камеру, всегда смотрите на минимальные и максимальные значения ISO, а также помните, что в 90% случаях Вам не придется снимать на предельных высоких ISO, так как часто они просто не смогут обеспечить нормального качества изображения. Потому, у профессиональных фотографов имеется понятие рабочего ISO. Под рабочим ISO подразумевается максимальное значения ISO на котором камера может давать приемлемый результат. Хитрость в том, что в отличии от диафрагмы и выдержки, которые на всех камерах дают полностью одинаковые значения, одно и то же ISO на разных камерах может давать разное значение шумности. Потому, в одной камеры рабочее ISO будет 800, а в другой рабочее ISO будет 3200. Для примера, на камере Nikon D700 можно получать снимки приемлемого качества на ISO 3200, в то время как на Nikon D200 в режиме ISO 3200 (Hi1) уже получается не фотография, а полная ерунда. Очень сильно разница в шумности ИСО чувствуется на цифровых мыльницах, где уже на ИСО 400 часто очень сильно виден цифровой шум, а в то же время на зеркальных камерах ИСО 400 вполне рабочее.

Что влияет на шумность при высоких ISO?

На уровень шумности при высоких ИСО очень сильно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше матрица, тем меньше шум. Учитывая, что в компактных фотоаппаратах матрица очень маленькая, то и уровень шумов она производит огромный. Объяснить можно очень просто на величине пикселя. На большой матрице большие пиксели, которые могут поглотить намного больше света и таким образом сделать сильный електрический сигнал. Логично, что 12МП с мыльницы и 12МП с Nikon D3s будут давать разный уровень шумов при высоких ИСО. Больше информации в моей статье размер матрицы имеет значение.

Как меряется ISO?

ISO как и выдержку и диафрагму принято считать по стопах, например, ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т. д. Разница между ISO 800 и ISO 400 ровно два раза или один стоп, а между ISO 100 и ISO 1600 ровно 16 раз, либо 4 стопа. Очень плохо, что в камерах в основном доступно изменения ISO только на величину стопа. Так, для Nikon D40 возможно установить вручную ISO только 200, 400, 800, 1600, HI1 и нельзя установить промежуточное значение, такое как ISO 250, 320, 500 и т. д. На более продвинутых камерах можно устанавливать и промежуточные значения, но все же тонкого контроля ISO практически нет ни в одной камере. Самое интересное, что в автоматическом режиме ISO, чувствительность ISO может принимать любые значения, такие как 110, 230, 1400 и т.д.

Автоматическое ISO

Почти на всех камерах доступно автоматическое ISO. Это означает, что камера сама подберет оптимальное значение ISO. Автоматическое ISO очень удобно при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ИСО. Некоторые камеры подстраивают ISO под фокусное расстояние объектива, чтобы не допустить смаза при съемке с рук. Кому интересно, можете почитать как работает функция автоматического управления чувствительностью ISO на современных ЦЗК Nikon.

Пример работы авто ИСО

Мы решили сфотографировать дома кошку при тусклом освещении лампы. У нас объектив 60мм, чтобы избежать дрожания рук, нужно снимать на выдержке не длиннее 1/60, потому выставим в параметрах автоматического ISO значения максимальной выдержки равное 1/60, а также максимальное допустимое ISO 800 для того, чтобы получить максимальное качество снимка. При фотографировании камера будет пытаться понизить ISO, и корректировать выдержку. Если выдержка короче 1/60 и ISO меньше минимального, то камера автоматом удлинит выдержку и понизит ISO и будет делать это до тех пор, пока не упрется в заданный предел в 1/60 секунды, при этом мы получим максимально допустимую выдержку и минимально возможное ISO для фотографирования кошки. Если же света вполне достаточно, то камера выставит ISO 100 (или любое минимально допустимое) и любую нужную выдержку не длиннее 1/60. Если же света катастрофически мало, то камера выставит максимально возможное ISO и принудительно увеличит выдержку для правильной экспозиции. Вообще, я настоятельно рекомедую поэксперемнитровать с автоматическим ISO в режиме приоритета диафрагмы, так как работа автоматического ISO довольно специфична.

Маленькая хитрость

При использовании автоматического ISO и вспышки, лучше отключите авто ISO, так как очень часто камера сходит с ума и там, где можно реально понизить ISO, камера ставит максимально указанное и делает снимок со вспышкой. Да и вообще, если есть вспышка, то можно спокойно использовать самые низкие из доступных ISO.

Еще одна маленькая хитрость

На ряде цифрозеркальных камер в режиме автоматического ISO можно выставить в меню максимальное ISO, а также минимальное. Иногда, для установки минимального ISO нужно просто селектором выставить нужное значение ISO, например 800. И тогда, при максимальном заданном ISO 1600 получится диапазон рабочих ISO 800-1600 на которых будет работать камера – очень и очень полезная штука.

Золотое правило настройки ISO

Всегда помните про золотое правило – снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO – делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук. Чтобы максимально низко опустить ИСО – максимально открывайте диафрагму. Если есть вспышка, не используйте высокое ИСО. Хотя, иногда и со вспышкой можно снимать на высоких значениях ISO (детали здесь).

Выводы

Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография. Чем ниже ISO — тем лучше фотография, но и тем длиннее выдержка.

Есть вопрос? Можете задать в комментариях. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий:

Комментарии: 149, на тему: Что такое ISO и как его настроить

Я как раз не имел ввиду Lo значения. Вот у меня на фотоаппарате ISO от 100 до 3200. Советуют снимать на 200, так как утверждают, что 100 уже накрутка. Аппарат Nikon V1, если что.

Есть камеры, на которых ISO 100 – это Lo1, но есть и такие, у которых ISO 100 – честное, то есть аппаратное, и никаких “накруток” и понижений динамического диапазона они не делают. Например, у Nikon D5100 не ISO 200 базовое, а как раз ISO 100, оно не является расширением ISO 200.

Верно пишет ТС. Помог мне немного разобраться. У меня 6400 самое большое. Вообще непонятно зачем оно. Соглашусь с Максимом – 200 хорошо. Уже сравнивая с 400 видно, что на 400 при увеличении фото шумов больше. А 64 со вспышкой просто отлично.

[…] не так давно я не задумувався особливо про ISO (світлочутливість). Не буду зараз вдаватись в деталі. […]

Здравствуйте.
Скажите зачем тогда делать на камерах большие iso, если на них снимать качественно все равно не получится, а будет только шум? Не проще ли на камере сразу уже на заводе поставить максимальное iso при котором качество будет приемлемым именно на этой камере.
Спасибо.

Разными фотографами преследуются разные цели. Кто-то натюрморты запечатлевает в помещении при свете трёх вспышек,где у арбуза каждую косточку от дугой отличить можно. А кем-то фиксируется передача наркотиков на расстоянии ста метров в полумрачном переулке без возможности использовать осветительный прибор. Так вот второму фотографу гладкая кожа на лицах ”моделей,, совсем не обязательна.

Потому что фотоаппарат не всегда используется для создания эстетически прекрасных фотографий. Бывают фотографы работающие в горячих точках, с криминалом и т. Д. И им важно не навести красоту на своих снимках, а запечатлеть происходящее. И иногда это самое происходящее не освещено студийным софтбоксом. Поэтому чтобы сделать хоть какой то снимок при практически отсутствующем освещении надо задирать ISO.

Кстати, хотела спросить автора статьи (по его опыту, или из общения с коллегами). Как поступать, если все “против” качества. Освещенность низкая, как пример – зимой часто фристайлеры прыгают при уже полной темноте (нужно повышать ISO), при этом и движение быстрое (спорт, дети)и выдержка должна быть маленькой (прямо противоположно цели увеличивать выдержку при малой освещенности), и хочется, чтобы камера красиво сфокусировалась на объекте. А вспышка даже самая мощная может “не достать” спортсмена, который за 300 метров. И качество снимка, например, важно (для какого-нибудь рекламного буклета, а не просто “в эфир”).Качество снимка все равно будет падать? Т.е. буквально “пристреливаться”. Но это достаточно сложно, потому что тут у нас компьютер с монтитором под рукой. Получается везде с собой ноут или планшет возить? Или заранее делать пробную “сессию” в условиях, близких к боевым?

Добрый день. На камере Сони альфа 7s ISO достигает до 409600. Это значит плохо?

Это ужасно! Что они себе там в Сони позволяют?! =)
PS: классная камера, умеющая хорошо снимать при слабом освещении.

Уважаемый Радожива, фотографическая система фотоаппарата относится к иконическим системам, т.е. воспринимающим изображение сразу целиком, как есть, не раскраивая его на столбцы и строки. Поэтому Ваше выражение “матрица СКАНИРУЕТ изображение с объектива” невеное.
Извините за мои “пять копеек”, но истина првыше всего. С уважением ко всем читателям форкма и к Вам лично.

Евгений, вы правы только в этой части -то есть, действительно, Матрица воспринимает объект из объектива сразу и целиком. То есть все пиксели одновременно освещены объектом съёмки. Но надо не забывать, что в последующем электроника считывает информацию с каждого пикселя последовательно, то есть, действительно сканирует сумму сигналов с Матрицы и заводит весь этот массив информации в цепи обработки и хранения, сохраняя последовательность и адресность сканирования. Поэтому говорить о сканировании изображения, в принципе, возможно. Ведь по этой же самой причине и происходит задержка изображения на дисплее, если фотоаппарат движется. Глаз человека вместе с его мозгом, кстати, быстрее обрабатывает объект в движении, чем цифровой фотоаппарат, заметте. Но это, наверное, пока. Техника совершенствуется и догонит когда либо способности мозга. Мне так кажется. Alex

И что там нестандартного?

Видимо тем, что такую простую тему автор не смог.

Заметил такую интересную особенность на d80,что при хорошем освещении,и незначительном повышении ИСО до200-400.Кадр выглядит более резким.Цвет насыщается красками.Появляется незначительный благородный шум.Конечно ИСО 800 выглядят не весело.

Статья великолепная и Огромное спасибо Аркадию и за его терпение и понимание всех обращений к нему всех форумчан. Вот побольше бы таких людей – как бы жизнь по многим вопросам у нас облегчилась бы и стала интереснее. Кто же горит желанием поглубже и более детально вникнуть и в природу ISO, и вообще погрузиться в глубины Сенситометрии. то читайте материалы Википедии. Загрузитесь сполна. Успехов всем. Alex

Просто берешь это приложение и читаешь от корки до корки. Все расписано доступным языком с множеством примеров. И не ищешь больше таких тупых вопросов. Не пожалей эти сраные 99р. Т.к оно того действительно стоит.

Тяжело с продажами? Зачем платить за то, что бесплатно? А тому, кто не понимает, и за деньги не поможет.

Не удивлюсь, если там плагиат с бесплатных источников, включая Радоживу.

Так как я снимаю большой частью на предельных ISO, постоянно изыскиваю пути как бы мне поменьше мучаться.
Обнаружил несколько интересных моментов.
Например, снимки на одном и том же ISO и близких выдержках могут давать кардинально разные результаты качества изображения. Разница только в свете.

Вот два снимка.
На этом я утром прикрыл шторы на окнах. В комнате было относительно темно.

ISO-24800, RAW с камеры, без постобработки, шумодав выключен:

А вот снимок из концертного зала с тусклым светом.
Обратите внимание на дикие шумы по сравнению с предедущим снимком.
Пчела на форсаже вообще вся рябая, в цветных пикселях.

Та же камера, IS0-6400, +1EV в постобработке, шумодав выключен:

Подскажите, пожалуйста, как выставить ISO Lo1 в Nikon d70?

Вроде никак. А лучше всего задать этот вопрос инструкции фотоаппарата)))

Обновить бы статью.
Во первых, количество шумов зависит не от исо, а от работы автоматики в режимах P,A,S.
Во вторых, уже давно есть камеры которые толерантны к различным исо(fuji x-t1, sony a6300 и тд). Картинка на них при iso 200 ничем не отличаеться от картинки при iso 3200 +4Ev.
Так что утверждать что высокие исо-плохо, низкие-хорошо, как минимум, уже года 4 не соответствует действительности.

Это открытие. У никона есть “толерантные”?

на счет никона не знаю, скинул ссылку, можете поискать интересующую вас камеру

Дмитрий, ошибка у Вас, а не в статье. Во-первых, есть методики реального измерения шумов, и пока новых камер, которые выдавали на iso 3200 сопоставимые показатели с iso 200 в природе не существует. Наконец, есть сайты, где можно сравнить шумы разных новых камер в разных режимах – с отключенным шумодавом и без. Откуда у Вас взялись такие сведения про отличную картинку на высоких iso?

В последнее время очень много статей на тему, что даже с выключенным шумодавом камера продолжает програмно давить шум. И в какой то мере сырой RAW на сегодняшний день уже не является исходным файлом, т.к. производители идут на свои маркетинговые хитрости. Картинка при этом получается гладенькая, чистенькая, но детализация серьезно страдает. Так что говорить о победе над высокими ИСО рановато. Даже если в сети посмотреть обзоры перечисленных вами камер то исо-3200 предел для них и конечно 3200 отнюдь не 200

я лишь оспариваю утверждение что высокие исо это всегда плохо, и надо стремиться фотографировать на низких. в солнечный день конечно исо 3200 качества картинке не добавит, но если мы говорим о ночных фото то сделайте снимок с исо 3200 и с исо 200, на втором снимке в том-же лайтруме повысьте экспозицию на 4 стопа и поймете о чем я говорю. к примеру для Canon 6D лучшее качество ночных снимков будет при iso 6400 и выше.

лучшее будет при исо 100 со штатива

Дмитрий, ни один нормальный фотограф не порекомендует Вам снимать в темноте на iso 200 вместо iso 3200, а затем программно это тянуть в редакторе. Почему Вы решили, что так следует поступать? Когда говорят, что съемка на меньших ISO предпочтительней, это не означает, что кадр должен быть недоэкспонированным. Ваша задача подумать как сделать так, чтобы и ISO было меньше, и кадр был правильно проэкспонирован.
Учитывать можно следующее: механизм повышения iso в камере связан с работой усилителя сигнала, а механизм осветления в редакторе с программным смещением яркости. Причем для редактора критична разрядность исходного файла. Режимы ISO-HI в камерах это такое же программное осветление. Но и в не-HI режимах с ISO не все однозначно. До определённого момента ISO камерный усилитель может давать лучший результат, чем осветление в редакторе. Но после некоторого значения (для каждой камеры свое), оказывается, что съемка на меньших ISO и осветление в редакторе дает несколько лучший результат.

я как раз и говорю что не стоит тянуть фотки, а стоит переходить на высокие исо. по факту у нас всегда есть ограничение по времени экспонирования, хоть съемка с рук хоть со штатива. по-этому и предлагаю сравнить фото с исо 200 и исо 3200 с одинаковой экспозицией. для каждого фотоаппарата есть свой оптимальный исо для ночной фотографии, его нужно найти эксперементальным путем, для sony a7s это к примеру iso 3700. а в статье написано что высокие исо-зло, переходите на низкие, вот я и предлагаю это исправить, так как это не соответствует действительности

Дмитрий, в этой конкретной статье не говорится, что нужно снимать на низких ISO и тянуть фотографии. Есть ссылка на статью Эксперимент с ISO, но это не призыв к чему то, а только демонстрация результата эксперимента.
Утверждение, что по возможности надо снимать на меньшем значение ISO, по моему, мало у кого может вызвать сомнения, поскольку и так все знаю, что чем ближе ISO к базовому тем лучше будет картинка при прочих равных.
Ну и наконец, снимая на высоких ISO, всё-равно надо думать как их уменьшить. Кроме ISO на экспозицию влияют другие параметры и надо всегда искать компромисс между ними, прежде чем поднять ISO. Также есть много способов, как не повышая ISO добиваться нужного результата. Я всегда трижды подумаю, как сделать кадр на меньших ISO с нормальной экспозицией, прежде чем поверну диск в сторону его повышения.

Олег, мы вообще никогда не видим, как Вы пишете сырого RAW (получается сырого сырого, но суть понятна). В любой камере, у любого производителя в RAW-файл записываются данные сформированные по определённому алгоритму. И вот этот самый алгоритм может быть достаточно сложным, существенно влияющим на изображение. Fuji на мой взгляд делает очень много для того, чтобы изображения сразу с камеры (в RAW / не в RAW) выглядело лучше, чем Вы могли бы его где-то доработать (у них матрицы заточены именно под дальнейшую доработку программой камеры, а не наоборот, когда программы только устраняют косяки матриц). Плохо ли это? Я так не считаю. Если производитель заранее знает, что у выдаваемого сенсором изображения есть слабости, которые впоследствии никакими другими методами не устранишь и сразу пытается их поправить наилучшим образом, то почему бы и нет.

Все очень доступно, спасибо

Порекомендуйте, пожалуйста, какие полупрофессиональные фотоаппараты Nikon имеют высокие рабочие ISO, приемлемые для работы с телеобъективом на фокусном 600 мм при слабом освещении (пасмурная погода, вечер, утро, лес)? (Собираюсь докупить второй фотоаппарат и не могу определиться)

Напишите, что у вас уже есть.

D7100/7200/7500, если хотите кроп
D600/610/750/850… – на ваш карман.
Сравнивая 600/610 и 750, у последнего немного лучше АФ.
У кропа будет больше ЭФР (т. е. с ФР 600 вы будете иметь ЭФР 900мм), но и выше требования к короткой выдержке на длинном конце, при этом рабочее ISO ниже, чем у ФФ.
С другой стороны из ФФ можно всегда сделать кроп (с потерей “разрешения”, разумеется), а вот наоборот (из кропа получить ФФ) – никак.
P.S. это если систему менять не планируете.

Что такое нативное исо и как его использовать при съёмке на Никон д90?

Добрый день.
Я бы уточнил некоторые моменты в выводе “Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография”.
И вот почему.
1. Светочувствительность матрицы неизменна, она определена технологией изготовления и в большинстве случаев совпадает с минимальной базовой (например, ISO 100). Все прочие значения – это аппаратное усиление (в некоторых моделях – еще и понижение) светового сигнала, преследующее цель компенсировать нехватку света, поступившего на матрицу. Изменение ISO лишь меняет яркость картинки, но не экспозицию (количество фотонов, поступивших на матрицу). Последняя определяется только выдержкой и диафрагмой.
2. На уровень шума влияют многие параметры – экспозиция, характер света, технология изготовления матрицы, ее размер, крупность пикселей, остаточный уровень заряда в них, температура матрицы и др. Температура матрицы растет при усилении светового сигнала (рост ISO) и это приводит к дополнительному шуму. Но первопричиной является опять-таки нехватка света (недостаточная экспозиция), которую аппарат компенсирует повышением ISO. Т.о., за уровень шума “отвечает” “недоэкспонированность” кадра, а повышение ISO – лишь индикатор усиления яркости до приемлемого уровня. Можно провести тест, аналогичный на сайте DPreview: снять 2 недоэкспонированных кадра, снятых при одинаковых диафрагме, выдержке и источнике света: один с недодержкой в 1 стоп на ISO 3200, второй с недодержкой 5 стопов на ISO 200. Затем в конвертере довести яркости обоих кадров до одинакового значения. Второй итоговый кадр будет полностью разрушен шумами и цветовыми искажениями, первый же, снятый при высоких ISO, будет приемлемым.
3. Необходимо также сказать о таком важном показателе, как динамический диапазон матрицы – ДД (сколько стопов может передать кадр). И вот тут-то повышение ISO приводит к серьезному сужению этого диапазона: от 11-12 стопов при базовом ISO 100 до всего лишь 8 на ISO около 3200. Т.о., при высоких ISO качество кадра существенно ухудшается из-за невозможности передать весь яркостный диапазон сцены.
В связи с этим я бы так подытожил:
– Светочувствительность матрицы определяется, в частности, базовым значением ISO, а также рядом других вышеуказанных параметров.
– Динамический диапазон кадра сужается с ростом ISO.
– Экспозиция непосредственно влияет на уровень шумов. Чем более недоэкспонирован кадр, тем больше требуется усилить сигнал (т.е., поднять ISO), тем выше температура матрицы, тем выше шумы.
А вообще-то, как показывают шедевры мировой фотографии, классность фото с уровнем шумов и шириной ДД вообще никак не связана. Но это уже другая тема 🙂

Эффективное использование настроек iso в фотоаппарате

Фотоаппарат

Любой начинающий фотолюбитель знает, что правильная установка выдержки, диафрагмы и светочувствительности являются главными условиями для получения хороших фотографий. Прочитав в руководстве, как осуществляется настройка ISO в фотоаппарате, какую выдержку необходимо выбрать, какую при этом установить экспозицию, иной новичок решает, что это сложно и не нужно, так как современные камеры неплохо снимают в автоматическом режиме.

Однако если фотограф хочет получать действительно хорошие, достойные внимания снимки, он должен научиться разбираться, что означает каждый из этих параметров и как, к примеру, при выборе необходимой величины iso на фотоаппарате изменится итоговый кадр. Это достаточно просто.

Что это такое – iso?

Светочувствительность – один из важнейших параметров цифровой фототехники, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее свету. Чем выше этот показатель в фотокамере, тем более чувствительный сенсор и тем меньше нужно освещения для получения хороших фотографий.

Световая чувствительность измеряется в единицах международного стандарта ISO. Поэтому обычно просто говорят о выбранном значении исо в фотоаппарате. Шкала светочувствительности обычно начинается со значения 100 единиц. Каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 200, 400, 800 и т.д., хотя есть модели, предусматривающие выбор промежуточных величин.

Экспозиция – наше все

Прежде чем говорить о настройке и использовании исо при фотографировании, необходимо вспомнить об экспозиции, правильная установка которой является главным условием получения ярких, качественных снимков. Этот параметр, характеризующий количество попадающего на матрицу света, достигается установкой необходимых значений выдержки, диафрагмы и ИСО. Выдержка – промежуток времени, в течение которого свет попадает на матрицу.

Диафрагма – изменяющее величину отверстие в объективе, пропускающее свет. Во времена пленочных аппаратов кадр экспонировали, устанавливая необходимые показатели выдержки и диафрагмы. Использование iso для изменения экспозиции практиковалось мало. Для этого требовалось бы каждый раз заправлять в аппарат фотопленку необходимой чувствительности, что неудобно с практической точки зрения.

Цифровая эра

Все изменилось с приходом эры цифровых аппаратов. Они позволяют проводить экспонирование, меняя светочувствительность фотоаппарата, не заботясь о том, какая установлена выдержка или каково значение диафрагмы. При уменьшении чувствительности уменьшается экспозиция, и изображение темнеет. И, наоборот, с ростом этого параметра экспозиция увеличивается, изображение делается более светлым. При этом увеличение светового потока, попадающего на сенсор, не происходит.

Изменения параметра осуществляется на программном уровне, благодаря использованию специальных алгоритмов обработки изображения. Это открывает новые возможности при фотографировании, особенно в условиях недостаточной освещенности. Но и рождает ряд проблем.

Немного теории

Каждая цифровая камера имеет кнопку (переключатель), активизирующий режим изменения светочувствительности. Чтобы лучше понять, как его использовать, нужно еще раз обратиться к пленочным фотоаппаратам. Фотопленки маркировались цифрами, которые соответствовали чувствительности к свету: 100, 200, 400, 800 единиц и т.д. С физической точки зрения минимальной величине 100 соответствовала максимальная плотность кристаллов солей серебра в фотоэмульсионном слое пленки.

Это позволяло получить гладкое, ровное изображение минимальной зернистости. При больших показателях светочувствительности пленки кристаллы имели более крупный размер, плотность их в эмульсионном слое была мала и, соответственно, получаемое изображение страдало излишней жесткостью и крупным «зерном».

В цифровых камерах действует такое же правило: при низком исо изображение гладкое и четкое, при большом приобретает зернистость и различные цветовые артефакты. Как говорят, возрастает уровень цифрового шума. Что это такое? Каждый пиксель матрицы вырабатывает электрический ток при попадании на него света. Даже в полной темноте из-за различных физических процессов на выходе пикселя ток (очень слабый) всегда обнаруживается. Это и есть цифровой шум, который может повлиять на итоговый кадр.

При выборе низкой чувствительности и хорошем освещении шум отсекается специальными фильтрами и получаемое изображение четкое и ровное, без искажений и дефектов.

При больших величинах светочувствительности и недостатке света расширяется диапазон пропускаемого фильтром сигнала, и на снимке становятся видны дефекты изображения, вызванные шумом. В дорогих камерах, благодаря использованию полноразмерных матриц и различных дополнительных настроек, шум значительно ниже, чем в бюджетных моделях. Но полностью от шума избавиться невозможно.

Использование iso

ВАЖНО! Каждый раз перед началом съемки необходимо, прежде всего, установить на фотоаппарате минимальный уровень чувствительности. Это поможет всегда получать качественные снимки.

Профессиональные фотографы советуют выбирать минимальную чувствительность (100-200 единиц), как можно реже его менять, а изображение экспонировать при помощи диафрагмы и выдержки. Следует, однако, учитывать, что многие фотомастера учились и достигли первых успехов, используя пленочные фотокамеры. Как уже отмечалось, каждый раз менять пленку при изменении условий освещения было проблематично, да и не было в продаже большого разнообразия пленок. Поэтому старые учебники фотодела подробно описывали, как установить правильную экспозицию, выбирая необходимые значения диафрагмы и выдержки с учетом освещенности объекта съемки.

Для современного фотографа-любителя возможность, нажав пару раз на кнопку ISO, получить качественные фотографии в полумраке, не заботясь об установке нужной выдержки при определенной диафрагме, очень ценна. И важна простота процесса фотографирования: не сложней, чем сделать селфи на камеру телефона. Поэтому большинство фотолюбителей широко используют эту функцию при фотографировании.

В помощь им можно порекомендовать несколько простых правил, выполняя можно получить фотографии хорошего качества:

• Использовать минимальные возможные показатели (100-200 единиц) при дневном либо ярком искусственном освещении.
• Для съемки при недостаточном освещении без штатива для фотоаппарата, лучше установить значение 200-400 единиц. В помещении – в диапазоне от 400 до 800 единиц.
• Показатели от 800 до 1600 единиц предпочтительно использовать при фотографировании в вечернее время различных мероприятий с большим количеством людей. В таких случаях необходимо для получения четких снимков выставлять высокое значение светочувствительности.
• Уровень 1600 единиц и выше дает возможность фотографировать, находясь в зрительном зале. Более высокие значения светочувствительности предназначены для очень низкой освещенности, но использовать их зачастую нецелесообразно из-за появления на снимках сильных шумов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если планируется постановочная съемка ночью лучше всего использовать штатив и выставлять низкое значение iso. Это поможет получить выразительные кадры с низкой зернистостью.

Выбор камеры по ISO: рекомендации

Разобравшись, что значит iso в фотоаппарате, можно назвать основные критерии выбора камеры для покупки с учетом данного параметра.

Диапазон светочувствительности

Он есть у каждого цифрового фотоаппарата. У камер бюджетного сегмента минимальное значение составляет обычно 100 единиц, максимальное 1600. Дорогие модели имеют верхние границы чувствительности 3200 единиц и даже еще больше. На самом деле это часто маркетинговая уловка: показать потенциальному покупателю, что такое iso в камере есть, и с его помощью можно фотографировать практически в темноте. Однако высокие показатели светочувствительности не гарантируют возможность снимать в условиях недостаточного освещения.

При фотографировании на максимальных значениях значительная часть изображение состоит из шума, поэтому ни о каком художественном качестве таких фотографий говорить не приходится. Существуют модели фотокамер с уровнем светочувствительности несколько сот тысяч единиц и даже 3 280 000 единиц! Но такое iso в фотоаппарате – это лишь демонстратор результатов технологии и технического уровня фирмы-производителя. Фотографировать в таком режиме можно и почти при нулевом уровне освещенности, но изображение из-за обилия шума будет лишь угадываться.

На практике показатели светочувствительности больше 800 единиц применяются редко даже при фотографировании на профессиональные камеры.
Вывод: модель фотокамеры с диапазоном чувствительности от 100 единиц до 1600 наиболее оптимален для покупки.

Матрица фотоаппарата

Важнейшая часть цифрового аппарата. Отвечает за качество фотографии, ее яркость, цветопередачу и четкость. Представляет собой сенсорный датчик, преобразующий световые лучи, попадающие на него через объектив, в электрический сигнал. Именно матрица отвечает за чувствительность iso фотокамеры. Уровень светочувствительности матрицы зависит от двух составляющих: физического размера и технологии изготовления. Размер определяет уровень шума, так как матрицы, имеющие больший размер, меньше греются и меньше «шумят».

Чем больше матрица, тем больше размер ее пикселей. Поглощают свет такие пиксели лучше, светочувствительность у них выше. Наибольшей чувствительностью обладают полноразмерные (имеющие размер кадра фотопленки) матрицы. Они же имеют наименьший уровень шума. Но они очень дороги и используются в профессиональных камерах.

В аппаратах начального уровня (не мыльницах) и полупрофессиональных моделях применяются кроп-матрицы (урезанные), размерами в 1,6-2 раза меньше полнокадровых.

Чувствительность у них меньше, шумят больше, но в большинстве случаев их возможностей достаточно для получения хороших снимков в разных условиях.

Выделяют 2 вида технологий, применяемых в производстве матриц:

• CCD – отличается высокой чувствительность и низким уровнем шумов, что положительно влияет на качество фотографии, Имеет относительно высокое энергопотребление.
• CMOS – обеспечивает более эффективное энергопотребление и высокую скорость работы. Имеют больший уровень шума и худшую чувствительность. Фототехника с данным типом матрицы наиболее распространена.

Вывод: CCD – матрица обладает большей светочувствительностью, но скорее всего придется покупать камеру с CMOS – матрицей, так как подавляющее большинство производителей перешли на производство фотоаппаратов с ней.

ISO – что это такое в фотоаппарате: значения светочувствительности для настройки и использования

ISO — это один из трёх параметров, отвечающих за количество света в фотографии. С помощью параметра ISO определяется, как свет влияет на фотоплёнку или цифровой датчик и, как следствие, на яркость изображения.

Хотя это так же важно, как и два других параметра, значение ISO часто не меняют. Когда вы поймёте, что такое ИСО и как работает, вы улучшите качество своих фотографий, повысите свою уверенность и создадите более художественные композиции. И вы никогда не позволите камере принимать решения за вас.

Что такое ISO в камере

ISO (International Standardization Organization) — это значение системы стандартизации, которое описывает, насколько чувствительна фотоплёнка или цифровой датчик к свету. Делается это путём измерения скорости движения плёнки.

Светочувствительность плёнки определяет взаимосвязь между экспозицией света и яркостью изображения. Быстрая плёнка требует меньше света, чем медленная плёнка, чтобы получить изображение с такой же яркостью.

Фотоплёнка имеет одно значение ISO, чётко указанное на упаковке, как и цифровые датчики также имеют единую физическую чувствительность.

Тем не менее цифровые датчики отображают диапазон значений ISO и позволяют вам решить, как вы хотите, чтобы они работали при фотографировании конкретной сцены и насколько ярким должно быть изображение.

Как расшифровывается

ISO (International Standardization Organization) расшифровывается, как Международная организация по стандартизации – неправительственный орган, который публикует стандарты.

Организация разрабатывает стандарты для всех отраслей. Фотография как раз является одним из них.

В 1974 году ранее использовавшиеся стандарты светочувствительности плёнки ASA и DIN были объединены в стандарты ISO. Сегодня у нас есть стандарт для цифровых камер (ISO 12232:2019), один для цветной негативной плёнки (ISO 5800:2001) и один для чёрно-белой негативной плёнки (ISO 6:1993).

Производители камер не рассказывают обо всех деталях для упрощения. Вместо этого они используют только название ISO и упоминают диапазон чувствительности ISO, которого может достичь камера.

Как это работает

Чем ниже значение ISO, тем менее чувствительна плёнка или сенсор к свету. Другими словами, при малых значениях ISO камере требуется много света для получения хорошо экспонированного изображения. При больших значениях ISO камере требуется меньше света для создания такого же хорошо экспонированного изображения.

Принцип работы ISO таков, что, если вы делаете снимок в одних и тех же условиях освещения и постепенно увеличиваете значение ISO, вы будете получать всё более яркие изображения.

Однако ISO в фотоаппарате – это не только параметр, касающийся уровня яркости изображения. При низких значениях ISO изображение будет иметь более широкий динамический диапазон (т. е. соотношение между максимальной и минимальной яркостью света) и лучшую контрастность, чем при более высоких значениях ISO. Также будет меньше шума. При высоких значениях ISO уровень шума значительно увеличивается.

Значения ISO

Все современные цифровые камеры имеют значения ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200. Однако качественные цифровые камеры предлагают более широкий диапазон ISO.

Они начинаются с 50 и доходят до 4 000 000 на специальных камерах (например, ИСО в фотоаппарате Canon ME20F-SH). Вы заметите, что значения ISO удваиваются с каждым шагом диапазона. Это потому что производители используют систему ISO с арифметической шкалой, для которой, чтобы удвоить чувствительность, нужно удвоить значение.

Система ISO также имеет логарифмическую шкалу, для которой, чтобы удвоить чувствительность, нужно добавить 3° к числовому значению.

ISO 100 по арифметической шкале соответствует ISO 21° по логарифмической шкале. Вам редко понадобится значение ISO выше 6400. Однако если вы специализируетесь на ночной фотографии, можете рассмотреть камеру с более высоким максимальным значением ISO. Но убедитесь, что она обеспечивает более широкий собственный диапазон, а не искусственные расширения, такие как значения HI. Расширенные значения ISO дают заметный шум, и низкое качество изображения.

Чувствительность в фотографии и шум

Фотоплёнка с высокой чувствительностью имеет большую зернистость и, соответственно, даёт зернистые изображения. Любителям аналоговой или плёночной фотографии это нравится, и некоторые даже пытаются воссоздать эффект с помощью фильтров постобработки.

Точно так же при высоких значениях ISO в фотографии цифровые изображения могут иметь цветные или белые точки и другие артефакты. Обычно его называют шумом ISO. Однако в цифровой фотографии шум вряд ли приемлем. Шум — главный недостаток работы с высокой чувствительностью, и вы должны сделать всё, чтобы этого избежать.

Шум появляется по простой причине: когда вы делаете датчик более чувствительным к свету, также чувствительность увеличивается ко всему остальному.

Например, он усиливает яркость и цветовые вариации, которые иначе невозможно увидеть. Из-за этого изображение выглядит зернистым, как будто ему не хватает точности цветопередачи и резкости. Точно так же, как усилитель звука может проявить много фонового шума, когда вы увеличиваете громкость, шум на изображениях будет увеличиваться, если вы усиливаете световые сигналы, записанные камерой.

В настоящее время большинство профессиональных камер могут создавать высококачественные изображения при ISO 1600 и выше. Аппараты с большими сенсорами лучше работают при высоких значениях ISO, что даёт преимущество полнокадровым камерам. У них также есть встроенные системы шумоподавления, и вы можете фильтровать шум при постобработке.

Тем не менее высокий уровень шума ISO трудно убрать, не удалив при этом детали изображения. Поэтому обычно лучше избегать подобного ещё при съёмке.

Какие настройки ISO использовать

Рассматривайте каждую сцену отдельно и основывайте своё решение на качестве света и стилистическом замысле. Оцените, сколько у вас света, какую диафрагму и выдержку вы хотите использовать для своей композиции.

Стремитесь к наименьшему значению ISO, но не исключайте возможности увеличить его при необходимости.

Обычно вам может потребоваться увеличить значение ISO, когда скорость затвора должна быть низкой, чтобы избежать сотрясения камеры (например, если нет штатива) или смазывания (например, движущийся объект). Для этого достаточно иметь меньше света, чем нужно. Это не обязательно должна быть ночь или вы должны быть в пещере.

Если вам не хватает искусственных источников света при съёмке в помещении, увеличьте ISO до 200, 400 или даже выше. То же самое относится и к съёмке на улице, когда окружающего света недостаточно (например, зимой, вечером, в дождливый день и т. д.).

Фотографы также склонны увеличивать ISO при съёмке движущихся объектов в таких сценариях, как спорт, дикая природа, съёмка детей, независимо от того, снимают ли они на улице или в помещении.

Вы можете создавать художественные фотографии, используя низкое значение ISO и очень длинную выдержку в несколько минут. Однако, если вы перейдёте к астрофотографии, вы можете предпочесть использовать высокие значения ISO (например, 800, 1600 или выше) и избегать использования слишком длинной выдержки, потому что нужна резкость.

Как вы можете видеть, ISO не является незыблемым значением, а зависит от вашей сцены и типа фотографии, которую вы делаете.

Когда использовать низкие значения ISO

Используйте низкое значение ISO, когда освещение позволяет любую выдержку и диафрагму. Если вам не нужно делать фотографии ярче, не увеличивайте ISO. Значения 100 наверняка хватит, когда будете фотографировать пейзажи при ярком дневном свете.

Используйте штатив для съёмки статичных объектов (например, натюрморта, еды), также обзаведитесь вспышкой.

Вы также можете придерживаться низкого значения ISO даже в условиях низкой освещённости, когда стремитесь к съёмке в низком ключе (т. е. намеренно недоэкспонируете свои фотографии, чтобы создать тёмную атмосферу).

Вот несколько примеров, когда ISO желательно держать на низком значении:

• Снимаете неподвижные пейзажи, а ваша камера установлена ​​на штативе.
• Делаете портретную фотографию при хорошем освещении.
• Фотографируете продукты с мощной установкой искусственного освещения.

Когда использовать высокие значения ISO

Используйте высокое значение ISO, если у вас недостаточно света, но вы не хотите идти на компромисс с выдержкой или диафрагмой.

Вам, вероятно, потребуется увеличить ISO, когда вы фотографируете быстро движущиеся объекты. Вы также можете использовать высокое значение ISO при идеальном освещении, если хотите сделать фотографию в высоком ключе (т. е. намеренно переэкспонировать свои фотографии, чтобы создать очень яркую художественную композицию).

Вот несколько примеров, где подойдёт высокий ISO:

• Фотографируете скоростные объекты со сверхкороткой выдержкой.
• Делаете фотографии на ночном концерте.
• Снимаете пейзаж, но не имеете штатива и хотите добиться большой глубины резкости.
• Фотографируете портретные фотографии в тёмное комнате или поздно вечером.
• Вы – астрофотограф, которому нужно выдержка.

ISO может казаться непонятным параметром, и можно столкнуться с разными мнениями по поводу его использования. Однако лучший путь – это практика в виде знакомства с фотокамерой и экспериментами с различными значениями ISO. Тогда вы поймёте, что такое ИСО в фотоаппарате, а тренировки приведут к тому, что вы научитесь выбирать лучшее значение в зависимости от контекста.

Ручной режим: настройки фотоаппарата для новичка

Только купили фотоаппарат и собираетесь на первую съёмку? Не понимаете, с чего начать настройку камеры? Почувствовали достаточно сил, чтобы перейти на пугающий ручной режим? Хотите сконцентрироваться на работе с фотомоделью, а не хаотично перебирать кнопки?

Рассказываем, на какие ручные настройки фотоаппарата следует обратить внимание начинающему фотографу, а также к чему приводят неверно установленные параметры.

Правильные ручные настройки фотоаппарата позволяют получить красивый кадр, потратив при этом минимум времени на постобработку / Источник: unsplash.com

Форматы изображений

Первое, что нужно сделать — выбрать, в каком формате вы будете снимать. Возможны три варианта: RAW, JPEG и RAW + JPEG. Любой профи посоветует фотографировать в RAW, но для новичка всё не так однозначно.

• RAW — это «сырой» исходник, требующий дополнительной доработки — проявки. Это буквально то же самое, что негатив в плёночной фотографии — нельзя сразу после съёмки вытащить плёнку и отдать заказчику.

RAW содержит большой запас информации, что позволяет сильно осветлять и затемнять фотографию, удалять шумы, поднимать контраст, править цвет без потери качества.

Фотографируйте в RAW, если вы уже начали интересоваться ретушью или для съёмки в принципе нужна обработка / Источник: unsplash.com

• JPEG — это готовый для печати и публикации формат. Фотографии в JPEG не нужно конвертировать: их считает любое устройство и программа. Такие снимки, как и RAW, можно «прогнать» через графический редактор. Но будьте готовы, что при сильной коррекции пострадает итоговое качество.

Фотографируйте в JPEG, если вам не нужна глубокая обработка снимков, вы экономите место на карте памяти или должны как можно быстрее отдать фотографии после съёмки.

• RAW + JPEG. После фотосессии у вас будут копия каждой фотографии в двух форматах. Такой вариант выбирают, если сразу после съёмки нужно переслать заказчику JPEG, чтобы он отобрал кадры на ретушь.

Цветовое пространство

Цветовое пространство отвечает за то, как много оттенков и какой насыщенности будет на фотографии. Сейчас в фотоаппаратах на выбор предоставляют два пространства: Adobe RGB и sRGB.

• Adobe RGB. Передаёт цвета более насыщенными, предлагает больше оттенков. Минус: если вы не печатаете фотографии, то этого никто не увидит. Конечно, при условии, что у конечного пользователя нет профессионального монитора Adobe RGB. Это пространство используют в профессиональном сегменте, преимущественно для печати. Если вы загрузите такую в интернет, цвета исказятся и поблёкнут.

• sRGB. Не такое разнообразное по оттенкам, но универсальное цветовое пространство, которое читают абсолютно все устройства от мониторов до проекторов. Оно же является доминирующим в интернете. Если вы знаете, что ваши снимки будут смотреть в соцсетях через телефоны и планшеты, то фотографируйте в нём.

Баланс белого

Он отвечает за чистоту цветов на снимке. Если на фотографии белое платье невесты вдруг стало зелёным, значит, у кадра неправильный баланс белого.

Он зависит от настроек камеры и освещения на съёмке. Например, при тёплом закатном солнце цвета на фотографии будут уходить в красный и оранжевый / Источник: unsplash.com

Чтобы настроить баланс белого на фотоаппарате:

• выберите один из автоматических режимов (облачность, солнечный свет, вспышка, лампы накаливания и т.д.);
• выставьте примерный баланс белого в ручном режиме. В таком случае на фотоаппарате появится сетка, где можно задать оттенок фотографии. На что опираться? Если фотография явно «зеленит», то добавьте пурпурный оттенок, а если отдаёт синевой — красный.
• настройте баланс белого с помощью любого серого или белого объекта. Для этого близко сфотографируйте такой предмет (например, лист бумаги, белую наволочку или футболку), чтобы он занял почти весь кадр, а потом выберите этот снимок как образец.

Светочувствительность ISO — параметр, который определяет, насколько чутко сенсор камеры реагирует на свет. Зависимость такая: чем больше цифра ISO, тем светлее кадр.

Когда света достаточно, ставьте на фотоаппарате ISO 100 или ISO 200. Если немного не хватает — держитесь в районе ISO 400 — ISO 800. В сумерках и полумраке значения ISO могут находиться в диапазоне от 1000 до 1600.

У «задранного» ISO есть большой минус: чем он выше, тем больше шумов появляется на фотографии, и она выглядит менее качественной. Кроме того, если слишком сильно поднять эту настройку, кадр будет пересвеченным / Источник: unsplash.com

Диафрагма

Регулирует размер отверстия, через которое в фотоаппарат попадает свет. Маркируется буквой и цифрой: f/2.8, f/5.6, f/22 и т.д. Зависимость такая: чем меньше значение, тем светлее кадр и больше открыт затвор.

Объектив с закрытой диафрагмой / Источник: unsplash.com

Кроме того, этот параметр влияет на резкость объектов, размытие фона. Чем меньше число, тем сильнее размывается фон и тем меньше объектов попадает в фокус. Например, при минимальных f/1.4 или f/1.2 во время съёмки крупного портрета в резкость могут попасть только глаза или, например, нос.

На что нужно ориентироваться:

• если хотите сделать кадр светлее, не задирая ISO, уменьшайте диафрагму;
• если нужен портрет с размытым фоном и боке, уменьшайте диафрагму. Например, f/2.8 и меньше;
• чем больше людей в кадре, тем больше число диафрагмы. Для групповых портретов значение может доходить до f/16 и выше. Это же касается пейзажей и архитектуры.

Режимы фокусировки

Это то, как фотоаппарат настраивает резкость на объектах. Можно выделить два режима:

• Ручная фокусировка. Фотограф крутит кольцо на объективе и решает, где у снимка будет фокус. Обычно это используют в предметной и макрофотографии.

• Автоматическая фокусировка. Камера сама выбирает, на каких объектах фокусироваться. Делится на два подвида:

– Покадровая фокусировка. Подходит для портретов, пейзажей и любой съёмки со статичными объектами. В фотоаппаратах называется по-разному: Single, One-shot focusing mode или AF-S.

– Непрерывная фокусировка. Фотоаппарат постоянно ищет и настраивает фокус. Режим подходит, если вы снимаете движущиеся объекты. Например, репортажи, спорт и динамичные портреты в движении. Ищите в настройках: Servo, AI Servo, Continuous focusing mode или AF-C.

Выдержка фотоаппарата

Это то, насколько долго открыта шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Измеряется в секундах: 1/125 (затвор открывается на 1/125 секунды), 1/1000, 2” (затвор открыт две секунды) и т.д. Зависимость такая: чем длиннее выдержка, тем светлее кадр; чем короче выдержка, тем темнее кадр и лучше «замораживается» движение.

Фотография с длинной выдержкой / Источник: unsplash.com