Замена бака в стиральной машине аристон
Бак стиральной машины имеет вид цилиндрического герметичного корпуса, изготовленного чаще всего из твердого пластика, стойко переносящего химические воздействия моющих средств. В ходе стирки бак подвергается нагрузкам, поэтому он закреплен внутри с помощью особых амортизаторов и гибких пружин, призванных своевременно гасить возникающие колебания. Внутри бака находится барабан, благодаря которому машина может стирать и отжимать белье.
Что может случиться с баком?
Как правило, это трещины, которые образуются на поверхности из-за попадания в пространство, находящееся между барабаном и баком инородных предметов — монет, пуговиц, заклепок и так далее. В случае обнаружения трещин, бак нужно будет заменить.
Другая проблема — это громкий шум или вибрация во время стирки. Причина кроется все в тех же инородных предметах, попавших внутрь. Чтобы их извлечь, тоже потребуется разбирать бак.
Процесс замены бака
Если бак машины оказался поврежден, то его нужно именно заменить, отремонтировать старый бак не получится. В случае появления трещин нельзя полностью восстановить исходную жесткость и герметичность конструкции, даже используя современные клеящие средства или методы сварки пластмассы.
- Прежде чем начинать замену, машину нужно обязательно обесточить и слить воду.
- Затем необходимо демонтировать верхние и боковые панели машины.
- Снять со шкива барабана отдельный ремень, идущий к двигателю, затем удалить амортизаторы. Все это делается, чтобы бак можно было легко извлечь из машинки.
- Затем извлеченный бак нужно разобрать, открутив винты, соединяющие его части, при помощи обычной крестообразной отвертки.
- Разделив бак на две половинки, следует вынуть барабан, поместив его в новый, заранее купленный бак.
- После этого следует сборка бака и установка его в стиральную машину в обратном порядке.
Помощь специалистов по любым вопросам
Стиральная машина — достаточно сложное устройство, если у вас нет опыта работы с техникой, лучше доверить ее ремонт профессионалам. Необходима замена бака в стиральной машине Аристон? Обращайтесь за помощью специалистов в наш сервисный центр, оставить заявку на обслуживание и вызов мастера можно по телефону (495) 766-12-13. Квалифицированные мастера в кратчайший строк устранят неполадки. Вы можете заказать у нас запчасти для самостоятельного ремонта машин Аристон, позвонив в отдел продажи запчастей по номеру (495) 766-87-40. Ваш заказ примут в работу и оперативно доставят по месту назначения.
Необходимость замены бака возникает в случае появления неремонтируемой поломки. Производитель относит к ним трещины, сколы, повреждение гнезда посадки подшипников, повреждение крестовины барабана. Вобщем, когда механическая прочность уже утеряна и герметизация ничего не поправит. Кроме того, когда доступен к покупке совершенно новенький бак — не имеет смысла затевать ремонт бака, если цена вопроса различается незначительно.
Баки СМА Аристон и Индезит выполняются не разборными, монолитными. То есть обе половинки бака, внутри которого находится барабан невозможно отделить друг от друга, просто ослабив крепление.
Половинки приварены одна к другой намертво. С помощью ультразвуковой сварки, которая фактически и не сварка вовсе. Пластиковые полубаки прижимаются кромками. К одному из них прикладывается устройство с ультразвуковой частотой вибрации. На стыке за счёт эффекта трения моментально увеличивается температура, пластик плавится с обоих сторон, полубаки надёжно спаиваются. После остывания получается монолитное герметичное соединение. Барабан уже внутри. И никаких болтовых креплений.
Чтобы снять бак стиральной машины Аристон нужно демонтировать все детали крепления, а также те, что закрывают доступ. А это фактически более 50% всех частей СМА.
Подготовка к разборке
Подготовим инструмент: отвёртка крестовая (или шуруповёрт) и шлицевая, гаечный ключ с головками (лучше вороток с трещёткой), плоскогубцы.
Отключаем машинку от розетки. Снимаем заливной и сливной шланги. Сливаем остаток воды из отверстия посадки фильтра.
Внимание! Все детали, о которых пойдёт речь снимаются без чрезмерных усилий. Если что то не идёт — внимательно пересмотрите инструкцию. И обязательно разберётесь как легко и правильно снимается тот или иной узел.
Электрические разъёмы встречаются разные. Если встретился разъём без ключа, т.е. который можно перепутать как ставить — необходимо маркером поставить метки правильного положения.
Разборка СМА
На задней стенке под крышкой откручиваем саморезы, держащие верхнюю крышку. С небольшим усилием тянем крышку на себя, чтобы она высвободилась из пазов.
Откручиваем саморезы задней крышки и снимаем. Открывается доступ к приводу барабана. Снимаем ремень привода барабана.
Отключаем проводку. Снимаем клеммы с ТЭНа, снимаем разъём питания мотора.
Теперь нужен доступ со стороны дна. Наклоняем машинку и фиксируем, чтобы не упала. Или, если позволяет помещение — поворачиваем и кладём её на бок.
Снимаем хомут со сливного насоса и отсоединяем шланг. Так как предварительно вода была слита, то из фильтра — ничего вытечь не должно.
На днище корпуса по краям видны 2 гайки. Это крепление амортизаторов, откручиваем их с помощью гаечного ключа. В верхней своей части амортизаторы всё ещё прикреплены к баку. Чтобы они не мешали при выемке бака придвигаем их к баку и складываем.
Теперь возвращаем машинку в вертикальное положение и приступаем к демонтажу деталей, расположенных сверху.
Пригруз крепится крупными саморезами с шестигранной головкой, откручиваем их накидным ключом и убираем пригруз.
Остаётся короб приёмного лотка. Выдвигаем и убираем лоток. Он удерживается небольшим пластиковым фиксатором, который просто надо поджать. Если поджать не удаётся, то слегка поворачивая лоток вверх-вниз и находим положение, в котором он всё-таки выходит. В конце концов можно его извлечь резким движением на себя.
Становятся видны три самореза, откручиваем их. С задней панели выкручиваем саморез крепления впускного клапана.
Затем приступаем к демонтажу передней верхней панели с органами управления. Для этого скручиваем два самореза по краям сверху. Саму панель выдвигаем вверх, она выходит из пазов. Снимаем разъем проводов. Проверяем можно ли подключить разъём неправильно. Если можно, то ставим метку маркером, чтобы потм при сборке не ошибиться.
Подтягиваем короб приёмного лотка вверх и снимаем хомут с патрубка. Убираем короб в сторону.
Открываем дверцу загрузки белья и приступаем к снятию резины. Для этого подворачиваем её снизу, отвёрткой поддеваем стопорный хомут с пружиной, который идёт по окружности и медленно вытягиваем его. Снимаем освобождённую теперь резину и складываем в барабан.
Снимаем прессостат — небольшой круглый приборчик на правой стенке. Он крепится пластиковым фиксатором в паз на стенке. Слегка наклоняем его, чтобы был хорошо виден фиксатор. Отвёрткой поджимаем сначала язычок фиксатора с одной стороны, затем с другой. Прессостат снят. Снимаем с него тонкую пластиковую трубочку.
И последнее: снимаем конденсатор в углу машинки, он крепится на одном саморезе и фиксаторе. Отключаем разъём и снимаем конденсатор вместе с электрошнуром.
Ну вот и настал момент истины. Всё, что могло мешать нам демонтировать бак мы поснимали. Приоткрываем дверцу, чтобы она не мешала. Бак висит на двух пружинах. Становимся вплотную к агрегату. Тянем за пружины вверх (они легко снимаются с петель на корпусе), потом, когда показывается горловина — перехватываем за неё для удобства. И полностью поднимаем бак над корпусом стиральной машины.
Снимаем с бака пригруз, он закреплён саморезами с шестигранной шляпкой. Откручиваем их гаечным ключом.
А также электромотор (его держат 2 самореза), амортизаторы и патрубки. Перед снятием патрубка слива замечаем положение, в котором он стоит, угол поворота — его придётся повторить при установке на новый бак (это несложно). Снимаем ТЭН путём ослабления центральной гайки.
Всё это переставляем на новый бак. И в обратном порядке выполняем сборку.
Как известно, современный мир прогнил насквозь и попахивает гниющими вкраплениями капитализма во все щели нашего бытия.
Сегодня я расскажу, как потратил три вечера своей жизни на в общем-то, обычный, ничем не примечательный ремонт стиральной машинки Ariston Hotpoint AWM129EU. Нам "повезло", и машинка осталась от прежних владельцев квартиры. Встроена в кухню. Никогда не понимал стиральных машинок на кухне, но вот уже 4 года она у нас работает.
Заметил в полночь, что при отжиме машинка стучится к соседям в потолок (читай — прыгает по полу, как угорелая). Благо она встроенная, иначе бы давно уже убежала в коридор. Опытным слухом был приговорён подшипник (или два).
Позвонив адекватному человеку по ремотну машинок, узнали, что стоимость с запчастями будет 4-4,5 тысячи рублей. О, подумал я. Нормально, пусть будет так. Нет, ответили на том конце провода — ваша машинка не ремонтируется, у вас пластиковый бак… И тут я поник.
Оказывается, аристон (и как потом выяснилось, не только он) выполнял баки в своих машинках двух типов:
"железные" — и тогда они легко разбирались на две половинки и чинились и пластиковые — и тогда они шли … Внимание! — запаяные! Лядь! Эти сволочи спаивали бачки намертво, чтобы обычный юзер с шаловливыми ручками не смог починить машинку, в случае потёкшего сальника или разбившегося подшипника!
Мало того, в каталогах НЕТ подшипников на эту машинку, только бак в сборе! Феерично! Маркетологи получили годовую премию, по ходу, кто это придумал)
Забегая вперёд скажу, бак в сборе — 6-7 тысяч. Подшипник нонейм 130 рублей. SKF — 400-500. Сальник — 500 рублей. Телемаркет!)
Справедливости ради стоит отметить, что пластиковые бачки, таки бывают разборные. Но в моём тяжёлом случае — увы и ах.
Что делает обычный среднестатистический пользователь при таком раскладе? Правильно, как поговаривал Саша ака Хер13 (Саня, привет), — всё можно найти в ютубе. И там, первой же фразой на мою проблему было : берём в руки ножовку… Ну, дальше вы поняли)
По телу:
Подшипники, тспользующиеся в аристоне хотпоинт АВМ129:
внешний 6204z
внутренний 6205z
Из инструмента для разбора нам нужен молоток, Т30, обычная 10-ка, отвёртка шлиц, крест, пасатижи, кусачки, и, собственно, всё. Немного мозга и чуть побольше времени. Пилить можно как болгаркой, так и электролобзиком, да хоть ручной ножовкой. Пилим вдоль шва. Глубоко залезать МОЖНО. Главное, не пробить зазря бак.
Я выбрал болгарку, диск 125 по металлу. И 15 минут пилил по кругу (я думал, что могу что-то внутри не то распилить, и зря так думал) И остальные 35 я полотном ножовки допиливал в одном месте. (там двойной шов, где камера налива воды).
Ах, да. вам нужен будет уксус и карщётка. Говнища на станине, баке, тэне и манжете (ну, здесь нежнее, нежнее) — не меряно!
А так, в принципе, расположение механических узлов, электроузлов, проводки, доступа к элементам — идеально. Инженеры поработали на славу. Вспоминал опель, пока разбирал, с его спорными конструктивными решениями, и ехидно улыбался.
По сборке нам понадобится герметик сантехнический (250 руб тюбик под пистолет, им удобнее наносить ровнее), 6 болтов 30-35 мм можно 6-ку, можно 5-ку. (кто-то юзает 4 болта) и немного саморезов.
Из нюансов, запомненных мною, это модуль управления, просто свдигающийся в сторону и вынимающийся без обламывания защёлок, тяжёлый двигатель,
не прищемите пальцы, снимая его одной рукой, и хомуты манжеты — металлическая проволочка, утопленная в недра, как с внутренней, так и с внешней стороны люка. Всё, больше нюансов нет )
Подшипники и сальник заказал в Текстильщиках. Контора мастер город. Люблинская 4. Не реклама. Но у них всё было в наличии и привезли в тот же день. Приехали SKF.
Сегодня предстоит сборка. Как испытания пройдём, отпишусь)
И хотел поблагодарить всех, кто помог мне с поиском подшипника из этой темы:
www.drive2.ru/l/468374912076088070/
Смотрите также
Комментарии 161
Не знаешь какой автомобильный сальник подойдет?
Неделю назад, проделывал аналогичные операции со своей машинкой. Единственное что могу добавить, что отреставрировал нижние амортизаторы.
Принцип действия их прост: трубку-шток амортизатора тормозит специальный материал который вставлен в пластиковый корпус амортизатора и все это смазано липкой смазкой которая помогает тормозить (Смазки которые против трения типа — ЛИТОЛ использовать категорически НЕЛЬЗЯ иначе добьетесь противоположного эффекта). В моем случае смазка была на месте но один амортизатор работал гораздо легче второго и машинка в процессе отжима могла немного убежать. (Естественно все выставлено по уровню) Вытащив шток амортизатора из корпуса, видим что там пусто и только уплотнительное кольцо из достаточно мягкого материала стоит для торможения нашего штока. Это кольцо вынимается. по ширине кольца 10-12мм я вырезал из пластиковой бутылки полоску, скрутил ее так чтоб получилось два оборота и вставил туда, где стояло кольцо для торможения. Далее устанавливаем старое тормозное кольцо и вставляем шток амортизатора обратно. Таким образом тормозное кольцо устанавливается плотнее в свое посадочное место и торможение происходит эффективнее. Второй амортизатор я так же отреставрировал Но там прокладочная полоска из пластиковой бутылки была короче и подбиралась опытным путем, чтоб жесткость амортизаторов была одинаковой.
Замер жесткости амортизаторов производил путем замера скорости ВЫдвижения каждого амортизатора под весом самого барабана. Фото не делал, но там и ничего сложного.
И еще сальник смазал специальной смазкой для сальников стиральных машин (но нейм), а подшипники поставил закрытые пластиковым кольцом, купил их в автомобильном магазине, от генератора.
Спасибо за подробное описание.
зря ты, аристон очень легко разбирается… а нахера замок с мозгами снимать было?
Как заменить подшипник на стиральной машине Ariston
Как и любая сложная бытовая техника, стиральные машины Аристон тоже способны выходить из строя. А некоторые виды поломок могут быть устранены только посредством практически полной разборки машины на её составные части. А поскольку большую часть таких неполадок стиральной машины Аристон вполне можно устранить своими силами, то и самостоятельный процесс разборки не должен пугать. А как это претворить в реальность, сейчас рассмотрим.
Подготовка к работе
1. Отсоединяем стиральную машину от всех коммуникаций.
- Отключаем от электрической сети;
- Откручиваем заливной шланг;
- Дренажный шланг разъединяем с канализацией (если он подключен стационарно).
- Лучше заранее слить остаточную воду из бака с помощью дренажного фильтра либо трубки рядом с ним.
2. Нужно выбрать место, где достаточно свободного пространства, которого будет достаточно для размещения самой стиральной машины и извлекаемых из неё узлов и деталей.
3. Готовим необходимый инструмент. Для разборки стиральной машины Аристон нам понадобится:
- Отвёртки (плоская и не только) и (или) шуруповёрт с набором бит разных конфигураций;
- Набор гаечных ключей;
- Плоскогубцы;
- Молоток и деревянный брусок;
- Не помешает съёмник для подшипников (если стиральная машина разбирается для их замены);
- Ножовка по металлу и силиконовый герметик.
Какие детали снимаются проще всего?
После вышеописанных действий пользователю удаётся разобрать главный корпус стиральной машинки. Разноцветные маркеры будут нужны для того, чтобы пометить провода. Тогда потом меньше вероятности, что их перепутают.
Начинается работа с избавления от приводного ремня. Сначала одной рукой берёмся за колесо из металла, которое так же получило название шкива в барабанной части. Его надо прокрутить, а при помощи второй руки легко снимается ремень.
Следующий этап – снятие мотора. Через отверстие сервисного люка легко открутить детали, которые выполняют функцию крепежа. Достаточно использовать соответствующую головку на 8 миллиметров.
Двигатель без проблем выкрутится с посадочного места, как только все 4 винта будут выкручены. Нагревательный элемент так же должен быть извлечён из конструкции. Между контактами тэна стоит гайка, её надо будет выкрутить. Это делается до тех пор, пока элемент для нагрева не окажется частично проваленным внутрь. Как разобрать бак – отдельный вопрос.
Тэн поддевается при помощи плоской отвёртки. Его тянут на себя, так же, пока деталь не выйдет. У стиральных машин марки Занусси последовательность действий используется такая же.
Далее обрабатывается сливной насос. Своими руками демонтируем винты, относящиеся к части впереди. Нам нужны те детали, которые расположились в районе мусорного фильтра. Лёгкое выпадение мусорного фильтра и помпы гарантировано, когда винты будут выкручены полностью.
Со сливного патрубка после этого снимаем хомуты, для чего берутся пассатижи. От От помпы с фильтром мусора подобные элементы должны быть отсоединены полностью. Останется только демонтировать болты, отвечающие за соединение помпы с мусорным фильтром.
Хомуты у стиральных машин Аристон во многом выглядят как зажимы. Главное – действовать аккуратно при демонтаже, чтобы снизить вероятность повреждения.
Но нам потребуется ещё пространство под верхней крышкой стиральной машинки. Там легко снимается фильтр помех, когда это необходимо. С него нужно только снять провода, после этого деталь легко сходит с посадочного места.
На этом завершён демонтаж всех деталей, которые не должны вызывать затруднений. Осталось несколько элементов, требующих дополнительных усилий. Но такие части конструкции лучше не трогать, если именно они не требуют ремонта.
Разборка стиральной машины Аристон
– Сначала необходимо снять верхнюю крышку. Удаляются два винта сзади. Крышка вытягивается на себя и немного вверх.
– Удаляются саморезы, на которых держится задняя стенка. Она снимается. Открывается доступ к задней стороне бака, приводу и нагревательному элементу.
– Нужно снять ремень, соединяющий приводной двигатель и шкив барабана. Сам шкив закреплен болтом, имеющим конфигурацию звёздочки. Для его откручивания понадобится соответствующая бита. Держится болт довольно крепко. Но стоит вначале стронуть, и процесс пойдёт легко. Можно зафиксировать шкив деревянным бруском.
– Отключаются клеммные колодки от мотора. Двигатель после отделяется от бака машины после выкручивания болтов, на которых он держится.
– Снимаются контакты с ТЭНа. Откручивается болт посередине. И нагревательный элемент осторожно вытягивается из корпуса бака стиральной машины.
– Сливной насос вместе с «улиткой» вполне удобно извлекается через низ машины. Её нужно уложить набок. Предварительно отделяется патрубок и сливной шланг. При этом будет выходить некоторое количество воды. Нужно к этому заранее подготовиться. От дренажной помпы отключаются провода. Остаётся открутить крепёжные винты и вытащить насос наружу.
– Собственно, требуется отсоединить всё, что может удерживать бак внутри машины снизу (крепления амортизаторов, провода и трубки).
– Вынимаем кювету для порошка.
– Откручиваем все винты, которыми удерживается панель управления стиральной машины. Если нужно, можно отсоединить провода и полностью удалить панель, а можно оставить висеть её на проводах сбоку.
– Верхний бетонный утяжелитель снимаем (предварительно открутив болты, которыми он удерживается).
– Удаляем корпус дозатора для порошка и кондиционера. Для этого откручиваются саморезы на задней части стиральной машины. Там, где находится вход для воды. Дозатор снимаем и откладываем в сторону.
– Теперь можно снять прессостат. Другое его название – датчик уровня воды. Он удерживается на корпусе стиральной машины вверху. От него нужно отключить провода (предварительно запомнив или сфотографировав их правильное расположение) и трубку.
– Заливной клапан удаляется аналогичным способом – откручиваются винты и отключаются провода.
– Открываем дверь люка стиральной машины. Следующая задача – снять резиновую манжету с корпуса передней стенки. Плоской отвёрткой поддеваем пружину хомута манжеты. Вытягиваем хомут по кругу. Снимаем резинку с передней стенки и проталкиваем внутрь.
– Замок устройства блокировки люка снимается с помощью удаления его креплений на стенке (винты или защёлки) и отключения питающих его проводов.
– Теперь переходим к нижней части машины. Удаляем декоративную панель (если она есть). Для моделей, снабжённых съёмной передней стенкой, находим все винты, на которых держится эта стенка. Они могут быть расположены под пластиковой панелью, возле дренажного фильтра, сбоку или снизу корпуса машины.
– Откручиваются оставшиеся сверху винты, и стенка демонтируется.
– Теперь можно снять и передний утяжелитель. От бака стиральной машины отделяются амортизаторы (они держатся на пластиковых штырях с защёлками), патрубки. Последними снимаются пружины, на которых бак подвешен.
– В итоге бак вместе с барабаном извлекается из машины. Если вдруг вам досталась модификация с не съёмной стенкой (или вы принципиально не желаете её демонтировать), можно вытянуть бак через верх.
Трудности разбора в ремонте
Особенности и нюансы для самостоятельного ремонта вертикалок:
Устройство содержит те же элементы (прессостат, клапан забора воды, барабан, бак, плата управления, насос и так далее). Ось барабана конструктивно выполнена на двух подшипниках, на баке иногда расположен датчик само позиционирования (фиксация барабана створками вверх).
Демонтаж узлов покажем на примере Электролюкс:
1.С боковых сторон, при помощи отвертки, освобождаем панель управления 2.Потяните пластиковую панель вверх и сдвиньте на себя 3.Наклоняем на небольшой угол к себе для демонтажа проводов с разъемов платы 4.Вынимаем панель
Для снятия электронного модуля управления отсоединяем оставшиеся провода и откручиваем винты показанные на рисунке. Для быстрой и правильной сборки сфотографируйте места подсоединений шлейфов проводов. Для снятия заливного клапана воды отсоединить от хомутов резиновые шланги и демонтировать их. Отстыковать провода и с внешней стороны нажать на отверстия для выдавливания клапана.
Для снятия боковых панелей откручиваем несколько винтов, не забудьте сохранить шайбы для заземления корпуса. Отогнуть рукой стенку снизу и сдвиньте ее вниз.
После удаления двух боковушек появился доступ к винтам демонтажа передней панели.Откручиваем их.
Для снятия датчиков NTC и само позиционирования барабана DSP достаточно снять правую стенку и демонтировать их.
Многие «умельцы» грешат, что во всем виноват модуль управления.А нет!
Достаточно открутить два болта с тыльной стороны и извлечь панель упавления.
Вот эта самая треснутая ручка и является виновницей.Воспользуйтесь металическим кольцом (штекер от антенны для примера).
Сжимая платиковую ручку, кольцопредотвратит проскакивание программ.
Бытует мнение, что две опоры барабана вместо одной – это хорошо.
Это не так, и в случае с «вертикалкой» это просто вынужденное инженерное решение. Ресурс работы подшипников барабана не увеличивается ни на минуту.
Если винты тяжело откручиваются, нагреть их паяльной лампой.
На «Канди», чтоб поменять подшипники, нужно разобрать всю машину до винтика! А чего стоит дикая теснота в недрах «вертикалок». Порой приходится делать все буквально на ощупь.
Разборка бака стиральной машины Аристон
Следует для начала отметить, что Аристон «коварно» комплектует все свои машины неразборным баком. Они считают, что при поломке нужно менять весь этот блок. И платить за это цену примерно эквивалентную половине стоимости всей стиральной машины. Но это они так думают. Бак, в общем-то, не литой, а как бы спаян из двух половинок.
Внимательно присмотревшись, легко увидеть шов, по которому и он скреплялся. Вот по этому шву без тени сомнения нужно распилить бак с помощью ножовки. Пустую часть откладываем в сторону. Из второй половинки нужно выбить с помощью болта и молотка стальной барабан стиральной машины.
По необходимости вынимаются подшипники. Крестовина барабана, в случае повреждения, снимается и заменяется новой.
Стиральная машина Аристон разобрана. Для обратной сборки бака в нём высверливаются приблизительно 20 отверстий. Края половинок промазываются герметиком и стягиваются болтами. Не особенно и сложно. И всё это вполне реально выполнить самостоятельно. Ничто не может сравниться с тем ощущением, когда что-то сделал своими руками.
Первые шаги
Главное – помнить о том, что полную гарантию на исправление существующих поломок может дать только мастер с сертификатами, работающий на предприятии, у которого так же присутствует лицензия по проведению работ. Самостоятельные действия не всегда, но часто приводят к тому, что состояние техники ухудшается.
Но, если решено всё же провести ремонт самостоятельно, первым шагом должно стать подробное изучение инструкции.
Сложные неразборные детали
Больше всего проблем доставляет два элемента, составляющие стиральную машинку Аристон:
Бак с барабаном номинально вообще не представляют возможности для разбора. Это задумано изначально самим производителем. Но, при наличии подходящей сноровки, всё же можно сначала разобрать модели, а потом собрать их обратно воедино.
Что касается противовеса сверху, то привинчивается к поверхности специальными винтами, подпружиненного типа. Такие детали не похожи на обычные винты, скорее, они представляют собой специальные разновидности креплений. Для выкручивания пользователям рекомендуется применять специальный ключ. Иначе операция вообще станет невозможной. И разобрать барабан будет нельзя.
Инструменты можно попросить взять в аренду на время, либо приобрести отдельно. Плоскогубцы и другие подобные приспособления нельзя применять для того, чтобы снимать противовесы. Это приведёт только к появлению дополнительных проблем из-за того, что противовесы ломаются.