Как разобрать газовый котел аристон

Как и чем лучше промыть теплообменник газового котла

Использование даже относительно чистой воды в качестве теплоносителя системы отопления со временем приводит к засорению, не говоря уже о неочищенном, загрязненном теплоносителе. Первым от засорения и накипи страдает теплообменник котла. Осадки на его стенках сужают сечение трубы и теплопроводность металла, что отражается не только на системе отопления, но и на работе котла, которому приходится работать в повышенном мощностном режиме.

В статье мы рассмотрим, как проводится внутренняя и внешняя чистка теплообменника газового котла. Процесс не представляет особой сложности и может быть произведен самостоятельно, без привлечения специалистов.

Организация основного доступа

Все операции по проверке и ремонту котла требуют опускания нижней панели управления. Так же необходимо снять наружный кожух.

Демонтаж передней панели

1. Отпустите крепежные винты “A” передней панели, расположенные в ее нижней части. (Рис. 1.1);
2. Панель управления перемещается вниз и выдвигается вперед, поворачиваясь на двух боковых петлях; панель остается в полу горизонтальном положении, что открывает доступ к внутренним компонентам прибора (Рис. 1.2);
3. чтобы увеличить сервисное пространство, можно приподнять и повернуть панель в полностью горизонтальное положение (Рис. 1.3);
4. Открутите винты “B” снизу от передней панели (Рис. 1.4);
5. Приподнимите переднюю панель вверх и вперед, предварительно открутив, винты сверху. (Рис. 1.5)

Демонтаж передней крышки камеры сгорания

1. Открутить винты “C” (Рис. 1.6);
2. Снять переднюю крышку с направляющих штифтов

Демонтаж боковых панелей

1. Открутить 4 винта “D” для каждой из боковых панелей (Рис.1.8);
2. Потяните низ панели в сторону от шасси, затем слегка приподнимите ее и отсоедините от котла (Рис.1.9).

Способы промывки теплообменника газового котла

Механическая (ручная) очистка

Самый простой, но и наименее эффективный метод, отлично подходит при незначительном засорении. Внешняя чистка ребер теплообменника производится любыми удобными инструментами: зубной щеткой и прочими твердыми щетками, лопаткой, скребком, тросиком. Будьте осторожны, не помните и не сломайте уязвимые к сильному механическому воздействию пластины.

Промывка в емкости с раствором.

После грубой внешней очистки теплообменник необходимо поместить в емкость с раствором соляной или лимонной кислоты (достаточно пропорции 100-200 грамм на 10-20 л. воды), можно использовать любые средства от накипи. Теплообменник необходимо оставить «откисать» в растворе на 30-40 минут, после чего осторожно стереть с него остатки накипи. Также постарайтесь насколько это возможно очистить змеевик, по которому движется теплоноситель, изнутри. В качестве средства для чистки лучше использовать специальный стальной ёршик.

Химическая чистка

Подразумевает прокачку через теплообменник более агрессивных химических веществ с использованием циркуляционного насоса, подсоединенного к патрубкам теплообменника.

Итак, чем промыть теплообменник газового котла:

1. Лимонная кислота – промывка лимонной кислотой является наиболее распространенным способом самостоятельного обслуживания. Достаточно 2 стандартных пакетика по 100 грамм на 10-12 литров воды. Использовать лучше теплую воду (50-70°C).

2. Термагент Актив – известная универсальная и эффективная жидкость для промывки теплообменников отопительного оборудования от накипи, известкового налета, соляных и прочих отложений. Разводится концентрат в пропорции 1 к 9, для повышения эффективности лучше использовать подогретую до 40-50°C воду.

3. STEELTEX Cooper – также является одним из наиболее эффективных средств, но рекомендовано только к использованию для чистки теплообменников из стали, алюминия и прочих легких сплавов. В составе концентрата присутствуют коррозийно-ингибиторные присадки. Разводится в пропорции с водой от 1:6 до 1:10, в зависимости от степени загрязнения.

4. Жидкость-концентрат Detex – содержит эффективные биоразлагающиеся поверхностно активные вещества, предназначена для промывки стальных, чугунных и медных теплообменников современных котлов. Разводится до достижения концентрации 2-5% (200-500 мл на 10 л).

5. Соляная кислота – эффективна при сильной накипи, используется в концентрации 2-5%. Важно не переусердствовать с концентрацией.

Мы рекомендуем использовать 10 л раствора, этого будет достаточно для стабильной прокачки через любой теплообменник. В емкость с раствором (канистра, прочная баклага, пластиковое ведро) помещается шланг, подсоединенный к теплообменнику. Далее, с другой стороны теплообменника шланг соединен с циркуляционным насосом и, наконец, от насоса идет шланг к емкости с раствором, как можно ниже ко дну или герметично вмонтирован в дно емкости. В итоге раствор циркулирует между канистрой и теплообменником.

Длительность прокачки – 30-40 минут, после чего теплообменник нужно тщательно, несколько раз промыть обычной проточной водой.

Гидродинамическая промывка

Для осуществления очистки не требуется разбор котла и изъятие теплообменника. Однако произвести процесс могут только специалисты, поскольку необходимо специальное оборудование и строгое соблюдение техники безопасности.

Принцип гидродинамической промывки заключается в прогоне по системе специальной жидкости под высоким давлением с помощью специального оборудования – бустера. Для большей эффективности жидкость содержит абразивные вещества.

Важным моментом является давление при промывке, которое должно быть как можно более высоким, но ни в коем случае не превышать максимально допустимые пределы наиболее уязвимых элементов системы. Обычно наиболее уязвимым элементом является сам теплообменник, максимально допустимое рабочее давление которого во многих моделях – 1,5-2 бар.

Тем не менее, метод является наиболее эффективным: абразивные частицы хорошо очищают осадки на внутренних стенках, а высокая скорость движения воды вымывает змеевик до первозданного вида.

Доступ к камере сгорания

Демонтаж передней панели камеры сгорания

1. Открутите винты “E” (Рис. 1.10);
2. Снимите переднюю панель акмеры сгорания.

Демонтаж горелки и форсунок

1. Отсоедините резиновую прокладку “G” (Рис. 1.13);
2. Чтобы демонтировать электрод ионизации, отсоедините его провод и от платы управления (Рис. 1.14);
3. Открутите винты “H” (Рис. 1.15);

• Осторожно вытолкните электрод вниз из гнезда (Рис. 1.16).

1. Открутить винты “F” от горелки (Рис. 1.11);
2. Отсоединить горелку (Рис. 1.12);
3. Отсоединить электроды (см. раздел 1.3.3
   );
4. Выкрутить форсунки, используя торцевой ключ на

1. Сборку производите в обратном порядке

Демонтаж теплообменника

1. Слить воду из котла;
2. Демонтировать термостат перегрева, датчик протока ГВС и датчик температуры отопления “I” (Рис. 1.17);
3. Отпустить 4 гайки “J”, которое крепят к теплообменнику трубки подачи и возврата теплоносителя (Рис. 1.18);

• Выньте теплообменник из котла (Рис. 1.19).

Сборку производите в обратном порядке, обращая внимание на следующие моменты:

a
—
Вставляйте электрод в гнездо посадки осторожно, в обратном случае он может лопнуть;
b–
Убедитесь в том, что левый и правый электроды установлены правильно: они должны быть обращены друг к другу с целью обеспечения необходимого искрового зазора;

1. –
   Проверьте, чтобы провода были правильно подсоединены;
2. –
   Проверьте, чтобы резиновая втулка полностью закрывала место соединения провода с электродом. (Рис. 1.19)

Демонтаж реле дифференциального давления

1. Рассоединить электрические разъемы “N” и силиконовую трубку “O”

1. Рассоединить разъемы “K” силиконовые трубки

1. Открутить винты “M” сверху от камеры сгорания

1. Отсоедините реле давления (Рис. 1.22);

• Отсоединить реле от монтажного кронштейна.

Демонтаж вентилятора

1. Рассоединить электрические разъемы “N” и силиконовую трубку “O”
2. Открутить винты “P” и снять стопорный хомут вентилятора “Q” (Рис.1.24);
3. Открутить винты “R” (Рис.1.25);
4. Вынуть вентилятор вместе с монтажным кронштейном из котла (Рис.1.26).

Когда и как часто нужна чистка теплообменника газового котла

Производители газовых котлов рекомендуют проводить очистку теплообменника ежегодно, в крайнем случае – раз в 3-4 года, если используется относительно чистый теплоноситель невысокой жесткости, который не меняется с каждым отопительным сезоном, а в системе установлен промывной фильтр механической очистки. Проводить его рекомендуется перед началом отопительного сезона.

Теплообменник газового котла в разрезе. Использование загрязненного теплоносителя и отсутствие регулярной чистки привело к тяжелым последствиям: серьезный перегрев и практически полное засорение.

При отсутствии регулярного обслуживания, существуют признаки засорения теплообменника:

• снижение теплопроизводительности – выражается в более низкой (на 10-20%), чем ранее температуре радиаторов отопления и, соответственно, температуре в помещении при работе котла на все той же неизменной мощности;
• увеличенный расход газа – заметен, если проанализировать показания счетчика и режим эксплуатации котла за прошлый месяц и похожий по температурному режиму месяц ранее (желательно тот же месяц в предыдущий отопительный сезон);
• повышение шумности или появление новых звуков при движении воды через теплообменник;
• усиленная работа циркуляционного насоса.

Если внутренняя очистка не проводилась более года, наблюдается один из вышеперечисленных признаков – рекомендуется в течение ближайших месяцев промыть теплообменник специальными химическими растворами, о которых мы поговорим далее, после чего выполнить механическую чистку. В противном случае загрязнение и накипь не только является причиной увеличенного расхода и меньшей теплопроизводительности, но и может привести к перегреву, прогоранию теплообменника, выходу из строя в следствие повышенной нагрузки циркуляционного насоса.

Если котел установлен в системе с естественной циркуляцией, вследствие серьезного уменьшения сечения (пропускной способности) теплообменника, могут быть затруднения с движением теплоносителя по системе.

Организация доступа к гидравлическому узлу

Внимание!

Перед проведение операции следует слить воду из котла.

Демонтаж датчика давления насоса

1. Отсоединить провода“W” от датчика (Рис 1.33);
2. Выкрутить датчик, используя гаечный ключ;
3. Вынуть датчик из системы.

Демонтаж предохранительного клапана

1. Отсоединить разгрузочную трубку снизу;
2. Открутить и снять клапан “X” (Рис. 1.34).

Демонтаж воздухоотводчика

1. Открутить клапан “Y” сверху (Рис. 1.35);
2. Отсоединить клапан в сборе с поплавком (Рис 1.36).

Демонтаж насоса

1. Отсоединить фиксатор “ Z” (Рис. 1.37);
2. Отсоединить фиксаторы “A1” (Рис. 1.38);
3. Отпустить гайку “C1” (Рис. 1.39);
4. Отсоединить трубку “D1” (Рис. 1.40);
5. Открутить винты “E1” (Рис. 1.41);
6. Вынуть насос из котла.

Демонтаж манометра

1. Отсоединить фиксатор “F1” (Рис. 1.42)
2. Отсоединить трубку манометра (Рис. 1.42);
3. Вытолкнуть манометр из гнезда в панели управления, надавив на него изнутри (Рис. 1.43).

Демонтаж расширительного бака

1. Ослабить гайки “G1” и отсоединить газовые патрубки (Рис. 1.44);
2. Ослабить гайку “H1” (Рис. 1.45);
3. Открутить гайку “I1” (Рис. 1.46);
4. Вынуть расширительный бак из котла (Рис. 1.47).

Демонтаж термостата перегрева

1. Отсоединить провод термостата перегрева “J1” (Рис. 1.48);
2. Отсоединить термостат от его монтажного места, сняв фиксатор (Рис. 1.49 /1.50).

1.5.9 Демонтаж датчика температуры отопительного контура

1. Рассоединить разъем и выкрутить датчик, используя подходящий гаечный ключ (Рис. 1.52).

Вам будет интересно >> Инструкция для Плита Gorenje K5341WH

1.5.8 Демонтаж датчика температуры ГВС

1. Раcсоединить электрический разъем и выкрутить датчик, используя подходящий гаечный ключ (Рис. 1.51).

1.5.10 Демонтаж датчика температуры ГВС

1. Рассоединить электрический разъем “M1” (Рис. 1.59);
2. Отсоединить фиксатор “N1” и вынуть датчик температуры ГВС.

Очищение вторичного теплообменника ГВС в двухконтурных котлах

В двухконтурных котлах процесс сильно зависит от типа теплообменника: дополнительного вторичного или единого битермического.

В случае со вторичным теплообменником все просто, его очистка производится абсолютно так же, как и первичного.

Битермический теплообменник – это единая конструкция, представляющая из себя трубу контура ГВС, вставленную в трубу контура отопления. Такую внутреннюю конструкцию очистить крайне сложно, промывка выполняется либо химическим, либо гидростатическим методом: специалистами с помощью специальной химии и бустера. Сильно загрязненные элементы, где просвет сужен более, чем на 80-90% подлежат замене.

Организация доступа к системе управления

Внимание!

Отключите подачу электропитания на котел внешним выключателем перед началом выполнения следующих операций.

Поверка состояния предохранителей

1. Снять заднюю крышку на панели управления

1. Вынуть предохранители (Рис. 1.55).

Демонтаж таймера

1. Рассоединить электрический разъем “P1” от таймера (Рис. 1.56);
2. Открутить винты “Q1” (Рис. 1.57);
3. Вынуть таймер из панели управления (Рис. 1.58).

Демонтаж платы управления

1. Отключить котел от электропитания
2. Снять заднюю крышку панели управления
3. Рассоединить все электрические разъемы на плате управления
4. Открутить винты “R1” (Рис. 1.59);
5. Отсоединить переднюю декоративную панель от основания панели управления

1. Выкрутить винты “S1” и достать плату управления (Рис. 1.60).

Специальное очистительное оборудование

Бустер (установка для промывки теплообменников) – довольно редкое и дорогостоящее оборудование (40-90 тыс. руб), покупать для личных целей которое просто невыгодно, как часто вы бы не проводили чистку. Представляет из себя емкость с вмонтированным циркуляционным насосом, поддерживающим перемену направления потока – реверса, что повышает эффективность промывки. Аппараты устойчивы к любым используемым реагентам.

PIPAL PUMP ELIMINATE 20 V4V

Одна из лучших установок итальянского производства. Имеет компактные габариты и оптимальную производительность – 2600 л/час (44 л/мин). Объем бака – 18 л, допустимое давление – 1 бар. Известна своей простотой и надежностью.

BWT Cillit SEK 28

Не менее известная проверенная установка немецкого производства. Производительность – 2400 л/час, по принципу работы не отличается от предыдущей установки, рассчитана на более высокие температуры – до 60°C. Имеет еще более компактные размеры и удобную ручку для транспортировки.

Как выбрать умягчитель воды для газового котла и продлить срок службы теплообменника

Правильная эксплуатация

Промывку теплообменника проводят в зависимости от жесткости воды
Транспортировка, монтаж и эксплуатация теплообменного устройства подробно описаны в инструкции:

• Теплообменник в аппарате размещают так, чтобы к нему был свободный доступ для осмотра и ремонта.
• Запуск выполняют при стабильных показателях давления и температуры. Нельзя повышать температуру быстрее, чем на 10 градусов в минуту или увеличивать давление больше, чем на 10 бар в час.
• При заполнении водой воздушные клапаны и вентили за теплообменником остаются открытыми. После запуска насоса их закрывают. Таким образом добиваются стабильного давления.
• Изменять параметры нагрева нужно плавно. Чем медленнее это происходит, тем дольше прослужат уплотнители и сам теплообменник.
• Периодически устройство нужно чистить. Пластинчатый очищают прямо в раме, затем вынимают пластины и промывают. Возможен другой метод: сначала изъятие, а затем очистка пластин. Кожухотрубные чистить не рекомендуют. При сложных засорениях мастер ставит заглушку.
• Перед повторным пуском проверяют состояние всех прокладок. Давление и температуру устанавливают как при 1 запуске.

Чтобы избежать отложения солей, на водопроводную трубу перед входом котел ставят фильтр.

Неисправности, ремонт

Газовые обогреватели имеют световую индикацию. Она предназначена для оповещения о неисправностях. Каждый производитель создает свой код знаков, содержащийся в паспорте. Если паспорта нет, можно скачать в интернете. Неисправности можно разделить на две категории:

• те, что можно устранить своими силами;
• требующие вмешательства специалиста.

Что можно исправить самому, в паспорте не оговаривается. Распространенные поломки теплообменника:

• разгерметизация;
• засор.

Устранение протечки производится паяльником, сваркой, в зависимости от металла. Вторая неисправность возникает из-за некачественного теплоносителя, накипи. Устраняется промывкой. Для удаления накипи можно использовать кислоту ортофосфорную, лимонную. Первая более эффективна. Как сделать, показано в ролике:

Иногда встречается заводской брак, но чаще неисправность возникает из-за неправильного использования аппаратов. Если строго следовать рекомендациям изготовителя, изделие прослужит долго, качественно. Ремонт котла:

Нюансы подключения и проверка

Подключают термоэлектрический преобразователь к измерительному прибору при помощи компенсационного кабеля. Чтобы максимально нивелировать погрешность измерения, жилы этого провода выполняют из того же материала, что и сам датчик.
Проверяют работоспособность термопары следующим образом:

• один конец устройства соединяют с мультиметром;
• второй конец вручную нагревают при помощи зажигалки или газовой горелки.

Чтобы проверить работоспособность термопары – один конец устройства соединяют с мультиметром Если прибор в исправном состоянии, об этом свидетельствует наличие напряжения в районе 50 мВ.

Газовый котел аристон ремонт своими руками

Подробно: газовый котел аристон ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Современные газовые котлы являются довольно сложным технологическим оборудованием. При должном уходе и правильном обращении газовый котел будет служить в течение длительного времени без всяких сбоев. Однако даже самое дорогостоящее и функциональное оборудование имеет свой ресурс, после исчерпания которого начинают появляться разного рода неисправности.

Ремонт газовых котлов своими руками

Зная основные причины появления неполадок и порядок их устранения, вы сможете выполнить ремонт своего газового котла собственными руками. Это очень кропотливая, ответственная, но в большинстве случаев сравнительно несложная работа.

Содержание пошаговой инструкции:

Прежде всего, необходимо установить, из-за чего в работе газовых отопительных котлов вообще могут возникать какие-либо сбои. К появлению проблем может привести ряд различных факторов.

Современные газовые котлы оснащаются различными средствами автоматизации. Эти средства, в свою очередь, работают от электричества. И, несмотря на то, что на дворе уже 21 век и во всем мире активно разрабатываются системы использования альтернативных источников энергии, проблема стабильности электросетей остается актуальной для очень многих регионов, в особенности для отдаленных сел и всевозможных дачных поселков.

Внезапное отключение или сильный скачок электричества – одни из главных врагов любого современного газового котла.

Чтобы избежать всех сопутствующих неприятностей, заранее купите качественный стабилизатор. Не пожалейте денег на покупку этого приспособления – от дешевых моделей толку немного, поэтому лучше сразу выделить средства на приобретение хорошего стабилизатора от известного производителя. Будьте уверены, в случае поломки автоматики на ее ремонт и замену вы потратите гораздо больше денег.

В домашних условиях нередко используются настенные модели газовых котлов. Такие устройства одновременно отвечают и за обогрев помещений, и за приготовление горячей воды.

Конструкция настенных котлов включает в свой состав проточный теплообменник. Низкокачественная жесткая вода с разнообразными включениями – главный враг теплообменника газового котла. При этом под воздействием низкокачественной воды теплообменник может выйти из строя всего за один сезон.

Чтобы предотвратить такую поломку, устанавливайте специальные фильтры. Лучший вариант – полноценная система очистки воды. С ней ваш котел проработает максимально долго, да и пользоваться очищенной водой гораздо безопаснее для здоровья.

Любой знающий человек вам скажет: установкой и обвязкой газового отопительного оборудования должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты.

Видео (кликните для воспроизведения).

Даже малейшие ошибки на этапах монтажа и подключения оборудования способны привести к необратимым последствиям. К примеру, неправильно выполненная обвязка в случае с чугунным газовым котлом мощнее 50 кВт приведет к тому, что при низких температурах агрегат попросту расколется.

Если вы не являетесь опытным газовщиком, поручите установку котла профессионалам

Поэтому если вы не являетесь опытным газовщиком, поручите установку котла профессионалам – так вы убережете себя от множества проблем в будущем.

Неблагоприятные атмосферные явления также способны привести к появлению множества различных неполадок. Морозными зимами люди включают отопление практически на полную мощность. Это приводит к существенному понижению давления в системе газопровода. В результате котлы не могут в полной мере реализовать свой потенциал.

Решить эту проблему своими силами вам не удастся – соседям все равно не объяснишь, что своими действиями они лишь усугубляют ситуацию. В качестве варианта решения проблемы можете установить дополнительный котел, работающий на другом топливе.

Автоматический твердотопливный котёл на угле с бункером

Современный газовый котел является сложной и потенциально опасной системой. Главной опасностью таких агрегатов является риск взрыва газа в случае неправильного обращения с оборудованием либо же несвоевременного устранения различных неполадок.

За поддержание работы газового котла на оптимальном уровне отвечает разного рода автоматика. Разобраться в ее устройстве неопытному пользователю зачастую не по силам. Поэтому для устранения серьезных неполадок лучше сразу же приглашать специалистов.

Самостоятельно вы можете попробовать устранить разве что видимые повреждения и разнообразные загрязнения, приведшие к выходу из строя патрубка, дымохода и прочих частей котла.

Типичные неисправности газовых котлов

Существует ряд типичных неполадок, с устранением которых в большинстве случаев можно справиться своими руками. Также будут перечислены проблемы, при появлении которых вы можете лишь обезопасить себя до приезда специалиста.

Если в помещении появился отчетливый запах газа либо задымленность, сразу же выключите котел и покиньте комнату, открыв ее на проветривание.

Схема функциональности газового котла

Незамедлительно пригласите специалиста. Пытаться решить проблему утечки газа самостоятельно без наличия нужных навыков крайне опасно и неразумно.

Если сломался датчик горения либо патрубок подачи газа, отключите котел, перекройте все газовые вентили и дайте агрегату полностью остыть.

Через какое-то время вернитесь в помещение для его проверки на наличие запаха газа. Если с тягой все в порядке, попробуйте повторно включить котел. Если же тяга отсутствует, незамедлительно вызовите ремонтника.

Перегрев является одной из наиболее распространенных проблем современных газовых котлов. Причина этому может заключаться в неисправности средств автоматизации либо засорении теплообменника.

С ремонтом автоматики нельзя справиться без соответствующих знаний.

Почистить же теплообменник можно и своими руками. Самыми распространенными материалами для изготовления теплообменников являются медь и нержавейка. С их чисткой обычно не возникает никаких проблем, но все равно будьте предельно осторожны.

Теплообменник первичный настенного газового котла Beretta

По рекомендациям производителей теплообменники нужно чистить от сажи каждые несколько лет (конкретный интервал каждый производитель указывает в инструкции к своему оборудованию).

Первичный теплообменник (контур отопления) газового котла Rinnai SMF

Для чистки теплообменника достаточно снять его и тщательно вычистить при помощи металлической щетки. В случае с медным теплообменником, лучше заменить щетку металлической губкой, используемой для мытья посуды.

Проблемным местом вентиляторов являются их подшипники. Если вентилятор вашего котла перестал развивать установленное количество оборотов, постарайтесь как можно скорее устранить возникшую неисправность.

Вентилятор (3311806000) для газового котла Daewoo

Для этого снимите заднюю часть вентилятора, достаньте статор и смажьте подшипники. Для смазывания прекрасно подойдет машинное масло, но по возможности лучше использовать для этого более качественный углеродный состав с термостойкими свойствами.

Вентилятор RLA97 (Aa10020004) для газового котла Electrolux

Также к появлению проблем с вентилятором может привести межвитковое замыкание. Справиться с устранением этой неисправности может только специалист. Сдайте статор в ремонт для замены обмотки либо же сразу замените неисправный агрегат новым прибором.

Схема дымохода газового котла

Нередко к появлению различных неполадок в работе газового отопительного котла приводит чрезмерная засоренность коаксиального дымоотвода.

Снимите дымоход и тщательно очистите все его составляющие от сажи. Так вы не только вернете прежний уровень эффективности агрегата, но и существенно увеличите коэффициент полезного действия котла.

Котел может самопроизвольно выключаться по нескольким причинам. Обычно это происходит из-за неисправности датчика горения. К данной проблеме, в свою очередь, чаще всего приводит загрязнение газового патрубка.

Датчик тяги 87°C для котла Thermona

Снимите патрубок, тщательно промойте его водой, прочистите с помощью ватной палочки и продуйте от остатков влаги. Верните патрубок на место и попробуйте включить котел. Если не помогло – вызывайте мастера.

Не зря говорят: лучший ремонт – это профилактика. Газовые котлы нуждаются в ежегодном профилактическом обслуживании, обязательно проводящемся до начала отопительного сезона.

По возможности проводить обслуживание нужно дважды в год: перед началом сезона отопления и после его завершения.

Проверяйте все рассмотренные ранее элементы котла на предмет их исправности. Следуйте рекомендациям по профилактике, приведенным производителем в инструкции конкретно к вашему котлу. Своевременно устраняйте все возникающие неисправности, если это возможно.

Помните! Газовый котел является потенциально опасным оборудованием. При неправильном его использовании и несвоевременном устранении неполадок могут возникнуть непоправимые последствия. Поэтому будьте осторожны и не занимайтесь никакими ремонтными работами, если сомневаетесь в своих способностях и правильности действий. В остальном же следуйте полученной инструкции.

Ремонт газового котла Аристон ( ARISTON ) самостоятельно. Засветилась аварийная лампочка ошибка дымохода и.

После скачка напряжения котёл Ariston clas 24 ff перестал подавать признаки жизни. попробовал разобраться сам.

Неисправности и ремонт газового кола ARISTON. Как отремонтировать котел в домашних условиях. http://youtu.be/vY0qaJ4UFmA.

Специалисты нашего сервисного центра проводят плановое профилактическое обслуживание котла марки “Ariston”

Что делать, если батареи греются, а горячая вода – нет. Разбираем самую типичную неисправность настенных.

+7(978) 88 05 397 Красногвардейское ул. Тельмана 5а рядом ЧБРР . Продажа, установка и сервис любого отопительного.

http://www.teplowoda.ru/ Как отремонтировать котел отопления своими руками. Рассмотрим причины неисправностей в рабо.

Устройство и ремонт предохранительного клапана Ariston Uno.

Ремонт мотора трехходового клапана Ariston.

http://www.teplowoda.ru Часть 1. Теория. Как отремонтировать настенный котел своими руками если вы не специалист.

Автономное отопление. Неисправности и ремонт газового котла ariston в домашних условиях. http://youtu.be/ALMR3R3NEJc.

Как накачать расширительный бачок в котле отопления. на примере котла Saunier Duval Thema Classic F 24 Е Смотрите мои.

Сгорела силовая плата управления в газовом котле. Ремонт, описание, что сгорело и как починить. Типичной.

Ремонт настенного газового котла своими руками.Слабый напор горячей воды,причина,устранение поломки.

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели – Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

Вопрос: Установили настенный газовый котел Аriston clas evo 24 ff. Сделал небольшое изменение в системе отопления. Прежде чем вызвать техсервис для первого пуска, хотел наполнить систему отопления водой и проверить ее на герметичность. но столкнулся с проблемой наполнения системы водой. Как это сделать? Где находиться кран подпитки? Включать ли котел в электросеть? И зачем нужен электромагнитный клапан
подпитки?

Ответ: Электромагнитный клапан подпитки как раз для подпитки и нужен. Только для этого нужно котел в сеть включить, но я бы не советовал до приезда сервиса это делать. Поверьте, разные ситуации при пуске бывают. И потом, этим клапаном систему не запитывают, а подпитывают. Для заполнения системы либо делают врезку из холодной воды в обратку (с краном), что я лично не приветствую, либо заполняют вручную через клапан.

Посмотрите на клапан снизу и Вы увидите винтик под отвертку. Так вот, если его повернуть(укажет на букву А), то вода начнет поступать в систему через котел (буква С-закрыто). Под котлом рядом с автоматической подпиткой закреплен ключ-магнит. Одеваете его на штырек, торчащий из под котла и запитываете СО.

Вопрос: Подключен газовый котел Аристон класс 24 фф, кончился отопительный сезон, выключил отопление и теперь при включении горячей воды котел работает на заданной температуре около 10-30 секунд, после этого затухает и на экране появляется надпись Н46 (46 температура воды, посмотрел Н- задержка отключения насоса в режиме ГВС, что-то я не услышал работу насоса при UDC? при отоплении слышно), вода из крана
начинает холоднеть, затем котел зажигается и так по кругу, зажегся, потух, зажегся.

Когда котел отключается внутри слышно бульканье, как будто кипит вода, с дымохода периодически капает, судя по всему конденсат от пара из котла, если в этот момент включить отопление, то бульканье сразу перестает, при работе в режиме ГВС труба отопления не теплеет, когда котел отрубается, то если включить отопления, показывает температуру в контуре отопления около 80 градусом и быстро падает.

Помогите, а то обратиться больше не к кому, нормального сервиса у нас в городе нет и дома скоро этот котел по моему на голову мне оденут. И еще вопрос, автоматический клапан удаления воздуха в котле около насоса, после заполнения системы отопления надо закрывать или он так и остается в поднятом положении, а то я думаю, что через него пар идет в дымоход.

Ответ: Аккуратно открутите большую гайку в торцевой части насоса и проверьте, крутиться насос или нет. Только плату берегите, что бы не залить водой. Накройте чем-то. Этот клапан должен быть всегда поднят. Я бы начал с чистки датчика протока горячей воды. Очень похоже, что турбинка в датчике протока ГВС не вращается. Если не поможет, то засорен вторичный теплообменник. Если теплообменник забит, то чистить надо. Снимите теплообменник и посмотрите состояние каналов СО. А перед этим косвенно определите работу котла в режиме ГВС.

Откройте котел, включите его в режиме ГВС и определите температуру подачи и обратки первичного теплообменника. Котел демонтировать нет никакой необходимости. Вторичный теплообменник – установлен внизу, пластинчатый из нержавейки. Загрязненность может быть со стороны первичного контура.

Особенно часто это бывает при использовании котла со стальной системой отопления неверно промытой или при применении алюминиевых радиаторов. Желательно всегда применять фильтр на обратке системы отопления. Снимай теплообменник и промывай соответствующими средствами.

Вопрос: Установлен настенный котел ariston clas 24 cf. Всю зиму проработал отлично, вот недельку как отключили вчера хотел включить погодка похолодало, а он мне сюрприз выдал ошибка 302. нажимаю РЕСЕТ а кнопочка не реагирует, нажимаю ОН/ОФФ думал выключить включить через кнопочку и она тоже не реагирует, ну в общем такое ощущение, что кнопки заблокировались! что делать ?

Ответ: 302 – это не ошибка, а указание на то, что котел находится в режиме настройки параметров. Я бы попробовал проверить плату индикации на другом таком же котле. Если она исправна, то придется перепрошить память платы управления.

Вопрос: Обнаружил сразу при включении котла Аристон Клас: ошибка 201 – Датчик на подаче в контур ГВС (NTCs) – нет контакта. А датчика вообще нет, на его месте заводская заглушка. Обнаружил когда чистил турбинку расходомера ГВС – нет регулятора расхода. Причём всё работает.

Ответ: Ошибка 201 высвечивает, потому как плата стоит старого образца, где на ГВС ещё стоял датчик NTC. Крыльчатка датчика протока забивается по причине отсутствия на входе воды фильтра тонкой очистки (или же полном его засорении).

Вопрос: котел выдает ошибку 501 – Нет пламени. проверял плату управления котлом вроде реле управляющие воспламенителем целые, оптопара тоже целая. Возможно, кто-нибудь встречался с такой ошибкой и как бы ее исправить?

Ответ: Основные причины данной ошибки, как правило, потенциал на газовой трубе (относительно корпуса котла), грязный электрод контроля пламени, низкое давление газа на горелку. Нужно проверить сначала это а уж потом копаться в электронике.

Вопрос: запустил настенный котел Аристон Класс 24. Работает три недели и вроде бы все нормально, но есть пара моментов, в которых я сомневаюсь.

1. При холодной СО давление на манометре 1 бар. При включении котла на максимальную мощность и достижении заданной температуры в 80 градусов, давление показывает 2 бара. Нормально ли это?

2. При включении в сеть котла на индикаторе несколько раз мигает Err / 201. В описании кодов ошибок в руководстве таковой не нашел. Понятно что ошибка с вязана с ГВС, но может кто-то знает, с чем конкретно? И еще по ощущениям при мин. установке температуры ГВС вода из крана намного горячее, чем 36 градусов.

Ответ: Необходимо правильно отрегулировать газовый клапан – тогда ГВС будет работать, как следует.

Вопрос: Чтоб напора большого из кранов не было, я поставил дополнительно перед смесителем шаровые краны – они почти закрыты. При большом протоке температуру не проверял. А если в новых моделях нет датчика температуры, тогда непонятно как плата контролирует температуру в ГВС? И почему тогда ошибка 201 появляется при включении в сеть котла?

Ответ: На последних версиях котлов Аriston clas evo system 28 ff действительно нет датчиков температуры (ДТ) ГВС. Температура ГВС определяется по ДТ подачи в СО через температурный сдвиг. Ошибка 201 появляется при равенстве показаний ДТ подачи и ДТ возврата, то есть в момент включения и пропадает где-то через 5-10 сек. Меньше датчиков – меньше проблем. (Версии прошивок вроде бы одинаковы, трассировка и
деталировка плат тоже вроде бы одинаковы или плохо смотрел.)

Вопрос: Летом установили газовый котел Аристон класс 24 фф, смонтировали контуры отопления и ГВС , проверил все работало нормально. Недавно врезал еще одну батарею /думаю это не принципиальный момент. Котел какое то время около пару месяцев стоял без давления , без воды. Сегодня хотел проверить присоединенную батарею на предмет течей:

1. набрал воды в систему около 2 бар
2. нажал самоудаление воздуха из контура
3, котел переключился в нужный режим, но шума насоса не последовало
4. котел вышел из режима и начал нагрев воды в контуре, давление начало подниматься, после чего сработала блокировка и выкинуло ошибку с кодом 104 (нарушение циркуляции).
5. после повторного запуска ситуация повторилась.
6. добрался до насоса , там есть клапан (почему-то оказался подозрительно горячим).
7. несколько раз набрал-спустил воду, полилось что похожее на ржавчину , контур собран из пластика (паяный), радиаторы стальные, после промывки так ничего и не произошло , ситуация повторяется
8. перестал мучить себя и котел дабы не “начудить”.

У меня подозрение на залипание. Такое ощущение будто пытается запустить насос , но не может его провернуть.

Ответ: На торце насоса откручиваем н/ж заглушку и аккуратно отверткой разрабатываем залипший вал (на торце есть шлиц). Закручиваем пробку. Запускаем котел.

Вопрос: Смонтировали настенный котёл Ariston Clas 24 FF. До этого им никто не пользовался. При пуске и в режиме СО, и в режиме ГВС происходит розжиг горелки, на дисплее начинает расти температура, а затем выключение (всё это в течение нескольких секунд), код ошибки 104 – недостаточная циркуляция. В насосе залипания нет, я вал прокручивал, расходомер вращается отлично, в контуре СО 1,5 атм.

Может ли быть в контуре СО воздушная пробка? Из радиаторов воздух стравил, а вот с воздухоотводчиком не разобрался. Воздухоотводчик, я так понял, открывается поднятием красного колпачка на насосе, но при этом эффекта никакого. И функция автоматического удаления воздуха как-то непонятно работает: я держу 5 сек ESC, на дисплее появляется P1-, как и описано в инструкции, но после этого ничего не происходит. Через пару
минут котёл опять переходит в режим ожидания. Попытка розжига опять приводит к ошибке 104. Может, насос не включается вовсе? Как это проверить?

Ответ: Пробку в торце насоса открутите во время работы осторожненько, но будет сочиться вода и увидите, вращается ли ротор. Проверить фильтра на СО. Если с насосом и СО всё в порядке может датчик давления воды врать.

Симптомами засорившегося встроенного фильтра системы отопления газового котла Ariston является общее понижение температуры и недостаточный нагрев теплоносителя, при этом происходит частое включение /выключение горелки.

Причина в том, что из-за забившегося фильтра приток остывшей «обратки» затруднен и циркуляционный насос котла начинает гонять жидкость по встроенному обводному малому кругу, быстро нагревая ее до заданной температуры, что приводит к отключению горелки. Затем замедленно подпитывающая обратка разбавляет это небольшое количество нагретой жидкости, котел опять включается на нагрев, быстро нагревается, отключается и т.д. Общая эффективность нагрева естественно падает.

Далее показана нехитрая , но не описанная в руководстве, процедура чистки фильтра, которую сможет сделать своими руками любой домовитый хозяин.

Во первых, если котел находится в эксплуатации на нагрев помещения, то выключите его и дайте остыть.

Затем отключите электропитание, перекройте краны подачи и отвода отопления. Снимите переднюю крышку, крепящуюся снизу 2-мя винтами, оттянув низ ее на себя и приподняв вверх для снятия с верхних шпилек. Снять тепловую защиту камеры сгорания, крепящуюся двумя защелками. Для удобства лучше снять и правую стенку, крепится 4-мя винтами, два на лицевой части и два снизу, отвести чуть вправо и назад и она легко снимается. Панель с регуляторами, манометром и всей схемой управления откидывается на петлях и после этого нам предоставится такой вид:

Цифрой 1 выделен клапан превышения давления.

Цифрой 2 место установки фильтра отопления.

В первую очередь необходимо сбросить давление, для этого надо подставить под защитным клапаном емкость ( от клапана справа видна трубка сброса воды) и удерживая за корпус клапана одной рукой, аккуратно потянуть плоскогубцами за шток и удерживать до полного сброса давления:

Теперь можно приступать к демонтажу фильтра.

Трубочка вставлена непосредственно в торец фильтра и идет к манометру.

Вопрос: Подсоединил настенный газовый двухконтурный котел Аriston clas evo system 24 ff (закрытая камера сгорания). Но хочу на первое время задействовать только для ГВС, т.к. в системе отопления необходимо заменить все старые радиаторы. Котел без подключения контура отопления работать отказывается.

Пробовал сделать перемычку: объединил вход и выход контура отопления – котел уходит в защиту (Err 104 – ошибка циркуляции). Подскажите, как решить эту проблему. Как можно сымитировать контур отопления? Ведь в летнем режиме, когда котел работает только на ГВС вода по контуру отопления не циркулирует. Данных по минимальному объему контура отопления в характеристиках не нашел (есть только max).

Ответ: Надо разблокировать воздухосбрасыватель, создать давление по манометру 1,2 прокрутить механически насос, включить котёл без газа – будет работать насос с шумом. В итоге в контуре не должен оставаться воздух, насос работает тихо. Сбрасываете аварию – и пользуйтесь ГВС. Для ГВС не нужны батареи, можно поставить заглушки. Но контур отопления внутри котла должен быть заполнен водой с давлением без воздуха.

Вопрос: Проблема моя заключается в том, что при включении ГВС очень сильно горит пламя и сильно греется передняя панель котла. Слышно запах горелой краски. Температура выставлена на 38 градусов. Котёл ARISTON CLAS 24 CF, работает уже 3 года. Хотелось бы узнать, в чем может быть проблема?

Ответ: Проверить настройки газа на газовом клапане.

Вопрос: Установлен котел Аристон класс 24 фф. Включаю горячую воду, на мониторе d50, котёл включается, идёт горячая вода секунд 15-20. Котёл отключается, на мониторе H50, секунд 5-10, вода в кране остывает. Затем котёл включатся на мониторе d50, опять секунд 15-20 и всё повторяется
заново.

Ответ: По описанию Н50 означает, что температура достигнута. Вполне возможен “глюк” датчика НТЦ. так же смотреть настройки газового клапана – максимум/минимум. Может котёл реально нагревает воду до 50. Нужно настройки газового клапана смотреть и проверять.

Вопрос: Во время снятия теплообменника для промывки на газовый клапан попала вода, после просушки примерно через сутки котёл включается, начинает работать насос, но ни искры, ни розжига не происходит, через несколько секунд выдает ошибку 502 (Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане). Какая может быть причина?

Ответ: По всем признакам влага попала не только на газовый клапан, но и на плату управления. Опознавание пламени выполняется именно платой управления. Надо пригласить промывальщика теплообменника – пусть теперь подлечит плату управления.

Вопрос: При открытии крана горячей воды настенный газовый двухконтурный котёл Аристон Класс 24 включается, на табло высвечивается d38, а через 2-3 сек. появляется 5Р3 и сразу снова d38, через 2-3 сек снова 5Р3 и сразу же снова d38. И так на табло информация меняется на протяжении первых 20-25 сек. обогрева воды.

Далее вода греется без проблем и на экране постоянно горит d38. Это началось после того, перестали отапливать дом, то есть котёл работает только на обогрев воды. Это первый вопрос. И второй: После закрытия крана горячей воды на табло загорается ошибка 104. Котёл запускается только после нажатия RESET. В чем может быть причина этих проблем?

Ответ: Была такая же проблема. Решилось промывкой вторичного теплообменника ГВС. Но промывать приходится каждые полгода. Симптомы были один в один те же. Еще. Есть специальный аппарат для промывки, подключается к вводу/выводу контура ГВС.

Если им пользоваться каждые полгода, то достаточно такой промывки. Если теплообменник загрязнен сильно отложениями, то необходимо снимать теплообменник, и “замачивать” в растворе с лимонной кислотой (уксусом). Прочищает хорошо такая мера.

Вопрос: Возникла проблема. Установлен и подключен газовый котел Аriston clas evo 24 ff. Котел не прокачивает систему отопления, прогреваются два первых радиатора. Отопление полипропилен. При этом никаких ошибок не выдает. В чем может быть проблема? Еще хочу добавить, что быстро набирается температура примерно полторы минуты и котел гаснет.

Ответ: нет циркуляции системы отопления, может быть засор или не убраны пробки транспортировочные с радиаторов, может быть воздух как в насосе так и в системе.

Вопрос: Установил газовый котел Аriston clas system 24 ff. Возникла следующая проблема – При запуске котел не всегда разжигается, видно, что есть искра, идет какое-то количество газа (замечал показания счётчика), но пламя не зажигается. Через 8 секунд, как и положено, высвечивается ошибка 501.

Иногда в момент розжига видно как вспыхивает небольшое пламя и гаснет, иногда же без проблем разжигается с нормальным пламенем. Ещё заметил, что пламя на горелке бывает разной силы. Думал что это связано с температурой теплоносителя, но при нескольких включениях / отключениях котла пламя бывает разное при одной и той же температуре.

Котел установили, что называется “как есть”, т.е. не проводились никакие настройки параметров. Единственный параметр, который пытался менять это параметр 220 “Плавный розжиг”- заводская уставка 47, пробовал в сторону увеличения до 80- результата не дало, вернул обратно. Больше никаких параметров не менял. Ещё обратил внимание что при увеличении установки температуры до 61 градуса котел не выключается, т.е. он постепенно по мере приближения к температуре снижает пламя и продолжает гореть в таком режиме.

При установке температуры 53 градуса он нагревался и отключался, но потом не может запуститься по вышеуказанной проблеме. Найти специалиста по таким котлам в нашей глубинке невозможно, а до ближайшего центра 200 км. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте, какие проверочные операции необходимо сделать чтобы выявить неисправность.

Ответ: Надо немного увеличить минимальное давление газа на газ. клапане. Догрев до заданной температуры, происходит на мин. давлении. Регулировка (ручка) ГВС – на максимум. Проток должен соответствовать максимуму (12 лмин). Первый замер,(по газу) на входе, в статике, затем на пуске. Если, давление падает, менее 14 мбар к клапану не прикасайтесь, а то собьёте все заводские настройки.

Вопрос: Подскажите, у меня установлен настенный газовый двухконтурный котел Аристон Class 28 CF. При включении ГВС температура воды не соответствует выставленной на экране температуре. Сначала не обращал на это внимание, но последнее время уж очень сильно расходятся показания, выставляю 45, а течет, примерно 38. Как исправить?

Ответ: Пора бы и проверку с полной чисткой сделать. Техническое обслуживание, называется.

Вопрос: Осенью прошлого года сделали установку котла Аriston clas evo 24 ff. Поставил, и до последнего времени все работало нормально. Возникла проблема – при открытии крана горячей воды котел начинает довольно громко щелкать и перестает минут через 5-10 после закрытия крана. Как эту проблему решить самому?

Ответ: У этой модели – это слабое звено. Суппорт (шток трёхходового) – подпускает воду, и, портит механику мотора сервопривода. Реже, это явление наблюдалось на модели UNO, (клапан и сервопривод расположены горизонтально), но в этом случае горел мотор, а в Классе, летит передняя пружина.

Вопрос: Установили настенный газовый двухконтурный котел Аристон класс 24 фф режим ГВС, начинает греть воду и появляется рёв в котле, возникает ошибка 1Р2 недостаточная циркуляция, данная ошибка контура отопления, причем отопление выключено. В чем может быть причина?

Ответ: Причина однозначно в неверном опросе датчиков NTC системы отопления. Один из них неверно себя ведет. Другое дело что эти аппараты выпускались с тремя датчиками NTC (два по отоплению и один по ГВС) и с двумя датчиками NTC – оба в первичном контуре котла. Разберись с модификацией устройства и замени один из датчиков.

Вопрос: В 2009 году подключили котел Аriston clas evo system 28 ff. Котел пролежал в гараже до сего момента, установить не получилось по стечению обстоятельств. Месяц назад смонтировал систему отопления, повесил котел, запустил ЦО, отрегулировал радиаторы – все одинаково горячие (ну как
сам выставишь).

А вот с горячей водой проблема. Сначала идет холодная (ну понятно пока прогреется), через 10 сек постепенно нагревается до заданной (правда температуру на выходе из крана не мерил), минут несколько идет нормальная, потом горячее и горячее но не до закипания но все-же, потом опять холодная и весь цикл заново повторяется.

Датчика ГВС в котле нет (смотрел, говорят, что с 2009 не ставят). Котел при запуске об этом и говорит (err 201). Вода в доме из колодца + глубинный насос + гидроаккумулятор, соответственно давление ХВС колеблется от 2 до 4,5 атм. (выставлено на блоке автоматики насоса). Подскажите, как победить эту проблему с ГВС. Поставить датчик ГВС – можно ли и поможет ли это? Поставить Редуктор давления на входе ХВС котла на 2 атм, чтобы больше не поднималось.

Ответ: Для начала, отрегулируйте реле давления на разницу “включение – выключение” в 1 Ат. Слишком большой разброс у Вас. Автоматика котла не успевает реагировать. Возможно, нужно настроить газовый клапан.

Двухконтурный Котёл Аристон выдаёт ошибку 106, и не нагревает воду в системе отопления, что делать? Эту неисправность вполне можно устранить самостоятельно! Привожу подробное описание ремонта, который я провёл для устранения этой ошибки. А так же некоторые дополнительные хитрости которые вам возможно пригодятся. Решая эту проблему я не забыл о вас, а потому будет много фото )

Для начала небольшая предыстория связанная с этой поломкой. По описанию владельцев котла, удалось выяснить, что неисправность развивалась постепенно, и проявлялась так. Сперва, время от времени, приблизительно один раз в 2 недели, котёл стал выдавать ошибку 106, ошибка легко сбрасывалась кнопкой Reset и котёл продолжал работать следующие пару недель.

Но в один «прекрасный» момент ошибка стала появляться каждые 5 минут и это уже послужило поводом для поиска неисправности и ремонта.

Понаблюдав за работой котла, заметил, что он в режиме «Отопление» по показаниям индикатора нагревает воду до 35 градусов и все, потом выключается, так как будто нагрел воду до установленных 60 градусов! Затем включается вновь и повторяет очень непродолжительное и явно недостаточное нагревание с последующим отключением горелки.
А после нескольких таких циклов, выводит сообщение 1P3 и далее вообще отказывается работать уходя в ошибку 106. Кнопка Reset сбрасывает ошибку, но не надолго.

Коды ошибок 1Р3 и 106

По мануалу к котлу, ошибка 106 означает недостаточную циркуляцию.
Поэтому первое подозрение пало на одно из реле управления насосом. Раньше уже устранял такие неисправности, но тогда сообщалась ошибка 104, так же указывающая на плохую циркуляцию. Однако измерив напряжения выходящие с реле на насос я понял, что дело не в них. Нужно искать другую причину такого поведения котла.

Моё внимание привлекли следы течи из-под соединения первичного теплообменника с патрубком, видимо прокладка прохудилась и водичка потихоньку копала, стекая прямо на датчики.

Расположение датчиков на патрубке и капающая на них вода

На патрубке крепятся два датчика, датчик перегрева, и один из датчиков NТС который представляет собой датчик температуры воды на подаче в контур системы отопления.

На этих датчиках были видны следы от потёков воды и окислы. Поэтому следующая мысль которая пришла в голову эта необходимость проверить датчик NTC.
Датчик представляет собой не что иное как терморезистор, это резистор который при нагревании изменяет свое сопротивление, в данном случае в меньшую сторону.
Т.Е. чем сильнее нагревается вода, тем меньше сопротивление датчика. По этим показаниям и ориентируется электроника котла, принимая решение о включении/выключении и о текущей температуре которая выводится на дисплей.

Если бы этот датчик оказался полностью в обрыве, то котёл выдал бы соответствующее сообщение, а именно ошибку 110 (Нет контакта датчика NTС 1) Проводим опыт! (Фото ниже) P.S. При отсутствии контакта у датчика NTC 2 будет ошибка 112.

Ошибка 110 которая будет при обрыве датчика NTC 1

Как вы помните, в моём случае ошибка 110 не появлялась, почему? Всё дело в том, что полного обрыва цепи датчика не было.
Сняв датчик измеряю его сопротивление, оно более 5 мОм, что очень много, но полного обрыва цепи нет, потому котёл и не сообщает 110-ю ошибку. Однако датчик неисправен, так как из — за воздействия воды он окислился и многократно увеличил своё сопротивление.

Сопротивление неисправного датчика слишком велико

И по этой причине котёл не видит адекватных показаний температуры, отсюда и сбой. Кстати не обязательно заливать датчик водой, подобное явление может произойти и по другим причинам.

Для справки: Исправный, новый датчик, при комнатной температуре имел сопротивление 12 кОм.

Сопротивление нового датчика 12 кОм

Итак, как вы конечно поняли, для устранения неисправности было необходимо:

1. Раздобыть новый датчик NTC
2. Привести в порядок трубки, очистив их от накипи и окислов.
3. Устранить течь в соединении теплообменника с патрубком

Приобретение нового датчика обошлось в 750 руб. В комплекте были так же новые скобы для крепления NTC и фиксации патрубка, что было очень кстати, так как старая скоба уже была не очень надёжна из за окисления.

Новый датчик и скобы фиксации

Установка нового датчика полностью восстановила работоспособность котла. Но вот с приобретением новых резиновых уплотнителей для устранения течи вышла проблема, их не было в наличии. Принято решение найти свой способ обойти эту неприятность и оно было найдено.

Друзья, если вы ещё не устали читать, то поделюсь с вами некоторыми находками, это поможет вам лучше понять работу котла, а может и выручит когда — либо.

Скорее всего, если у вас случится подобная неисправность, нового датчика под руками не окажется. Как же убедится, что нужна замена именно его? Очень просто! Нужно всего лишь вместо датчика подставить обычный резистор.
Сопротивление резистора нужно в диапазоне работы датчика. Т.Е. примерно от 12 кОм и меньше. Чем меньше будет сопротивление, тем более высокую температуру воды будет «видеть» котёл.
Думаю вам понятно, что это восприятие котлом температуры, обманчивое и зависит от номинала резистора.
Проведём эксперимент: У меня по — быстренькому нашёлся подходящий резистор, на 6,2 кОм.

Давайте, вместо датчика подключим его. Что можно наблюдать?

С резистором 6.2 кОм котёл определил температуру в 39 градусов

Как видите — 39 градусов, и эта температура останется не изменой, так как резистор не поменяет своих параметров независимо от температуры воды.

Можно ли зажечь котёл в таком случае? Да! И таким образом убедится, что в котле нет других неисправностей, достаточно лишь заменить датчик.

Котёл работает с резистором вместо датчика

Как видите котёл работает, ошибки он уже не выдаёт, что подтверждает необходимость замены датчика.

Но можно ли заменить датчик резистором для постоянной работы? Нет!

Котёл постоянно будет считать, что температура воды в контуре равна 39 градусам и если котёл запустить он будет работать не выключаясь. Выключить его можно будет только в ручную, выкрутив ручку регулятора отопления на ноль.

Если резистор будет с меньшим сопротивлением, то котёл воспримет как будто вода горячее, и что бы пламя зажглось, нужно ручку установки температуры СО выкрутить больше чем значение температуры определяемой резистором. Вот пример.

При 2.8 кОм котёл определил температуру воды, как 60 градусов

Как видите даже при выключенном отоплении котёл определяет температуру в контуре, как 60 градусов. Что бы его зажечь нужно задать температуру нагрева более 60. Это показывает зависимость показаний от сопротивления резистора.

Итак, этот метод хорош для диагностики неисправности датчиков NTC.

Можно ли с его помощью отапливаться в экстренной ситуации? Ну если кто — то будет неусыпно караулить и периодически выключать котёл в ручную, ещё можно ограничить пламя горелки, частично прикрыв кран подачи газа на трубе.

Я не говорю что так делать правильно, неправильно! И потому следовать этим путём или нет исключительно ваше решение!

Как я уже говорил, причиной выхода из строя датчиков была капающая на них вода, резиновых колечек найти не удалось. Как устранить течь?

Эта проблема заняла времени больше чем возня с датчиком. Так как для этого необходимо снимать патрубок, отсоединяя его от теплообменника и блока гидравлики. Естественно, перед этим необходимо с котла слить воду!

А вот и причина протекания — никчёмная прокладка, сравните её с ещё более менее работоспособной.

Колечки изношенное и ещё хорошее

И эту процедуру снять, поставить, слить, залить пришлось проводить много раз, в конце концов кольцо порвалось совсем.
Что не дало результата — Пытался посадить на не застывающий герметик Curil-T отличная штука в ремонте авто, но здесь не прокатило. Может с застывающим вышло бы лучше, но времени ждать не было.

Не дала результата так же плотно и много намотанная фум лента.

Зато обычный лён, не подвёл! Также плотно намотанный до нужного диаметра, он сразу проявил себя с лучшей стороны, не позволяя воде протекать. Но даже если бы и появились капельки, то он бы разбух и загерметизировал бы течь. Ура льну.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Всё ребята, на этом всё! Я уже уморился писать! )))
Так что если нашли статью полезной, не сочтите за труд, поделитесь ею с друзьями, нажав на кнопочки соцсетей. Спасибо! )

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Двухконтурный газовый котёл Аристон выдаёт ошибку- 6P1 или 6P2. Ремонт своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели! Наконец то я добрался до того, чтобы продолжить написание ещё нескольких заметок по ремонту двухконтурного газового котла «Аристон».

Если конкретнее, то в этой небольшой статье будут описаны причины возникновения таких ошибок которые на дисплее котла высвечиваются как 6P1 и 6P2.

И конечно рассмотрим как можно восстановить работоспособность котла.

Котёл Аристон выдаёт ошибку 6Р1 или 6Р2

Первое на что нужно обратить внимание, это не обмерзла ли труба дымохода!
Дело в том, что в этих котлах часто используются коаксиальные трубы, это когда труба в трубе.
По внутренней происходит отвод продуктов горения, а по внешней приток свежего воздуха.
Если на трубе образуется шапка из снега и льда, то они мешают притоку или отводу газов, результат, аварийная остановка котла.
Почему такое может происходить? Иногда из за погодных условий, например поменялось направление ветра, мокрый снег с последующим морозом и др.
А иногда, причина обмерзания — неправильная установка дымохода, труба не имеет нужного наклона и потому конденсат плохо стекает.
В мороз, конденсат, постепенно намерзает слоями и образует ледяную пробку.
Посмотрите на комментарий который прислал читатель, он то и напомнил мне добавить в статью особенность поведения котла с забитым дымоходом.

Комментарий читателя

Схема основных узлов котла

Теперь рассмотрим ситуацию когда неисправность в самом котле

Обратите внимание на позицию номер 3 на рисунке выше.

В руководстве по ремонту этот узел называется так «Штуцер отбора давления реле давления воздуха с конденсатоотводчиком» Другое название конденсатосборник.

Выглядеть этот узел в разных версиях котла может по разному, но по сути, это трубка с отстойником для конденсата.
Всё это относится к системе дымоудаления.

Как должно всё работать

Внутри металлического кожуха к которому крепится мотор (позиция 14) находится вентилятор вытяжки.

Когда он вращается, то часть воздуха тянется через небольшой отвод к которому и присоединена трубка.

Второй конец этой трубки присоединён к реле давления воздуха (позиция 2) которое и срабатывает при наличии тяги.

Турбина вытяжки вращается, появляется тяга, реле срабатывает и всё ОК. Процессор видит, что датчик сработал, значит тяга имеется, можно давать команду на розжиг!

Почему возникает ошибка 6Р1 или 6Р2

Сразу хочу оговорится, что в моём котле применена трубка c конденсатосборником другого типа, не такая как на чертеже (привожу фото ниже) И поэтому, описание я даю относительно опыта использования своего котла.

В моём случае, нижняя часть конденсатосборника, касалась верхней части камеры сгорания расположенной над первичным теплообменником.

Думаю, что так она грелась и этот нагрев поспособствовал постепенному разрушению.

Но возможно, что так в котле реализована некоторая степень защиты (но это не точно)

В общем, если по какой то причине происходит перегрев, то нижняя часть трубки оплавляется, когда это разрушение происходит, трубка теряет герметичность.

В таком случае, на реле давления воздуха перестаёт поступать разряжение, поскольку воздух начинает подсасывать через образовавшуюся в трубке дырку.

Результат — срабатывает защита котла, с кодами ошибок 6Р1 или 6Р2.

Разница кодов в том, что если всё это произойдёт во время работы котла, то он потухнет и высветит код 6Р2.

Если же попытаться зажечь котёл с уже повреждённой трубкой, то котёл просто не зажжётся и выдаст код ошибки 6Р1.

Таким образом действует ещё одна степень защиты котла

Важно принять во внимание!
Логически можно понять, что подобные ошибки будут выскакивать также при неисправности самого пневмореле или если вентилятор, по каким то причинам не начнёт вращаться в нужное время и создавать разряжение в трубке.

Но чаще всего, причина этих ошибок, оплавленная трубка конденсатосборника.

Кстати в моём котле эта трубка, как я уже говорил была другого исполнения.

Она была из какого то материала похожего на силикон, но то ли от времени или по другим причинам она стала какой то хрупкой, ломкой.

У меня стояла такая трубка

На фото видно, что её низ уже потерял свою первозданную прелесть. Попытки реставрировать силиконовым клеем ничего хорошего не дали, так как вся она рассыпалась от малейшей нагрузки.

Как временное решение, я просто соединил пневмореле и камеру вытяжки обычной силиконовой трубочкой подходящего диаметра, типа как от капельницы.

Единственное что, уложил эту трубку от капельницы так чтобы часть её лежала на верхней крышке камеры сгорания.

На всякий случай. В надежде, что ежели чего, она тоже расплавится, но думаю только при более высокой температуре. Фото ниже.

Трубочка вместо конденсатосборника

Но имейте в виду, что если у вас собирается конденсат, то эта трубка может на долго не помочь.
У меня конденсата нет, по этому всё прекрасно работает.

Ещё один способ ремонта

В сети нашёл ещё вот такой вариант восстановления трубки.

Зелёные кончики это похоже на применение термоусадочной трубки, а низ просто чем то заглушен.

На этом пока всё! Если нашли заметку полезной поделитесь ею с друзьями нажав на кнопки соц сетей. И оставляйте Ваши отзывы и вопросы.

Всё это можно сделать немного ниже по ленте.

Вам также понравится

Котлы отопления для частного дома комбинированные — газ, дрова, уголь, пеллеты, электричество. Какой лучше выбрать

Автономная канализация. Выгребная яма, решение проблемы утилизации сточных вод

Двухконтурный газовый котёл, Аристон выдаёт ошибку 607- ремонт своими руками Часть 3

226 комментариев для “ Двухконтурный газовый котёл Аристон выдаёт ошибку- 6P1 или 6P2. Ремонт своими руками ”

Очень благодарен за статью. Котёл начал выдавать 6Р1 , а потом и 6Р2 ошибки. Воспользовался поисковиком в интернете, и наткнулся на вашу статью. Разобрал корпус котла, и обнаружил такую-же трубку Вентури, как и в статье. Она также подгорела (поплавилась) снизу, и от вентилятора(когда снимал)треснул вход. Обмотал временно оккуратно немного скотчем. Заработало. Буду искать новую трубку вентури. СПАСИБО.

Спасибо и вам Александр! За ваш отзыв и слова благодарности. Рад что смог помочь советом.

Сейчас зима, холодно, а котел сломался, начал выдавать 6Р1! Благодаря Вашей статье, я нашёл неисправность и запустил котёл за 15 минут! Спасибо за такую статью!

Отлично, Алексей! Спасибо за отклик, мне приятно знать, что мои статьи кому то помогают решать проблемы.

СПАСИБО БРАТАН. Перемотал эту трубку и все заработало. Думал уже новый котел, по середине зимы,покупать. Респект и уважуха тебе.

Да завсегда пожалуйста, Андрей! ))) Рад, что смог помочь!

спасибо за статью. сейчас ночь и минус 25. благодаря вашим фото и статье нашла трубку — но целая, сняла помяла, конденсата нет, подула поставила на место и включив
котел, горелка включилась. СПАСИБО.

Пожалуйста, Татьяна! Спасибо и вам за обратную связь, мне приятно видеть пользу своих трудов.
Очень здорово, что вы смогли справится самостоятельно.
Если что обращайтесь, по возможности помогу.

Чувак, ты лучше всех умников в нете разъяснил проблему!. Респект и здоровья тебе!

Да… я такой! )))
Спасибо, Руслан! Порадовал! )))
Такой отзыв многого стоит!

Спасибо тебе огромное! Ты меня спас! Ты молодец! А можно оставить трубочку навсегда?

Можно, Гиги!
У меня так и работает на трубочке, уже года 4
Так что пользуйтесь!

Спасибо. Такая же ошибка появилась. Соединил силиконовой трубкой от гидроуровня

Здравствуйте, Андрей.
Рад что статья помогла вам решить этот вопрос.

Спасибо.помогло,одел кембрик и заработало.

Пожалуйста, Александр!
Рад что всё получилось, спасибо за отклик.

Заткнул дырку в нижнем патрубке этой трубки Вентури пробкой от вина, котел заработал! Спасибо за совет.

Пожалуйста, Евгений! Вот и винная пробка пригодилась! ��

Столкнулся с той же проблемой, твое решение с пробкой, просто и гениально. Спасибо автору статьи.

Пожалуйста, Богдан! Рад что это решение и вам понравилось.

Аналогичная проблема появится, если давно не обслуживалась турбина. Как по-Вашему, должна ли она обслуживаться в ходе ТО газового котла?

Разумеется, обслуживания никто не отменял. И Вы правы, если турбина не будет вращаться по каким либо причинам, то котёл выдаст туже ошибку, это подмечено в тексте статьи выделенном чёрным фоном.
Ну или допустим воздуховод будет забит пылью, то произойдёт тоже самое. Хотя мне такого видеть не приходилось.

Вчера у меня так же появилась ошибка 6Р1. Отсоединил клемы, просушил феном пневмореле ( так как конденсат от приточной трубы попал),снял и осмотрел вентури . Затем все сделал в обратной последовательности.Запустил котел, сутки работает ошибки нет.
Может кто подскажет что это могло быть? Спасибо.

Здравствуйте, Александр. Вероятно вы сами ответили на свой вопрос, от приточной трубы попала влага.
Обратите внимание нет ли воды в конденсатосборнике имеющемся в трубке Вентури, её тоже нужно будет слить.
Вообще мне не приходилось видеть что бы там собиралась влага, но он там установлен.
Возможно коаксиальную трубу установили без должного наклона в сторону улицы.

Возможно я ошибаюсь , но я думаю что если бы причина была в наклоне коаксиальной трубы , то за три года эксплуатации эта ошибка появлялась бы и раньше. Труба под наклоном в 90 градусов выходит от котла , затем 30 см до вертикальной трубы которая идет на улицу. При этом имеется отстойник у вертикальной трубы.
Влага появилась скорее уже после остановки котла, а не до остановки. Трубка была сухая.
Скорее ошибка появилась какой то другой причине.
Может надо крыльчатку от турбины почистить. Последний раз чистил год назад.
Спасибо!

Наклон трубы это было лишь предположение, в частных домах, без вертикального дымохода, из за неправильного наклона вода и попадает внутрь котла.
А почистить турбину лишним не будет, но вряд ли за год она забилась настолько что бы не создавать тяги.
Ошибка 6Р1 возникает когда датчик (пресостат) не обнаруживает тяги. Может вентилятор не начал вращаться по какой то причине, или трубка плохо сидела на своём месте и воздух подсасывало, не было нужного разряжения.
А может и сам пресостат не сработал.
В любом случае, если теперь котёл работает, то нужно просто наблюдать.
Возможно это было разовое проявление. А может звоночек. Определить можно будет когда неисправность начнёт проявлять себя.

Спасибо большое за подсказки.

Пожалуйста, буду рад если они окажутся полезными!

Доброго времени суток. Тоже столкнулся с этим кодом ошибки 6Р1. Но в моём случае трубка полностью в идеальном состоянии оказалась . Разобрал турбину в надежде на то что на лопастях может быть пыль или нарост, вследствии чего степень разряжения понизилась но и там всё оказалось в порядке . На всякий случай капнул пару капель масла на втулки ротора , собрал обратно. Но ошибка так и осталась. Так как котёл был подключён к сети через стабилизатор , решил включить в обход него . И котёл заработал. После нескольких циклов уверенного включения /выключения котла снова запустил его через стабилизатор , котёл работает уверенно . Фазировка, заземление в норме . Диэлектрик на газопроводе установлен. Входное напряжение 217 вольт. Стабилизатор Бастион от Теплоком 500 ватт. Вся аппаратура новая, и грешить на какой-то отдельный компонент из всего это хозяйства не могу . Временный бзик ? Вторые сутки прошли , сбоев нет.

Здравствуйте, Руслан!
Да, вполне возможно что и бзик временный, раз работает, пусть работает. Понаблюдайте пока.

Спасибо. У нас трубка в порядке. Но описание очень толковое.

всем привет !прочитал вашу статью и все сделал как у вас написано все котел заработал начел собирать ставлю переднею защитную крышку и котел тухнет что может быть.

Добрый вечер, Алексей. Вы имеете в виду тухнет когда закрываете крышку камеры сгорания? Или лицевую? А когда тухнет то ошибку выдаёт?

доброе утро !я имею в виду крышку камеры сгорания !которая защелкиваться на двух за щелках в с низу. ну я так понял это труба которая выходит на тягу

Здравствуйте, Алексей! Могу предположить, что если котёл тухнет когда закрываете крышку камеры сгорания, то значит котёл «Задыхается»
Дело в том что в котлах с закрытой камерой сгорания, кислород необходимый для горения, поступает через коаксиальную (Труба в трубе) трубу с улицы.
Но если например образовался конденсат и в трубе намёрз лёд, то и горения не будет. А когда открыта крышка то воздух поступает из помещения, горение есть.
Обратите внимание на трубу, для того что бы в ней не скапливался конденсат она должна быть установлена с наклоном в низ.
Так же по неё осуществляется выход угарных газов. Так что если она обмерзает это может быть опасно.
У нас недавно семья чуть не задохнулась, котёл был подключен к общедомовой трубе, а её снегом забило, весь угар в комнату пошёл, вовремя спохватились. Без больницы не обошлось, но хорошо что не ночью, а то бы и не проснулись.

ладно спасибо большое !если что буду с вами советоваться в дальнейшем!

Доброго вечера, Виталий!

Требуется совет касательно ремонтопригодности теплообменника.

Дело в том что на моем котле Аристон начал подкапывать теплообменник.
Место дефекта находится на изгибе в доступном месте. В настоящее время течь слабая.

Буду благодарен если вы мне дадите ответы на следующие интересующие меня вопросы:
— требуется замена или возможен ремонт терлообменника?
— как долго может продолжаться подкапывание (это к тому как срочно его надо отремонтировать или поменять)?

Здравствуйте, Александр! Ремонтировать теплообменник не приходилось, но…
Если бы была необходимость, то возможны варианты того как я бы поступил.
1) Как правило теплообменник медный, (я так понял речь о первичном) его можно запаять газовой горелкой, нужно найти сварщика способного это сделать, для него это пара пустяков.
2) Если нет возможности, заварить то я бы попробовал как временное решение домашний вариант. Есть такой клей- POXIPOL, его можно купить в магазинах автозапчастей, это холодная сварка, стоил около 100 руб. Но клеит «Огонь» я автомобильный радиатор пластиковый заклеивал с дырами в несколько квадратных см. до сих пор в работе. Просто сделайте по инструкции.
Если ничего не делать, потихоньку подтекает, проверяйте чаще давление в котле. Как долго это допускать, сложно сказать, может в любой момент усилится протекание, а может и наоборот, забьётся накипью и замедлится.
Но в любом случае, лучше приложить усилия для устранения течи.

Спасибо Виталий!
Начнем с клея , а дальше по ситуации.
Новый дорого стоит.

Пожалуйста, Александр! Пробуйте, расскажите что получилось, думаю многим будет интересно.

Виталий, с клеем возникает одна проблема. Дело в том что клей наноситься на сухую поверхность , а место течи теплообменника с момента протирки остается сухим не более 2-х минут. Поэтому клей скорее не успеет схватится. Но так как это самый дешевый вариант думаю есть смысл все равно попробовать,может на какое то время поможет.

Думаю что если теплообменник начал течь то место течи все равно будет увеличиваться и его так или иначе надо будет менять на новый.

Есть ли у вас вариант решения этой проблемы?

Александр, а что мешает снять теплообменник? А хотя зачем снимать! Просто перекройте все краны, слейте воду с котла. Можно через сбросной клапан, но лучше через кран слива, он находится в низу под расширительным баком, маленький пластиковый «пимпик» Так вы освободите теплообменник от воды, вытираем насухо и клеем, быстро и тщательно втирая клей в повреждённый участок.
После заклеивания и застывания хотя бы в течении получаса не забываем закрыть кран через который сливали воду и открыть остальные краны.
Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить котёл через кран подпитки до нужного давления.

А вообще, то насколько я помню холодную сварку можно клеить и на мокрые поверхности, нужно её только втирать тщательно. Но это так для информации, предпочитаю всё же клеить на сухую.
В отношении замены теплообменника, абсолютно правы, ремонт это скорее вынужденная и не долговременная мера.
Хотя…. часто бывает, что нету ничего более постоянного, чем всё временное.

Доброго дня, Виталий! С Новым годом!

По прошествии пика праздничных дней даю обратную связь по ремонту теплообменника.

Ремонт производил с помощью клея POXIPOL .
Для того чтобы высушить поверхность теплообменника я поступил следующим образом: перекрыл подачу воды и открыл кран с горячей водой чтобы сбросить давление. Течь прекратилась
Далее высушил, обезжирил и заклеил место течи. Клей нанес с запасом вокруг течи, а так же использовал марлю.

Затраты на ремонт составили эквивалентно стоимости клея — 279 руб..
Замена теплообменника обошлась бы гораздо дороже ( 8000 руб.).

С момента ремонта прошла неделя. Посмотрим на сколько его хватит такого ремонта,
но думаю прослужит долго. Заменить теплообменник всегда успею.

Виталий , спасибо за советы! Удачных праздников!

Здравствуйте Александр!
Спасибо за поздравления, но ещё больше за обратную связь.
Отлично!Вы нашли способ сбросить давление для возможности ремонта ещё проще чем я предлагал. Видимо повреждение было совсем маленьким, так что сброса давления оказалось достаточно.
Использование марли также хорошее решение.
Кстати, когда ремонтировал автомобильный радиатор, о котором ранее рассказывал, то тоже армировал, но только не марлей, а мелкой металлической сеткой, её срезал с дуршлага купленного за 3 копейки в хозтоварах. Эту сетку вплавлял в края пластикового корпуса радиатора, а далее поксипол.(Тоже хорошо сэкономил �� ) И этот метод себя зарекомендовал в том деле.

Так что теперь будем надеяться что и здесь, в отоплении тоже не подведёт!
Удачи Вам !

Виталий, все таки тему с ремонтом теплообменника закрыть не получается.
Через две недели эксплуатации течь возобновилась. Подтекание происходит между клеем и поверхностью. Заклеил снова, но пока клеил в одном месте разглядел подтеки уже в другом. Предполагаю что так же , между поверхностью и клеем( течь за изгибом, не видно).
Я считаю что течь происходит из-за того что поверхность из нержавейки гладкая и происходит не плотное приклеивание. Читал что в таких случаях для повышения адгезии используют специальный грунт, но в магазинах его не могу найти.
Что бы вы посоветовали в такой ситуации? Это первое.
И второе: как можно и можно ли вообще удалить ранее нанесенный клей?

Добрый вечер, Александр! Скорее всего замены избежать не удастся.
Для увеличения адгезии можно было наждачкой обработать поверхность потом протереть, обезжирить.
Но здесь думаю ещё тепловой коэффициент расширения сыграл роль.
Ну а клей удалить только механическим путём, причём не стесняясь грубой силы.

Попробую найти еще сварщика-умельца.Может у него получится, хотя конечно вряд ли.
Теплообменник изготовлен из меди и нержавейки. Говорят такое не паяется. Но все равно буду узнавать , сможет ли он его запаять, очень хотелось бы.

Не понимаю зачем его сделали 2-х компонентным. Наверное чтобы не ремонтировали.
Я уже подумываю может поискать еще умельца который сможет сделать его из одного металла .
Виталий , что думаете по поводу моих размышлений?

Честно сказать, не встречал что бы из меди и нержавейки. Может вы ошибаетесь? Обычно, основная несущая трубка из меди. А рёбра могут быть из другого металла, или покрыты чем то, может оцинкованы, но они просто надеваются на основную трубку, и запрессовываются на ней для лучшего контакта и соответственно теплообмена. Т.Е. в герметичности теплообменника роли не играют. Но насчёт сварщика всё же можно попробовать. Если в зоне доступности повреждение то хороший сварщик справится, особенно по меди.
А насчёт сделать, даже не знаю? Но если хотите попытайтесь, как говорится «за спрос не дают в нос»
Заодно и нам расскажете как и что получилось.

Admin, спасибо за статью. С Новым Годом! Удачи и благополучия Вам. Не поверите, но вечер 30-го и полдня 31-го «убил» на выяснение причины «выпадения» ошибки 6Р1 на Аристоне 35 FF. Вечером 30-го дал ему «таблетку» — снял заглушку и ночь работал без сбоев. А сегодня наткнулся на Вашу статью. «Грешил» на улитку и вентилятор. Поставил перемычку из трубки — «живой» и без ошибок. Треснул штуцер на подключении конденсатосборника к улитке. Как следствие — не хватало разряженности для включения пневмореле. Вставил переходник из трубки на штуцер, замотал изолентой — пока работает, но включается всё равно через ошибку 6Р1 с задержкой секунд в 15. Очевидно, пока создаст подобие вакуума в конденсатосборнике. Честно, не пойму зачем такой объём этой трубки плюс сам сборник. Выхлоп из котла нормальный, метр от среза трубы на улице идёт по прямой даже с небольшим ветром. Трубы (обе, и выхлоп и воздух) абсолютно чистые. Ещё раз — спасибо и с Новым Годом!

Спасибо, Сергей за Ваши поздравления и пожелания!
Рад что статья помогла вам найти причину неисправности.
Если срабатывает не сразу, просмотрите, где то вероятно ещё подсасывает воздух.
Я просто трубкой, напрямую соединял камеру вентилятора и пневмореле. Всё отлично работает.
Удачи Вам, и ещё раз Спасибо!

Admin, а можно ещё пару вопросов? Дело в том, что не всё так «гладко». Не хочет он работать и с «трубкой на прямую», только с открытой заглушкой. Вытаскиваю трубку через штуцер «на поверхность с клапана «разряжения» реле, включаю котёл. «Стоит» с ошибкой по пневмореле. Достаточно чуть-чуть втянуть воздух через трубку — всё включается. Или же поставить трубку с выходом через штуцер с реле наддува (два выхода у реле: один на разряжение, второй на давление в камере, так вот со второго) — включаешь котёл, всё нормально. Такое впечатление, что дифреле либо не измеряет разницу давлений (хотя с помощью трубок выходит что оно «живое», тем более, что усилий особо в «дутье» не прикладываю). либо — «что-то не то» происходит в закрытой камере. Когда не запускается и я открываю потихоньку заглушку, то впечатление что в первый момент идёт всасывание воздуха в камеру (характерный свист, пробовал «дымком»), а когда полностью открыл — то воздух гонит из камеры наружу. Не пойму я этих «загадок». Может что подскажите? Спасибо.

Добрый день, Сергей! Пытаюсь вникнуть в суть дела, потому несколько наводящих вопросов.
1) Если открыть заглушку и не закрывать то котёл работает? И работает не один цикл. Т.Е. если зажёгся, нагрел, отключился потом опять включается? Без ошибок? Если выдаёт ошибку, то какую?
2) Не обратили внимание, вентилятор вытяжки случайно не крутит постоянно? Даже если котёл отключить кнопкой?
3) Если соединяли напрямую камеру вентилятора и пневмореле трубочкой, то заглушки здесь вообще мимо проходят, они никак не влияют. Или вы что то сделали по своему или я не понял или котлы отличаются.
Вот как у меня, разобрал котёл сделал фото http://prntscr.com/drcmxw

Вношу «поправку»: при полностью открытой заглушке идёт «всасывание» воздуха в камеру. Т.е., реле должно «поймать» ту незначительную разницу в разряженности в дымоходе и камере? Ведь и там и там образно говоря «-«?

Ну так и должно быть! Склоняюсь, что у вас вентилятор маслает без передыху. Проверьте.

Спасибо за оперативность.
1. вентилятор не «маслает». Процесс нагрева закончился, вент — стал.
2. Если выскочила ошибка и открыл заглушку — пашет сутками без проблем (вент при этом включается только при включении отопления после постциркуляционного насоса).
3. Если ставлю трубку напрямую — нифига, пока не открою заглушку. (делал точно так же как и Вы).
У меня такое впечатление, что реле не видит разницу в давлении.

И впрямь загадка какая то http://prntscr.com/drcxuz При нормальной ситуации, с установленной трубкой Вентури при снятии заглушки котёл отработает только один цикл, при следующем запуске не включится и выдаст ошибку о отсутствии тяги.
Фото можете сделать, что там у вас происходит?

Попробовал только что ещё раз «напрямую» через трубку. Не хочет, пока не открою заглушку, т.е. не создам в камере более значительную разницу в давлении между штуцерами пневмореле. Скажите, а может быть такое что не создаётся разряженности на штуцере улитки вентилятора, но при этом «выхлоп» из трубы идёт хороший?

Кажется мы говорим о разных заглушках! Вы наверное открываете заглушку на входе в коаксиальную трубу, это точка для анализа продуктов сгорания.

Проверьте клеммы на пневмореле не перепутаны? Может включены на обратный ход мембраны?

И ещё, наверное пора проверить, что там внутри улитки вентилятора, может матрас пыли образовался?

Снял улитку. «Матраса» особого не наблюдал. Но всё равно — почистил. Заглушку имел ввиду не для проб газа, а две с двух сторон от коаксиала. Контакты перепутать вряд ли, до этого работал, никто не лазил. Сейчас при сборке всего «в кучу» обратил внимание, что один из болтов на обжиме трубы с улитки к коаксилу «проскальзывает», сорвана резьба. Заменил, зажал трубу. Котёл включился. Но надо ещё понаблюдать несколько циклов. Так что, похоже, причина прозаична: не плотное прилегание дымохода в стыке с коаксиалом, следовательно, во всей камере создаётся «минус» давления за счёт «подсоса. Вот реле и не видит разницы в давлениях по штуцерам. Надеюсь, что это причина негараздов. Спасибо за терпение и помощь.

Ну вот, теперь кажется всё стало на свои места!
Это скорее всего и есть причина. Прямо коллекция неисправностей собралась по комментариям, хоть новую статью пиши, а то они несколько разрознены.
И с заглушками я понял какие вы имели в виду, а я говорил о тех что совсем маленькие резиновые соединённые перемычкой в виде мостика. Один из колпачков когда стоит трубка вентури, и если вентилятор постоянно крутится, когда его снять то котёл запускается, но на один цикл.
Ну что, же надеюсь проблема решилась! Удачи!

Спасибо за помощь! При открытой большой заглушке — котёл «живее всех живых» не зависимо от состояния конденсатосборника (Вы называете это трубкой Вентури). А те, которые маленькие (под резиновыми пробками) — через них я проверял работоспособность реле. Подключал к штуцеру «вакуума». тянул в себя — котёл начинал работать. Подключал к штуцеру реле давления в камере и дул в трубку — котёл запускался. Будем считать устройство газоудаления и подачи сигнала на поджиг совместно с Вами изучили. Спасибо и всего доброго.

Спасибо за хорошую статью. Здоровья вам и вашим близким.

Спасибо! Сергей Витальевич! За Ваши добрые пожелания, и отзыв!
Я со своей стороны буду стараться и дальше писать качественные, полезные статьи.
Буду рад видеть Вас на своём блоге!

Здравствуйте! У меня такая проблема .У меня котел навесной Аристон Уно.На трубе,которая торчит наружу ,зимой образуется сосульки и сама труба покрывается ледяной корочкой.В чем причина и как ее исправить?

Здравствуйте.
Это конденсат замерзает.
Вероятно у трубы сделан недостаточный наклон, в сторону улицы, и скапливающийся конденсат не стекает.

Доброго всем дня. Аdmin, большое Вам спасибо за познавательную статью и всем кто комментировал. У моего котла Аристон EGIS plus 24 FF очень схожие «болячки», появилась ошибка 6Р1, проверил трубку Вентури, она без порывов. Отсоеденил трубку, которая заглушена заглушкой на крышке котла, втянул воздух ртом, пневмореле сработало и котел запустился. Ставлю трубку на место, появляется эта же ошибка. Замкнул контакты прессостата перемычкой, котел запустился и отработал цикл. Убрал перемычку, после срабатывания вентилятора, опять ошибка. Снова перемыкаю контакты, котел начинает работать, при работающем котле, убираю перемычку, котел продолжает работать. Затем работает полдня в штатном режиме, отключаясь и включаясь как положено. Затем вновь появляется эта ошибка, на дисплее, несколько секунд дисплей моргает, вентилятор при этом крутится, потом котел запускается и может проработать несколько циклов в штатном режиме. Моих познаний уже не хватает и я вызываю мастера, который вводил котел в эксплуатацию год назад. Мастер прибыл, объясняю ситуацию, он выслушал и предположил, что не работает прессостат. Хотя при нём котел отработал несколько циклов в штатном режиме. И вот под занавес, когда мастер собрался уходить по звуку включенного вентилятора мастер предположил, что вентилятор вращается несколько медленее. Замеряет напряжение на клеммах вентилятора 219-220 v. В сети при этом 230-235. Котел подсоединен через стабилизатор Ресанта. Подаем питание на котел без стабилизатора, котел запускается без ошибки. Исходя из этого мастер говорит, что это стабилизат плохой, нужно купить другой, специально для котлов. Я задаю вему вопрос, стабилизатор выдает на выходе 220, это же напряжение приходит на вентилятор, хотя в сети 230 v. Куплю другой стабилизатор, что будет по другому? Он говорит, что изменения напряжения в сети происходит постоянно и нужен хороший стабилизатор. Покупаю другой ста, той фирмы, которую он назвал. Подсоединяю котел, картина не меняется, то он работает как нушно, то работает через ошибку. Вновь звоню мастеру, объясняю ситуацию, он предлагает взять у него на время (бесплатно) прессостат и посмотреть как будет вести себя котел, что я и сделал. У моего прессостата давление срабатывания 60/50 Ра, у того, который дал мастер 70/60. Думаю ладно, даже хорошо, что так посмотрю справится ли вентилятор. Первый пуск с другим прессостатом не состоялся, т.к снова появилась ошибка 6Р1. Проходит несколько минут ошибка пропадает и котел запускается. Думаю ладно, может мембрана несколько «задубела» на морозе, когда мастер давал свой прессостат. Через несколько циклов работы, опять появляется эта ошибка, дисплей мигает, потом происходит запуск котла и он работает. В общем голова кругом, может подскажете что? Спасибо

Здравствуйте,Анатолий!
Неисправность которая то проявляется то исчезает, самая противная! ��
Но попробуйте сделать вот что.
В момент когда котёл уйдёт в ошибку, попробуйте принудительно втянув воздух заставить реле сработать. Вы уже так делали.
Если запуск произойдёт значит дело не в самом пресостате, а в том что ему не хватает тяги.
Возможно где то подсасывает воздух. Можно попробовать вообще снять вентури и соединить камеру вентилятора с пресостатом трубочкой от капельницы. Или чем то подобным, трубкой силиконовой из автозапчастей.
Второе, может понадобится разобрать саму камеру, и почистить возможно, что она забита внутри пылью и не создаёт нужной тяги.
И ещё где то в коментах читатель писал о недостаточно хорошем креплении трубы, хомут был плохо зажат и не было нужного разряжения.
Проверьте, напишите что получилось, вместе подумаем.

Спасибо за ответ. Только что уехал мастер, который постоял вместе со мной у котла, и мы так и не смогли понять причину. Сошлись на том, что пусть работает так, «хорошая неисправность» проявит себя в чем то большем (смеюсь). Что касается Ваших рекомендаций, то я соединял прессостат на прямую к турбине, результата нет. Крепление хомутов трубы также проверял, всё нормально. Осталось только разбирать турбину? Не знаю смогу ли самостоятельно. Опять же версия, если турбина грязная, то и следствие этой грязи должны быть как минимум постоянными, котел бы не работал. Может плата управления?

Да, с турбиной это конечно как версия. Но она вполне может обеспечить нестабильную работу. Там же всё вертится! И условия забитости легко меняются.
Но опять же, это только предположение. Сам не разбирал. Может там и скапливаться ничего не будет, всё выдувает.
А насчёт платы,- конечно всё может быть, но я бы проверил ещё провода\фишки, надёжный ли контакт от датчика до платы? Бывает провод в фишку вроде вставлен, а болтается! Хорошего контакта нет. Вот и капризничает.

Проверю провода, но вроде бы они нормальные. После ухода мастера при работающем котле появилась ошибка 6Р2 , котел выключился, а потом опять включился, так было пару раз. Сейчас работает в штатном режиме. А можно ли проверить на плате блок, который управляет вентилятором, наверное что то есть, что подает команду на включение вентилятора? Или если менять то плату целиком? Это уже совсем другие деньги.

Понаблюдайте, нет ли такого что, после нормального запуска котла, перед ошибкой вентилятор останавливается? Если такое произойдёт то да, будет ошибка 6Р2. Разница между 6Р1 и 6Р2 зависит от того в какой момент возникла неисправность, до включения горелки или уже когда она горела.
А вообще с вентилятором обычно бывают другие проблемы.
Об этом есть отдельная статья В ней вы сможете узнать и об управлении вентилятором, единственное что платы могут отличаться — у нас котлы разные, но принцип тот же.

Нет, вентилятор не останавливается перед ошибкой 6Р1, поэтому то котел в последствии и запускается вновь. Дальше пройду по ссылке о вентиляторах, может ситуация прояснится. Чем закончится проблема обязательно напишу, вдруг кому пригодится. Спасибо

Хорошо, будем ждать. Спасибо.

Добрый день , Виталий!

Заменил вторичный теплообменник на котле Аристон EGIS plus 24 .
Горячая вода есть , а отопления нет. Что посоветуете сделать?

Воду с котла сливал. Воздух при этом не выгонял и в расширительный бак не закачивал.

Здравствуйте, Александр!
Но котёл надеюсь, заполнили после всех процедур?!
Так сложно сказать причину. Что там на индикаторах? Показывает что отопление включено? Или даже на уровне управления не включает? В режим отопления вообще входит? А то бывает как бы отопление есть (Судя по показаниям котла) а радиаторы не греются, это трёхходовый виноват.

Котел ошибок не показывает. Показывает что режим отопления включен. Срабатывает розжиг.
Котел водой заполнил, но воздух сразу не выгонял. Уже потом когда выяснилось что радиаторы не греют, прочитал инструкцию и включил функцию «удаления воздуха».
Может быть в расширительном баке нет давления?

Здравствуйте!
Нет Александр, при недостаточном давлении в расширителе симптомы другие, читайте статью когда падает давление в котле

Добрый день , Виталий!

Столкнулся еще с одной проблемой.
В квартире теплые полы. Так вот когда они включены , то радиаторы чуть теплые. Выключаю насос на теплом поле радиаторы нагреваются. Т.е изменения происходят при включении насоса циркуляции теплых полов. Раньше такого не было. И главное что сами теплые полы сильно не нагреваются (как было раньше) даже когда котел на полную мощность включаю.
Сначала я предполагал что по мере прогрева полов радиаторы тоже будут нагреваться. Но этого не происходит , точнее происходит ,но нагрев очень слабый .

Подскажите что можно сделать в такой ситуации?

Добрый день, Александр!
Очевидно, что произошла расбалансировка системы отопления.
Но вот почему это произошло? Я сказать затрудняюсь, нужно иметь схему вашей системы. Что и как у вас подключено, где стоят краны, есть ли терморегуляторы, как направляются потоки, имеются ли фильтры и так далее.
Если все раньше работало и вы ничего не трогали, то можно предположить что где то забились фильтры если они есть. Или бывает что термостаты залипли.
Это такие краны, например на радиаторах, которые позволяют регулировать температуру радиатора. Бывает что они залипают и перестают выполнять свою функцию, а то и практически полностью перекрывают поток.
Некоторые термостаты лечатся просто.
Нужно снять пластиковую головку-регулятор, добраться до штока который должен нажиматься с некоторым усилием, он приводит в действие клапан. Иногда это всё дело прикипает и шток вообще не движется. Нужно аккуратно, но достаточно сильно по нему ударить, по направлению движения штока. Чтобы вернуть его подвижность.
У моих клиентов однажды из за этого полностью одно крыло было отключено.
Так что внимательно осмотрите систему, что у вас имеется там.
Может вообще просто скорости насосов переключили.

Все это начало происходить после замены вторичного теплообменника на котле. Я после замены котел сразу запустил, функцию удаление воздуха не активировал. Может воздух в системе?Хотя радиаторы я проверял , воздуха в них нет. Да и прогрев батарей равномерный.
Фильтр только один, на котле, на контуре отопления. Я его проверял.
Терморегулятор стоит на узле подмеса. После того как выключаю насос труба после него горячая, делаю вывод что он рабочий.
Такое впечатление что насос работает в обратную.

Воздух если в радиаторах не скопился, то это хорошо. Из котла он выйдет через воздухоотводчик.
А вот ещё мысль появилась.
Я так понимаю насос дополнительный, отдельный от котла, тот который вы отключаете. В насосе тоже может воздух скопится и он будет вращаться в холостую.
Выкрутите винт в его «Голове» при включенном насосе, пусть выйдет воздух если есть, так чтобы из него вода потекла. Иногда даже по звуку работы можно услышать когда насос завоздушен и работает в пустую. Проверьте.

Виталий, на узле подмеса есть кран «маевского» . Воздух не идет.
Попробовал спустить с насоса, идет вода без воздуха.

Ну тогда больше у меня вариантов нет, нужно видеть систему.
Насос вообще работает? Видно что вал вращается? (когда болт выкручен)

Да, насос работает. И слышно, и если руку к трубе приложить ,то чувствуется что вода начинает циркулировать.
Вот такая вот загадка.

Да, уж! Загадка! Если есть коллектор где можно регулировать потоки по направлениям, попробуйте прикрыть несколько направление на полы, что бы больше шло на радиаторы.
Будет интересно узнать как только решите проблему!

Но проблема при этом не решится.
Спасибо за содействие.

Виталий, а как проверить насос на котле?
Выключил полы на ночь, оставил одни радиаторы. Температуру котла выставил 50 градусов.
Батареи которые дальше, ели теплые , а те что ближе чуть теплее, хотя раньше при такой температуре было жарко. Я думаю может насос на котле слабо качает. Поэтому когда насос на теплом поле включаю , то он на себя все и забирает, а на радиаторы горячая вода не поступает.
Хотя тогда теплые полы нагревались бы.

Добрый день, Александр.
Проверить насос в котле можно также как и обычный, выкрутить болт спускной и посмотреть на вращение, можно отвёрткой туда, чтобы почувствовать если посмотреть не получается. А вот его эффективность проверить можно только в сервисе или заменой.
Но я вот что подумал. Может не там копаем? Может элементарно первичный теплообменник забит шлаком и не отдаёт тепло воде нормально. Просто сама вода не нагревается до нужной температуры.
Вы не замечали, циклы работы котла не изменились? Нет такого что он больше греет чем стоит? Напомните какой котёл у вас. У него теплообменники раздельные? Или два в одном?

Добрый день , Виталий!

Немного был занят эти дни.

На данный момент обогреваюсь только радиаторами. Нагреваются вроде нормально.Полы отключил совсем. Котел Аристон Эджис плюс 24. Вода хорошая , накипи в чайнике не бывает,да и когда вторичный теплообменник менял он был не сильно загрязнен. Котел эксплуатируется три с половиной года. Труба подачи при увеличении температуры так же нагревается.

Здравствуйте, Александр!
С водой вам повезло, если так.
Ну тогда остаётся искать причину только в контуре тёплых полов. Хотя я даже не знаю, что может быть.
Здесь всё же лучше, если на месте ориентироваться, когда всё перед тобой.

Здравствуйте! котел Ariston Clas 24 ff, в работе 8 лет, труба не коаксиал!
неделю назад проснулся, котел стот в ошибке 6р1, на кнопку сброса *reset* не отреагировал. Выключил кнопкой *off/on*, включил, ошибка не исчезла. Выключил стабилизотор, включил, и о чудо котел завелся отработал сутки, ушел в ошибку 6р2 (разницу между 6р1 и 6р2 знаю). Проблема выходит раз в сутки. вскрыл котел.
трубка установленная точно такая же как у Вас, и низ трубки касается (вернее прям плотничком стоит) камеры сгорания, верх трубки на ощупь мягкий, все отводы надетые на штуцера мягкие, а вот низ в месте соприкосновения визуально и на ощупь твердый хрупкий, не прозрачный, мутно пузырчатый. жду ошибки что бы втянуть воздух из прессостата, посмотрю заведется али нет.
вопрос
1. самая верхняя часть трубки одевается на пипку на крышке, это просто заглушка?
2. Вы писали, что простой силиконовой трубкой соединяя напрямую прессостат и вентилятор «обходите одну из ступеней защиты котла» расскажите пожалуйста какую?
3. в топике есть фото ремонтной трубки с зелеными концами (вы правы это термоусадочная трубка, а низ автор заткнул пузырьком от лекарства) Вы также прокомментировали «Но это тоже обход защиты — имейте это в виду» трубка ведь таже, просто концы ремонтные и автор написал что котел работает.
4. мембрана в прессостате может износиться, загрубеть, порваться?
5. в случае если придется его менять от всех аристонов подойдет?
Благодарю!

Здравствуйте, Олег!
Очень может быть, что котёл выдаёт ошибку по причине того, что нижняя часть трубки уже потеряла герметичность и временами происходит подсос воздуха извне.
Что касается вопросов то:
1) Заглушенная пипка на крышке это технологический отвод для измерения чего то там, точно не помню. Кстати при ещё одной частой неисправности Аристонов, ошибка 607 и постоянное вращение вентилятора вытяжки (которое не все сразу замечают) снятие этой заглушки перед циклом запуска котла, поможет не уйти в ошибку и запуститься. Но до следующего цикла.
2/3)В данном случае, трубка которая как Вы и сами заметили плотничком касается камеры сгорания, при перегреве она оплавляется и это уводит котёл в защиту.
Поэтому это защита от перегрева. Но она не столь важна, так как есть ещё и датчик перегрева теплоносителя (цепляется на теплообменник) А трубка, скорее «защита от дурака» на случай если кто либо запускает котёл не заполненный водой или с недостаточным её количеством. Но тем не менее это определённая степень защиты. Теперь Вы понимаете что пузырёк от лекарства не может расплавится и потому этот ремонт не вернёт защитную функцию? А работать котёл будет, как и с трубкой силиконовой, ведь главная её задача передать разряжение от камеры вентилятора до прессостата. Так «Мозги котла определяют» есть тяга или нет, а это куда более важно.
4) С таким не сталкивался, но неисправности прессостатов бывают.
5) Моделей котлов Аристон много, и скорее возможны различия, но точного ответа я не знаю.

Добрый день. Выдало ошибку 6Р1,трубки в норме не крутится вентилятор-следовательно нет разрежения, что делать.

Здравствуйте, Михаил.
Ну вы сами указали на причину, вентилятор должен вращаться при разжигании котла.
Ищите причину почему не работает. Сам вентилятор можно напрямую в 220 В включить, проверить мотор.
Если всё в порядке, то цепи управления мотором смотрите, там управление через реле идёт, смотрите вот эту статью , хотя там речь идёт про залипание реле, но возможно и обратное и тогда вентилятор не будет вращаться.

ЗДРАВСТВУЙТЕ.ВЫСКОЧИЛА ОШИБКА 607.КАК ЕЕ УСТРАНИТЬ?

Здравствуйте, Александр! По этому поводу написана отдельная статья, Вам сюда!

Здравствуйте. Пару месяцев назад появилась ошибка 6p2 и больше не замечали. Тут на днях стала появляться постоянно при работе котла. При включении как отопления , так и подогрева воды котел работает минут 5, отрубается, потом слышно что снова разжегся и снова отрубается. Решил сделал «дымосос» после минуты его работы показало перегрев и был хлопок. Разобрал, сорвало и немного порвало трубку Вентури на короткой части справа, закрепил хомутом. Включил, и все тоже самое, когда 10 мин. работает, а когда и 3. Подскажите в чем может быть проблема? И что мне можно предпринять?

Здравствуйте, Юрий.
Для начала замените трубку Вентури на обычную, типа от капельницы. Где то возможно подсасывает вот и даёт сбой.
Если не поможет, то нужно проверять прессостат. И ещё, при открытом работающем котле понаблюдайте за вентилятором, нет ли у него внезапных остановок или падения оборотов, это тоже может быть причиной ошибки.

Спасибо )) попробую, понаблюдаю )

А не подскажите по какой причине режим «дымосос» показал перегрев и не провел его ?

Наверное не дымосос, а «трубочист» Если так то в этом режиме котёл включается на определенный период времени на максимальную мощность.
Неизвестно как там у вас отрегулирован газовый клапан по соотношению к давлению газа в системе, может было слишком сильное пламя поэтому.
Или элементарно не было достаточно воды в системе, в общем так и случился перегрев.
А если всё таки «Дымомос» то я такого режима не знаю, расскажите как включали.

С вентилятором все вроде хорошо, не замечал с ним проблем. Спасибо за ответы )) Попробую ваши советы )) Конечно «трубочист» )) Я его так называю неправильно ))

Спасибо Админ. запилил термоусадку на рассыпавшийся конец трубки со стороны улитки. Всё работает. Огромное спасибо от моющихся в горячей воде.
Кстати знакомый сервисный мастер плёл мне что код 6_ _ связан с водооборотом. А вышло так что он не в курсе был. При случае подколю.
С уважением к вам, Сергий

Отлично, Сергий! Спасибо за отзыв, и наилучшие пожелания купающимся в горячей воде )

Прохудилась трубка Вентури, с вашей помощью поставил шланг, как временное решение. Котел выдал ошибку» Р 1- » ; что может быть, подскажите пожалуйста. Спасибо.

Здравствуйте, Олег!
Даже не знаю что это за ошибка, такой даже в сервисной книге нет.
Но это очно не из-за трубки. У меня до сих пор на трубке работает. И даже если бы вы трубку не к тому выводу прессостата подключили, то всё равно была бы 6р1

Спасибо. СПА-СИ-БООООООООО. Проверил как советовали, трубка оказалась такой-же как у Вас, силиконовой, но целой. Оказалось, забит штуцер на вентиляторе, прочистил его от пыльной пробки, надел снова трубку, и о чудо, котел заработал!

Отлично, Роман!
Спасибо за такой эмоциональный отзыв ��
Рад, что советом удалось Вам помочь!

Доброго времени суток! Как вам вообще данный котел? Можете его рекомендовать для наших клиентов или, быть может, подскажите альтернативные варианты?
Заранее благодарны!

Здравствуйте!
В целом котёл не плохой, служит уже много лет, все неисправности (без этого никуда) устранял своими руками.
Из альтернативных вариантов, неплохи котлы Навиен.

здравствуйте! У моего котла такая же ошибка 6Р1 . Появилась она когда воду отключали, но в то же время насос работал(насос для давления воды так как у нас на 4 этаж вода не поднимается) так вот, может ли воздух привести к такой ошибке?

Здравствуйте, Рафаэль!
Нет, эта ошибка связана исключительно с причинами описанными в статье.
И воздух в системе водоснабжения, никак на это не повлияет.

Здравствуйте,у меня вот такая проблема свой пресостат перестал работать взял попробовать другой но он мощней,запускают котел включается вентилятор после идёт подача газа но искра не появляется и поэтому возгорания не происходит и так он пытается раза 3 а после просто показывает ошибку. Пресостат тоже соеденен напрямую с вентилятором поскольку отстойник порвался, обязательно ли опять соединить его к верхней пимпочке,но он уже работал просто подключенным напрямую,но со временем перестал после пару месячного отдыха. Подскажите в чем может быть причина

Здравствуйте, Алим!
Ну если всё как вы описываете, и газ подаёт, но искры нет, то пресостат тут ни причём.
Если бы причина была в пресостате то до газа бы дело и не дошло.
В таком случае нужно проверять блок розжига и электроды искрообразования, может на них вода попала, если котёл простаивал то это возможно.
А пимпочку не нужно соединять никуда, ведь там как я понял трубка вентури уже отсутствует.
А какую ошибку выдаёт?

Горит лампочка красная на которой изображен «зачеркнутый огонь» или еше рядом слева которая вроде отвечает за дымоход. По разному. Но воды точно нет на электродах. Пробывал во время подачи газа вручную поджигать спичкой и оно спокойно восламеняеться но с рабочим пресостатом через пару минут он отключается а если делать тоже самое только с нерабочим пресостатом нагрев будет работать До последнего,это конечно если контакты на не рабочем пресостате замыкать в ручную.Т.е. на робочем пресостате при ручном поджиге котел почему-то его отключает через пару минут

Это у вас котёл Аристон BS, С индикаторами ошибок на led индикаторах?
Ну вероятно пресостат требует большего разряжения, он же не от этого котла как я понял, или можно проверить турбину, бывает забивается и тоже тяги нормальной нет.
Но всё равно это не причина отсутствия искры, по искре нужно смотреть цепи розжига, может быть релюха включающая питание на катушки трансформатора барахлит.

Теперь и подача газа пропала,вроде бы он и пытается его подать но не может

А что вы пытались сделать, производили какие либо действия?

Спасибо большое за статью .
Все получилось .

Пожалуйста, Олег!
Рад, что эта информация вам помогла!
Успехов, вам!

admin Здравствуйте проблема с ошибками 6Р1 и 6Р2 года 2 назад я поменял стандартную трубочку на силикон и проблема решилась. Но сегодня эти ошибки появились и заменой трубочки проблему не решил. Котел работает 5-7 минут и уходит в 6Р2 после этого не запускается минут 10 . Затем после перезагрузки цикл повторяется. Помогите пожалуйстаю

Здравствуйте, Сергей!
Нужно проверить прессостат.
Сделайте следующее: Отсоедините конец трубочки от камеры вентилятора, и при включенном котле когда он уйдёт в ошибку ртом втяните в себя воздух в трубочке, в прессостате щёлкнет реле и если он исправен, то котёл зажжётся. Если это так значит проблема в камере, возможно она забита пылью и нет тяги от туда, нужно разбирать чистить и т.д.
Ну а если не зажжётся, при втягивании ртом воздуха, то соответственно дело либо в прессостате, либо нужно проверять его цепи, провода и далее к плате.

Подскажите,пожалуйста, котел Аристон лет 12 ему. Выдает ошибку дымоход. Он без дисплея. Я весь вечер промучился. При создании разряжения ртом пошла искра и зажегся. Трубочка была дырявая и вся рассыпалась. Я ее латал, клеил и все думал в ней дело. Но ведь при командира пуск сначала запускается турбина, разряжение и искра. Так у меня проще дело в пуске турбины? Извините, если невнятно.

Здравствуйте, Олег!
Трубочку лучше заменить. Но раз сами создали разряжение и котёл зажёгся значит дело не в прессостате, а в турбине, она может быть забита пылью и это мешает.
Но может она совсем не включается?
Сперва должна она включится затем розжиг.
Если она не крутится проверяйте двигатель вентилятора и реле управления вентилятором. Смотрите здесь.

Спасибо! У меня получилось. Заменил трубочку, не помогло, реле проступал — заработало (я его менял лет 10 назад, а теперь не смог найти), погонял котел — работает. Но проблема с наступающим, она ещё до поломки была. Включаю гор воду, греет минут 5-6 до т 45-50 грн. Горелка тухнет, 2-3 мин хол вода, снова зажигается, греет 5 мин и снова тухнет. Проток хороший, вода не перегревается до 60-65 гр. Грешил бы на забитый теплообменник, но напор воды лупит сильнейший. Хотя котлу уже лет 12, теплообменник не чистили.
Спасибо Вам большое за блог. Отвечаете оперативно и толково!

Извините за описки, телефон исправляет сам, я не заметил.

Да, я понял, что с телефона.
Олег, смотрите, если проток хороший это говорит, что та часть теплообменника по которой течёт нагреваемая вода не забита, там и редко забивается. Но есть ещё другой канал в теплообменнике, по которому течёт нагретая вода и вот здесь вся накипь с воды и собирается, в результате сперва ухудшается теплообмен, вода плохо прогревается, а затем нарушается проток (Циркуляция) и котёл периодически уходит в защиту, так что пора заняться промывкой теплообменника.

Спасибо Виталий, с Вашей помощью я стал находить общий язык со своим котлом. На Вашем блоге не могу найти совет по прочистке теплообменника. Помогите. Спасибо!

Отлично Олег, общий язык с котлом это хорошо!
По промывке статьи нет, но недавно давал рекомендации одному из читателей, он сделал промывку и подробно всё описал.
Посмотрите вот этот комментарий

Добрый день,Виталий. Решил я промыть теплообменник. Накипи совсем немного. Собрал. С гор водой те же проблемы и остались: греет, выключается,снова греет и снова отключить. У меня котел стоит на
Стальных трубах и чугунных батареях. Насос работает с небольшим шумом. Система не промывалась. Вода в т/о была черная. Я знаю, что такие котлы на чугунину не рекомендуют. Промывать систему? Или ещё что-то? Как проверить насос? Спасибо!

Ещё момент, когда включаю гор воду горелка аж захлебывается, разрывается. На отоплении горит ровно.

Извините, кажется разобрался. Просто гор воду выставили на максимум.

Ну вот и хорошо, что разобрались!
Успехов, Олег!

Пріветствую вас.подскажи пожалуста где ти купил такую трубку у меня такая же как у тебя. Спасибо !

Здравствуйте, Олег.
А нигде не покупал, так и работает как на предпоследнем фото, на обычной трубке из автомагазина.

Огромное спасибо автору! На время поставил пробку от коньяка и ошибка пропала. Сегодня поеду искать трубку в магазин.

Ну вот и отлично, Дмитрий. Значит коньячок был распит вдвойне не напрасно )))

Большущее спасибо автору, сегодня остановился котел, выдал ошибку 6Р1, позвонила мастеру по ремонту котлов,назвала код ошибки, сказал приедет, посмотрит, но скорее всего полетела электроника, ремонт стоит минимум 500 грн, я быстренько в интернет и нашла Вашу статью, нашла этот патрубок Вентури, да он действительно подгорел снизу, закрыла пробкой от коньяка, обмотала изолентой и алилуя, он заработал. Радости нет предела. Спасибо автору. Благодаря Вашим советам многие отлично экономят. Вы большой молодец.

Анжелика, рад что Вам пригодилась моя статья и всё получилось!
Значит старался не напрасно!
Спасибо за отзыв, приятно, что получается помочь кому то.

Спасибо большое автору! Утром проснулись а отопление не работает, воды горячей тоже нет(((, котел не включается и выдает ошибку(((. Думали уже вызывать сервисную службу но в интернете наткнулись на данную статью)). В нашем случаи трубка про которую шла речь не оплавилась) просто в ней скопился кондецат…сняли… продули… установили все на место и о чудо. Запыхтел котел!!))) А все из за двух капель воды…. Еще раз огромное спасибо автору.

Отлично, Андрей!
Рад что моя статья навела вас на путь к самостоятельному решению проблемы.
Спасибо за обратную связь, мне важно видеть что эта информация кому то помогает.)

Здравствуйте ,очень надеюсь на ваш совет , котёл Аристон 24ff , ОШИБКА 501 (Нет пламени) три раза котел пытается сделать пламя и сдается искра вообщем щелкает но пламя не появляется . НО, без передней пластиковой и металлической панели котла , ВСЁ РАБОТАЕТ , Может кто нибудь сталкивался , вероятно куда то нужно больше воздуха .Вообщем помогите друзья .

Здравствуйте, Олег!
Вы верно поняли, котёл задыхается!
Нужно для начала проверить приточную трубу, не забита ли пылью и т.д.
Не знаю как там у вас организован дымоход и приточка, это по разному может делаться, но смотрите приток, иногда бывает что труба слабо притянута к котлу.
P/S Ещё может быть так что закрывая крышку вы прижимаете провод от датчика пламени и он коротит на корпус, проверьте не перетёрта ли изоляция на проводе!

Приветствую. При включении режима «трубачист» котел через несколько секунд выдает ошибку 1P1 (недостаточная циркуляция). В чем причина и как лечить?

Здравствуйте, Сергей!
А зачем вы этот режим включаете, он в основном для специалистов.
Ну а вообще причина в следующем.
В этом режиме горелка горит на полную мощность, возможно что забитые теплообменники не позволяют циркулировать воде в нормальном режиме, вот и получается недостаточная циркуляция.
А так вообще нужно и работу насоса проверять.
Ну и конечно надеюсь давление в системе в норме.

Включил, потому что не работает нормально в режиме отопления, в режиме ГВС нормально. Горелка включается, догоняет температуру до установленной и сразу отключается, понижается до 28° постоит минут 5 и опять зажигается. И так циклично

Здравствуйте. Напишу всё по порядку как было, надеюсь сможите помочь! котёл аристон клас. В прошлом году после сезона отопления, мой отец пробовал снять колено (это всё из-за воробёв, которые поселились на трубе из-за недостаточной пеноизоляции) так вот, отец пробовал снять колено, раскрутил все болтики на колене снял хомута и давай дёргать этим коленом снимая! Подергал подергал, и так и не удалось его снять, тогда прикрутил хомуты все обратно… Пользуясь горячей водой целое лето никаких ошибок небыло, но вот в конце августа я набирал гарячую воду и один раз выскочила ошибка 6Р2, я перезапустил котёл и все дальше работало… и так вновь месяц прошел без поломок. Но вот сейчас уже, начался отопительный сезон, я запустил котел на отопление, он поработал буквально 2 дня, и потом начал работать с выскакующими на некоторое время ошибками 6Р2 и 6Р1 и что интересно, бывала даже ошибка 6Р3 которой нет в таблице! Так вот, выскакивала чаще всего 6Р2 и пропадала и котел вновь вспыхивал, и вновь могло 6Р2 выскочить мгновенно! такое ощущение как будто это какие-то контакты подгорели, и просто неконтачит нормально! Сутки котел так поработал, и потом 6Р1 и 6Р2 так и остоновились на табле, и уже котел не запустить. Пришел мастер, трубку вентуры немногопересохшуюся заменили, турбину промыли, фильтра в низу почистили, котел запустили, всё работает, мастера ушли. Но сразу после их ухода, на дисплее мелькнуло было один раз 6Р2 очень бысто мелькнуло, на долю секунды (как будто издиваеться)) и все, больше я не видел. Лягли спать, я рано встаю, пробую батарею, а она наполовину тёплая, тоесть я так понял котел под утро вновь работал с выскакивающей ошибкой 6Р2, встаю, смотрю, точно! так и есть! котел выключел, мастеру этому звоню и говорю что опять тоже самое под утро, он сказал хорошо зайду посмотрю, но так он и не пришёл((( Посоветуйте что делать, и в чём может быть причина? Заранее огромное спасибо за ответ!

Здравствуйте, Андрей!
Не совсем понял какую турбину промывали мастера? Но судя по тому, что именно промывали, и то что заодно с фильтрами внизу, то могу предположить что речь идёт о турбинке расходомера воды.
Если это так, то имейте в виду, она никакого отношения к ошибке 6p2 не имеет.
А вот на турбину вытяжки обратить внимание нужно. Я бы даже посоветовал её разобрать и почистить.
Так же эту неисправность могут выдавать прессостат и плохо (не плотно) надетая трубка вентури.
НО! Судя по поведению, в первую очередь, обратите внимание на провода от прессостата к плате котла.
Убедитесь, что провода хорошо зажаты в клемниках и не болтаются в месте обжима. Если необходимо обожмите плоскогубцами.
Проверьте, что сами клеммы хорошо и плотно сидят на контактах платы и прессостата.
Скорее всего вы правы, имеет место быть плохой контакт.

Спасибо большое автору за то, что дал наводку куда копать!
Очень сильно помог, в свою очередь я помогу автору в знак благодарности ��
Меня ввело в заблуждение то, что вы назвали трубкой вентуры деталь, которая на самом деле является отстойником для конденсата так же она передает давление к пресостату от турбины, нижняя часть либо плавится либо сыплется от того, что долго не пользовались котлом, а накопившаяся влага убила силикон. У меня так и случилось, дырку красиво запаял, но дело не пошло, определил, что нет подачи воздуха с турбины в то отверстие в которое подключаем отстойник, тогда я снял турбину (14 на рисунке) и в ней обнаружил оплавленную внутри ТРУБКУ ВЕНТУРЫ которая согнулась и перекрыла поток воздуха к нашей отстойной системе и до пресостата (2 на рисунке).
Думаю не один человек уже загуглил к покупке эту трубку вентуры как вы её назвали, но получил не то что вы описали.

Просто загуглите трубку вентуры и посмотрите как она выглядит, а у вас это отстойник для конденсата!

Сменил оплавленную пластиковую трубку вентуры, залепил дырку в силиконовом отстойнике и всё работает отлично.
Огромное спасибо автору за наводку по ошибке, впервые в жизни полез в котел к тому же в свой.
p.s.
Привет из Украины 4)

Здравствуйте, Сергей!
Вы правы, по мануалу эта деталь называется конденсатосборником.
Вероятно, когда я разбирался с этой проблемой, а это было давно, то где то встретил именно такое название этой трубки — Вентури, так и повелось.
Спасибо за поправку! Внесу изменения в статью.

Друзья,подскажите пожалуйста,как устранить неисправность котла Аристон….ГВС работает нормально,при включении отопления выдает ошибки 6р1 и 6р2?

Здравствуйте, Гаяне!
Если у вас ГВС работает, а ошибку выдаёт только на отопление, то это неисправность в самой плате управления котлом.
Сами вы не устраните, нужна помощь специалиста, человека который занимается именно ремонтом плат котла или же полная замена платы управления.

Здравствуйте. Котел cares x 24 ff в работе менее двух месяцев.
Сейчас в морозы (-28) начал периодически «вставать» по ошибке 6p1. Открываешь панель камеры сгорания — сразу запускается. Значит — «задыхается», подумал я.
Трубка сухая, все в порядке. Дымоход вертикальный с конденсатосборником. На оголовке было обледенение — решил, что дело в этом. Обстучал — несколько дней работало без сбоев. Потом опять. Залез снова, снял оголовок — труба внутри сухая, все в норме. Некоторое время поработал, и снова та же проблема.
В чем может быть дело? Может, перегревается что-то? Температура стоит от 38 до 45 (регулирую вручную в зависимости от «забортовой».
Приходится ночью вставать и проверять, чтобы не замерзнуть. Если ночью встает — то просто открываю крышку камеры сгорания и так оставляю. Но это не совсем нормальная ситуация и ощущение, что котел при этом молотит без перерывов.

Здравствуйте, Илья!
Ошибка 6р1 возникает если после команды «Пуск» с платы управления, не замкнулись контакты пресостата.
Причина может быть в том, что действительно нет тяги, или она есть, но никак не воздействует на контакты прессостата. В общем назовём это проблемой пневматического характера.
Но может быть и электрическая причина.
Например плохой контакт в фишке соединительной, сам пресостат, мотор вентилятора, реле управления мотором и т.д.
То что котёл начинает работать при открытой крышке, это мне не совсем понятно, так как относится к другой причине и другой ошибке.
У меня и самого однажды котёл открытым работал довольно продолжительное время, были проблемы с дымоходом и он задыхался, но при таком раскладе он выдаёт другую ошибку, ни как не 6р1.
Не может ли быть так что при одевании, снимании крышки камеры вы трогаете провода и этим влияете на цепь контактов пресостата? Поверьте, хорошо ли все фишки проводов на плате сидят, ничего там не болтается?

Добрый вечер.
Все «фишки» на месте, контакт вроде бы есть.
Вот опять сейчас вылезла ошибка. На улице -30, как назло �� При открывании крышки (просто даже при скидывании одного зажима, появляется «свист» поступающего через щель воздуха (как будто, там вакуум образовался или сильное разряжение), ошибка пропадает, котел зажигается. Прижимаешь панель, вылезает ошибка, котел «встает».
Явно характер проблемы пневматический. Но мне не понятен. Дымоход вертикальный длиной 1м. Снаружи пластиковый, внутри металлический дымоотвод (он всегда горячий), поэтому не дает намерзнуть воздухозаборной трубке. Может ли из-за такой разницы температур возникнуть что-то типа воздушной пробки и не функционировать «всос» ?

Пошевелил все разъемы, крышку закрыл. Пока работает. Посмотрим, надолго ли ��

Как я уже писал у меня было подобное, я как раз в это время в отъезде был, жена позвонила — говорит котёл загорается и сразу тухнет, выдаёт ошибку 5р3 (отрыв пламени) я заподозрил что котёл задыхается, раньше уже сталкивался с таким.
Прямо по телефону объяснил как снять крышку котла и камеры сгорания. Работа котла восстановилась, так он с открытой крышкой и проработал пока меня не было две недели.
По приезду обнаружил, что каким то образом труба (у меня коаксиальный дымоход) та что внутри, немного выскочила из своего места и вылезла вперёд, со стороны улицы.
Таким образом получилось что внутренняя труба которая является дымоходной отсоединилась от фланца и продукты сгорания заполнили трубу внешнюю ту по которой должен осуществляться приток с улицы.
По сути приточная труба стала выполнять роль дымохода, но котлу стало нечем дышать, он уходил в ошибку, обеспечив приток в камеру сгорания из помещения открыв кожух, котёл заработал.
Уж не знаю как так вышло что труба дымохода подалась вперёд сама собой, возможно погодные условия, сильный ветер и липкий сильный снег забили трубу, а потом подморозило и льдом напирая на крестовину разделителя её выдавило. Ну так я предположил, потому как другого объяснения не нашёл.
В общем, затолкнув внутреннюю трубу на место работа котла восстановилась уже с закрытой камерой.

У вас странно то, что по поведению котла всё говорит о том, что котёл задыхается, а по коду ошибки, нет контактов в пресостате. Вот и непонятно мне, что вам советовать.
Так что наблюдайте, посмотрите не будет ли аварийного отключения при работе с открытой камерой?
Если нет то внимательно изучайте что с дымоходом не так, возможно придётся отсоединить от котла и всё проверить.

Ночью опять «встал» с той же ошибкой. Оставил открытой пока. Будем смотреть.

Хорошо, наблюдайте, сообщите потом, что к чему.

Потеплело, закрыл, 3 дня полет нормальный. Все-таки «вангую» на то, что по какой-то причине из-за сильной разницы температур — воздушная пробка затыкает «всос» и воздух не поступает. Как с этим бороться на будущее не ясно ��

Да, нет, навряд ли.
Потоки же идут по разным трубам, выхлоп вообще с турбиной.
А приток свободным ходом идёт, если что то мешает, то нужно проверять чистоту воздуховодов и плотность соединений.
Это же не в воде, там да пробки воздушные могут мешать, а тут… сомневаюсь я, что пробка.
Бывает из за атмосферных явлений проблемы, ветер например сильный, с определённой стороны поддувает и тому подобное.

Воздуховоду меньше 2х месяцев, как и котлу. Что там проверять, не понятно. Труба не совсем вертикально получилась, то есть на стыке с котлом есть щель у конденсатоприемника (кстати, моет с ним что-то не так?), но это место плотно прижато комплектным хомутом и там ничего не свистит. Крышку я снимал, сверху дымоход чистый. Ветер у нас всегда сильный, но во время лютого мороза, как правило, его нет. Сейчас температура от -5 до 0 — все работает без проблем. По поводу того, что приток идет свободным ходом, я вот и думаю… Слишком большая разница давлений можем мешать воздуху поступать. Что там еще может быть не так — ума не приложу…

Привет. Выбивает ошибку 6Р1 .. Не хочет крутиться турбина. На прямую подсоеденил к 220 — работает, а через плату не хочет. Присостат в порядке, требки также. Разбирал турбину — всен чисто, пиль из копла почистил… В чем может быть проблема?? Может Плата ??

Здравствуйте, Тарас.
Очевидно что дело в плате, возможно неисправно реле включающее вентилятор.

Здравствуйте, очень классная статья!
У меня такая же проблема — котел выдаёт ошибку 6Р1. Разобрал вентилятор, проверил трубу — всё нормально. Проверил силиконовую трубку конденсатосборника — она тоже без повреждений. Сныл верхнюю часть этой трубки и поддал туда давление воздухом. Ошибка исчезла, реле сработало и произошёл розжиг. как только убираешь давление, то появляется ошибка 6Р1 и котел отключается. Я даже попробовал прикрывать выход внутренней трубы каоксиалки ладонью на 3-5 секунд. Котел зарабатывает и тут же глохнет с появлением 6Р1. На пресостате заметил ещё один штуцер, переставил туда конец трубки, без результатов. Только уже в этом случае котёл запускается когда через верхнюю часть трубки создаёшь разряжение при помощи рта. Заменил эту силиконовую трубку на шланг от капельницы. Но и это не дало результата — котёл упорно не хочет включаться, возникает ошибка 6Р1. В чём тут может быть дело? Заранее спасибо!

Здравствуйте, Рустам!
Ну раз когда подавали давление на пресостат и котёл срабатывал, то можно уверенно сказать что дело не в самом пресостате и не в плате управления, по крайней мере цепях пресостата.
Скорее всего не тянет от вентилятора, кстати он начинает работать до розжига?
Если да, то проверьте не забит ли штуцер в кожухе вентилятора куда трубка надевается, нет у вас почему то разряжения вот и не срабатывает пресостат.

Штуцер не забит. А может ли так случиться, что пресостат вышел из строя таким образом, что ему уже не хватает того разряжения, которое создается?

Навряд ли, по крайней мере мне с таким не приходилось сталкиваться.
А вот на что обратил внимание.
Вы писали что в пресостат дули, а он должен срабатывать когда не дуют в сторону пресостата, а наоборот, вытягивают из него. То есть со штуцера турбины воздух не нагнетается в пресостат, а наоборот тянется в турбину создавая разряжение.
У вас так?
В какую сторону из штуцера турбины создаётся воздушный поток, наденьте трубочку и проследите.

Сейчас проверил, у меня из штуцера турбины вообще нет никакого воздушного потока.

Ну вот и причина, ищите почему.
Там тяга создаётся которая из котла тянет наружу в дымоход, а через тот штуцер тоже немного захватывает воздуха и его тянет ту да же в дымоход, создавая разряжение на пресостате.

Куда должна быть соединена силиконовая трубка, т. е. на какой штуцер пресостата? Пресостат срабатывает, когда на один штуцер подаешь давление, или когда на другой штуцер подаешь разряжение. Я правильно понимаю, что на пресостат должно подаваться давление от вентилятора? Если так, то пресостату не хватает давления моего вентилятора?
А пластиковый штуцер на вентиляторе, как я уже писал ранее, не забит.

Трубка на пресостате соединяется на тот штуцер который ближе к вам.
В этом месте срабатывает на разряжение.
И соответственно вентилятор должен создавать разряжение, то есть нагнетать через штуцер соединения не из камеры, а внутрь её.

У меня почему-то нет разряжения на штуцере вентилятора

Начнём с этого: Мотор вентилятора работает? Запускается?
Затем проверьте герметичность сборки камеры, я так понял вы её разбирали. Она должна быть собрана герметично.

Да мотор работает, на выходе из каоксиалки есть поток воздуха

Ну вы разбирали камеру? Что там может препятствовать потоку? Собрали герметично?

Саму камеру я не разбирал, я её снимал, проверил чистоту лопастей и поставил обратно

Ну возможно нужно разобрать, скорее всего там проблема.

Здравствуйте. Долго мучился, но когда закрыл переднюю крышку котел заработал, хотя я ничего и не менял.Единственное, затянул винты крепления вентилятора. Но проработал 12 дней. Вчера отключил отопление. Котел был без работы 4 часа, но когда включил горячую воду опять выдал ошибку 6Р1. Опять вскрыл переднюю крышку и замкнул на реле контакты (после того, как заработал вентилятор после включения котла в сеть). Котел заработал в штатном режиме и при отоплении, и при включении ГВС. Штекеры реле соединил с контактами, так как должно быть и оставил котел в режиме отопления до утра. Котел отработал нормально. Утром выключил отопление, через пару часов открываю горячую воду — опять 6Р1. Котел выдает ошибку после отключения отопления и простоя. Котел заработал, хотя я ничего и не менял. Но проработал 12 дней. Вчера отключил отопление. Котел был без работы 4 часа, но когда включил горячую воду опять выдал ошибку 6Р1. Я замкнул на реле контакты (после того, как заработал вентилятор после включения котла в сеть). Котел заработал в штатном режиме и при отоплении, и при включении ГВС. Штекеры реле соединил с контактами, так как должно быть и оставил котел в режиме отопления до утра. Котел отработал нормально. Утром выключил отопление, через пару часов открываю горячую воду — опять 6Р1. Т.е. котел не хочет перезапускаться после простоя, при отключении отопления. В чём может быть проблема?

Здравствуйте, Рустам!
А контакты какого реле вы замыкали — пресостата?
Ну если так то значит ищите почему не тянет воздух турбиной что бы пресостат срабатывал нормально и стабильно.
И когда контакты замыкали, вы фишки пресостата снимали?
Может у вас сам пресостат барахлит?

Да, фишки снимал. Но почему котел в режиме отопления работает, а после 2-3 часового простоя не хочет запускаться?

Ну тогда даже не знаю, Рустам. Что то не обычное у вас, нужно смотреть самому на месте, что бы определить.

Грешу на прессостат. Может ли мембрана терять свою эластичность при простое и восстанавливать при работе?

Я сегодня пару раз разжигал котел следующим образом — включаю котел в сеть, зарабатывает вентилятор, после этого я с наружи руками закрываю поток всасываемого воздуха, т.е. отверстие наружней трубы(внутренняя остается при этом открытой, естественно). И котел разжигается. Так было два раза. Сейчас он работает в штатном режиме. Но, боюсь, что в любой момент может опять отчубучить свою 6Р1.

Рустам, когда вы включаете котёл в сеть, вентилятор не должен сразу крутится, это неисправность связанная с реле вентилятора. И обычно при этом котёл выдаёт ошибку 607
Вот эта неисправность да, может иметь периодический характер.
Может у вас 607 а не 6Р1 ошибка?

Нет, у меня 6Р1. Я включал котел в сеть когда нужна горячая вода. Это были разовые случаи. А вообще-то котел постоянно подключен в сеть. И когда открывал гор. воду, после срабатывания вентилятора я прикрывал всас воздуха.

Возможно у вас проблема с дымоходом. Где то не плотное соединение и воздух подсасывает?

Здравствуйте! Ariston 28 FF. Сегодня появилась та же самая ошибка 6P1. Прочитал тему всю вверху, из всех выше способов ничего не помогло. Вызвал мастера..приехали, так же в трубку дуют, котел стартует. Вынесли вердикт что не поступает куда то там напряжение. Ремонт — основная плата под замену! А это ого какие деньги. Может подскажете (есть описание в другой теме замена реле) поменять что то возможно отдельно на плате? Хотя странный вариант..при включенной горячей воде котел запускается и работает нормально. Воду отключаю котел выдает ошибку 6P1. Помогите советом!

То есть ошибку 6P1 выдаёт только на отоплении? При работе ГВС всё нормально? -Странно!
А так вообще по признакам описанным плата не причём.
Ведь если принудительно, втягивая воздух через трубку котёл зажигается, значит дело не в плате.
Разве что может быть неисправны цепи запуска вентилятора вытяжки, Он кстати как, работает? Запускается до розжига?
Если с запуском вентилятора всё в порядке, то нужно смотреть почему не тянет воздух через трубку.
Попробуйте сами, отсоедините от камеры вентилятора трубку и не дуть нужно, а в себя втягивать воздух создавая разряжение, должно клацнуть в прессостате сработавшими контактами и котёл запустится, если включен какой нибудь режим.
Если запуск есть то ищите причину почему нет разряжения в трубке от вентилятора.

Была аналогичная проблема, причем только во время морозов под -40 и ниже, ночью котёл останавливался, турбина при этом постоянно работала, пытаясь создать разряжение в камере сгорания. Выхлопная труба — горизонтальная с наклоном в сторону улицы. Решение было простым — из окна постукивал по дымоходу палкой, котёл запускался и работал так пару дней, потом повтор ситуации. Как я понял во время сильных морозов на входном контуре образуется кружак из инея, причем его может быть почти не видно внешне, а так как разница температур на входе и выходе достаточно велика, то и получается сей эффект. Механическое воздействие на дымоход помогает сбить наледь (иней, кружак) и вуаля — котёл снова в строю.

Да, Алексей, такое может быть вполне, намерзание в дымоходе приводит к сбоям в работе котла.

Здравствуйте
Очень полезная информация .
Вбил в Гугл проблему и вышел ваш форум.
Проблема с трубкой пластиковой, что на фотке….
скажите пожалуйста — продается ли оригинальная? (Чтоб без всяких самодельных пробок) если да, то подскажите пожалуйста где

Здравствуйте, Нариман.
Да, конечно, можно купить и оригинальную, но где конкретно я не подскажу, в моём городе я при необходимости приобретаю запчасти в магазине специализирующемся на запчастях к котлам, есть такой у нас. А вот где это можно купить у вас, я не знаю.
Еще есть интернет магазины, поищите их.

Как эта трубка правильно называется?
Спасибо за ваш ответ.

Эта трубка так и называется «Трубка с конденсатосборником» или её ещё называют трубка вентури

P.S.
На трубке один выход расплавился (или просто износ после 6ти лет). Я нашел ручку (канцелярскую) подходящую по диаметру и обмотал всё изолентой — работает! Только вот сколько прослужит и безопасно ли?

Ну если ручка пластиковая то вероятно не долго, а если из метала, то всё будет работать

здравствуйте! сегодня загорелась ошибка на котле аристон .6Р1вызвал мастера тот проверил трубки ,ну и полазил там по электроники,менял датчик но ничего не нашел,но пришел к выводу что менять нужно всю плату!может ли она сгореть из-за того что нет бесперебойника?

Здравствуйте, Вадим.
Может быть конечно всё что угодно, и плата выйти из строя тоже, хоть даже и с бесперебойником. Он не критерий безотказности.
У многих годами без него и даже без стабилизатора котлы трудятся и ничего, всё хорошо.
Но я не спешил бы с таким диагнозом и тем более решением о замене платы.
Здесь нужно разбираться в истинной причине ошибки, если не трубки, то возможно само пневмореле не исправно, причины могут быть разные — это всё легко проверяется.
Но я же не знаю насколько квалифицированный и честный «Мастер» у вас смотрел котёл.

Спасибо,все заработало,сначала грешил на резинки уплотняющие между трубой коаксиальной и уголком на котле,чуть в магазин не поехал(а это 40км,в деревне живем)и тут на ваш сайт наткнулся и правда трубка силиконовая снизу разрушилась,я ее залил пистолетным клеем и воля ,добудет тепло.Спасибо

Пожалуйста, Тимур! Рад что мой опыт вам помог. Только понаблюдайте, что бы этот термоклей не плавился там, всё таки там как в горячем цеху )))

Спасибо . Котел выдал ошибку Бр1.Развалилась трубка. за 5 мин. все сделал сам с помощью скотча и пробки от коньяка (как советовали ранее). Все заработало. Еще раз спасибо.

Пожалуйста, Александр.
Рад, что смог помочь этой информацией.
И вам спасибо за отклик.

Добрый день При подаче питания на котел сразу выходит ошибка 6Р1 вентилятор не запускается поменяли реле и микросхему результат ноль Подскажите откуда растут проблемы

Здравствуйте, Сергей.
А какое реле вы меняли и микросхему? Тут если вентилятор не пытается даже запуститься, сперва нужно проверить подаётся ли на него питание, ну и сам вентилятор конечно.
А уже дальше плясать по ситуации.
Но если вентилятор у вас не вращается, то 6Р1 не должна срабатывать, разве что если не сам прессостат у васнеисправен.

Добрый день вентилятор на прямую вращается и котел запускается и горит меняли реле вентилятора и микросхема которая идет в цепи как вы указываете в ваших ответах

Правильно ли я вас понял, что если запускать котёл естественным способом, то он не запускается, не зажигается, вентилятор не крутится, выдаёт ошибку 6Р1
А вот если вентилятор запустить принудительно, напрямую от сети, то и котёл становится возможным запустит

Добрый день да если запустить вентилятор принудительно то котел запускается и горит а так только при подаче питания сразу же выходит ошибка 6Р1

Значит так, Сергей.
1) Если при обычном включении котла, вентилятор у вас даже не пытается сам запуститься, то проверьте следующее.
При запуске на розжиг (Например откройте кран ГВС) мультиметром измеряем наличие 220 В на клеммах мотора вентилятора. Если их нет, ищем причину.
Там на плате смотрите, одна дорожка должна напрямую соединять один вывод клеммы подключения вентилятора и сеть 220 Вольт. Второй вывод клеммы, с сетью 220 В. подключается через реле. Проверьте эти цепи, а так же, рабочее ли реле и вообще приходит ли на него питание на втягивающую катушку. (там около 24 Вольт)
Если на само реле не подаётся напряжение на втягивающую катушку, то это уже нужно искать далее по цепям электроники ЭБУ — возможно и сам контроллер, а может транзисторные ключи или что другое. В общем это уже нужно серьёзно разбираться с электроникой.

Спасибо буду пытаться

Доброе время суток Админ! Выскочила ошибка 6Р1, как всегда в самое не подходящее время, прочитал уже опубликованные рекомендации, снял пресосстат, продул лёгким напором воздуха, подвигал мембрану, поставил и все заработало. Спасибо тебе за твой труд и советы.

Благодарю за отзыв, Юрий.
Для меня это важно. Рад что у вас получилось самостоятельно решить проблему.

Спасибо вам огромное.Трубочка эта развалилась и всё выдаёт ошибку.Нашла сразу.Она и снизу уже треснула.Поискала рядом нет нигде.Соединила напрямую.Работает!

Пожалуйста! Рад что смог вам помочь )))

Добрый день! У меня Аристон Дженус FF. Есть вопрос — трубочка вверх уходит к какому-то штуцеру, который выходит в помещение. Там два штуцера и закрыты сверху резиновой заглушкой. Вопрос — зачем эти штуцера и как они должны быть открыты закрыты (положение заглушки — обе закрыты? ; одна открыта?(если да, то какая?)? Спасибо.

Здравствуйте, это технологические штуцера для подключения анализатора газов и тяги, если я вас правильно понял.
Насчёт положения заглушек — оба заглушены.

Здравствуйте, не могли бы подсказать из-за чего может возникать 6p1, не запускается двигатель турбины, при подаче напряжения напрямую запуск есть. На выводах вентилятора наблюдается кратковременный импульс напряжения на секунду, но двигатель не запускается, если же параллельно турбине в цепь добавить лампочку 220в, то турбина начинает запускаться.

Не знаю уже на что грешить, может ли это быть реле?

Здравствуйте, Илья. Ну реле первое что может быть, если напряжение не поступает на турбину, то скорее всего оно и есть причина.
Трубку Вентури ещё проверьте.

Сегодня в -30 в 4 утра встал котёл с ошибкой 6P2, посмотрел неисправности в инете, вскрыл котёл, но там оказалось всё прекрасно. Выбежал на улицу, а там вся труба в инее и с большой сосулькой, произошло это впервые за 16 лет эксплуатации котла Аристон, отогрел это дело газовой горелкой, перезапустил котёл, всё заработало. Думаю замерзание произошло из-за направления ветра, в такой мороз или совсем ветра нет или небольшая потяга с севера, а тут приличный с запада с поддувом к трубе, думаю что и на это нужно обратить внимание. Спасибо.

Всё верно, Александр!
Так и есть, из за направления ветра обмерзла труба, и котёл начал «Задыхаться»
Добавлю эту тонкость в статью, спасибо за правильную мысль!

Выбор теплообменника для газового котла и ремонт своими руками

Все операции по проверке и ремонту котла требуют опускания нижней панели управления. Так же необходимо снять наружный кожух.

Демонтаж передней панели

1. Отпустите крепежные винты “A” передней панели, расположенные в ее нижней части. (Рис. 1.1);
2. Панель управления перемещается вниз и выдвигается вперед, поворачиваясь на двух боковых петлях; панель остается в полу горизонтальном положении, что открывает доступ к внутренним компонентам прибора (Рис. 1.2);
3. чтобы увеличить сервисное пространство, можно приподнять и повернуть панель в полностью горизонтальное положение (Рис. 1.3);
4. Открутите винты “B” снизу от передней панели (Рис. 1.4);
5. Приподнимите переднюю панель вверх и вперед, предварительно открутив, винты сверху. (Рис. 1.5)

Демонтаж передней крышки камеры сгорания

1. Открутить винты “C” (Рис. 1.6);
2. Снять переднюю крышку с направляющих штифтов

Демонтаж боковых панелей

1. Открутить 4 винта “D” для каждой из боковых панелей (Рис.1.8);
2. Потяните низ панели в сторону от шасси, затем слегка приподнимите ее и отсоедините от котла (Рис.1.9).

Одноконтурный или двухконтурный котёл – есть ли разница?

Разновидности котлов никак не влияют на временные сроки, через которые необходимо промывать теплообменник. Гораздо важнее, какая жидкость (теплоноситель) циркулирует в системе отопления и какая поступает для ГВС.

При использовании технической воды, прошедшей стандартную очистку, промывку котла можно выполнять не чаще чем один раз в четыре года. При этом удаляется слой накипи (которая всё равно образуется) и отложения, имеющие более сложную структуру. Если не фильтровать воду перед заливкой в систему, а использовать обыкновенную из централизованного водопровода, то промывка должна происходить чаще, не менее чем один раз в два года. Это обусловлено высоким содержанием хлора в жидкости, который при контакте с нагревательным элементом оседает в виде накипи.

Дистиллированная вода – лучший вариант теплоносителя для домов постоянного проживания

Некоторые пользователи предпочитают использовать в качестве теплоносителя антифриз. Эта жидкость более качественна: не замерзает даже при низких температурах, более медленно отдаёт тепло, но быстро нагревается. К сожалению, антифриз ядовит, и распадаясь на составляющие, приводит к порче металлических конструкций. Теплообменник, по которому циркулирует антифриз, следует прочищать не менее чем один раз в 1,5-2 года.

Поэтому как одноконтурный, так и двухконтурный котёл требует своевременной чистки теплообменника, перерывы между которой одинаковы во всех системах.

Чтобы реже очищать битермический теплообменник, необходимо позаботиться не только о качестве теплоносителя в отопительном контуре, но и о качестве воды в системе ГВС. Следует предварительно очищать и фильтровать воду. Также следует учитывать тот факт, что процесс отложения накипи начинается при температуре 70°C, его скорость возрастает в 2 раза при увеличении температуры на каждые 10°C. При этом происходит прогрессирование процесса, так как нарастающий слой кальция ухудшает теплопередачу и температура стенки теплообмена увеличивается.

Оба контура битермического теплообменника подверглись отложению накипи

Доступ к камере сгорания

Демонтаж передней панели камеры сгорания

1. Открутите винты “E” (Рис. 1.10);
2. Снимите переднюю панель акмеры сгорания.

Демонтаж горелки и форсунок

1. Отсоедините резиновую прокладку “G” (Рис. 1.13);
2. Чтобы демонтировать электрод ионизации, отсоедините его провод и от платы управления (Рис. 1.14);
3. Открутите винты “H” (Рис. 1.15);

• Осторожно вытолкните электрод вниз из гнезда (Рис. 1.16).

1. Открутить винты “F” от горелки (Рис. 1.11);
2. Отсоединить горелку (Рис. 1.12);
3. Отсоединить электроды (см. раздел 1.3.3
   );
4. Выкрутить форсунки, используя торцевой ключ на

1. Сборку производите в обратном порядке

Демонтаж теплообменника

1. Слить воду из котла;
2. Демонтировать термостат перегрева, датчик протока ГВС и датчик температуры отопления “I” (Рис. 1.17);
3. Отпустить 4 гайки “J”, которое крепят к теплообменнику трубки подачи и возврата теплоносителя (Рис. 1.18);

• Выньте теплообменник из котла (Рис. 1.19).

Сборку производите в обратном порядке, обращая внимание на следующие моменты:

a
—
Вставляйте электрод в гнездо посадки осторожно, в обратном случае он может лопнуть;
b–
Убедитесь в том, что левый и правый электроды установлены правильно: они должны быть обращены друг к другу с целью обеспечения необходимого искрового зазора;

1. –
   Проверьте, чтобы провода были правильно подсоединены;
2. –
   Проверьте, чтобы резиновая втулка полностью закрывала место соединения провода с электродом. (Рис. 1.19)

Демонтаж реле дифференциального давления

1. Рассоединить электрические разъемы “N” и силиконовую трубку “O”

1. Рассоединить разъемы “K” силиконовые трубки

1. Открутить винты “M” сверху от камеры сгорания

1. Отсоедините реле давления (Рис. 1.22);

• Отсоединить реле от монтажного кронштейна.

Демонтаж вентилятора

1. Рассоединить электрические разъемы “N” и силиконовую трубку “O”
2. Открутить винты “P” и снять стопорный хомут вентилятора “Q” (Рис.1.24);
3. Открутить винты “R” (Рис.1.25);
4. Вынуть вентилятор вместе с монтажным кронштейном из котла (Рис.1.26).

Организация доступа к гидравлическому узлу

Внимание!

Перед проведение операции следует слить воду из котла.

Демонтаж датчика давления насоса

1. Отсоединить провода“W” от датчика (Рис 1.33);
2. Выкрутить датчик, используя гаечный ключ;
3. Вынуть датчик из системы.

Демонтаж предохранительного клапана

1. Отсоединить разгрузочную трубку снизу;
2. Открутить и снять клапан “X” (Рис. 1.34).

Демонтаж воздухоотводчика

1. Открутить клапан “Y” сверху (Рис. 1.35);
2. Отсоединить клапан в сборе с поплавком (Рис 1.36).

Демонтаж насоса

1. Отсоединить фиксатор “ Z” (Рис. 1.37);
2. Отсоединить фиксаторы “A1” (Рис. 1.38);
3. Отпустить гайку “C1” (Рис. 1.39);
4. Отсоединить трубку “D1” (Рис. 1.40);
5. Открутить винты “E1” (Рис. 1.41);
6. Вынуть насос из котла.

Демонтаж манометра

1. Отсоединить фиксатор “F1” (Рис. 1.42)
2. Отсоединить трубку манометра (Рис. 1.42);
3. Вытолкнуть манометр из гнезда в панели управления, надавив на него изнутри (Рис. 1.43).

Демонтаж расширительного бака

1. Ослабить гайки “G1” и отсоединить газовые патрубки (Рис. 1.44);
2. Ослабить гайку “H1” (Рис. 1.45);
3. Открутить гайку “I1” (Рис. 1.46);
4. Вынуть расширительный бак из котла (Рис. 1.47).

Демонтаж термостата перегрева

1. Отсоединить провод термостата перегрева “J1” (Рис. 1.48);
2. Отсоединить термостат от его монтажного места, сняв фиксатор (Рис. 1.49 /1.50).

1.5.9 Демонтаж датчика температуры отопительного контура

1. Рассоединить разъем и выкрутить датчик, используя подходящий гаечный ключ (Рис. 1.52).

Вам будет интересно >> Инструкция настенного газового котла Ariston CARES X

1.5.8 Демонтаж датчика температуры ГВС

1. Раcсоединить электрический разъем и выкрутить датчик, используя подходящий гаечный ключ (Рис. 1.51).

1.5.10 Демонтаж датчика температуры ГВС

1. Рассоединить электрический разъем “M1” (Рис. 1.59);
2. Отсоединить фиксатор “N1” и вынуть датчик температуры ГВС.

Когда и как часто нужна чистка теплообменника газового котла

Производители газовых котлов рекомендуют проводить очистку теплообменника ежегодно, в крайнем случае – раз в 3-4 года, если используется относительно чистый теплоноситель невысокой жесткости, который не меняется с каждым отопительным сезоном, а в системе установлен промывной фильтр механической очистки. Проводить его рекомендуется перед началом отопительного сезона.

Теплообменник газового котла в разрезе. Использование загрязненного теплоносителя и отсутствие регулярной чистки привело к тяжелым последствиям: серьезный перегрев и практически полное засорение.

При отсутствии регулярного обслуживания, существуют признаки засорения теплообменника:

• снижение теплопроизводительности – выражается в более низкой (на 10-20%), чем ранее температуре радиаторов отопления и, соответственно, температуре в помещении при работе котла на все той же неизменной мощности;
• увеличенный расход газа – заметен, если проанализировать показания счетчика и режим эксплуатации котла за прошлый месяц и похожий по температурному режиму месяц ранее (желательно тот же месяц в предыдущий отопительный сезон);
• повышение шумности или появление новых звуков при движении воды через теплообменник;
• усиленная работа циркуляционного насоса.

Если внутренняя очистка не проводилась более года, наблюдается один из вышеперечисленных признаков – рекомендуется в течение ближайших месяцев промыть теплообменник специальными химическими растворами, о которых мы поговорим далее, после чего выполнить механическую чистку. В противном случае загрязнение и накипь не только является причиной увеличенного расхода и меньшей теплопроизводительности, но и может привести к перегреву, прогоранию теплообменника, выходу из строя в следствие повышенной нагрузки циркуляционного насоса.

Если котел установлен в системе с естественной циркуляцией, вследствие серьезного уменьшения сечения (пропускной способности) теплообменника, могут быть затруднения с движением теплоносителя по системе.

Организация доступа к системе управления

Внимание!

Отключите подачу электропитания на котел внешним выключателем перед началом выполнения следующих операций.

Поверка состояния предохранителей

1. Снять заднюю крышку на панели управления

1. Вынуть предохранители (Рис. 1.55).

Демонтаж таймера

1. Рассоединить электрический разъем “P1” от таймера (Рис. 1.56);
2. Открутить винты “Q1” (Рис. 1.57);
3. Вынуть таймер из панели управления (Рис. 1.58).

Демонтаж платы управления

1. Отключить котел от электропитания
2. Снять заднюю крышку панели управления
3. Рассоединить все электрические разъемы на плате управления
4. Открутить винты “R1” (Рис. 1.59);
5. Отсоединить переднюю декоративную панель от основания панели управления

1. Выкрутить винты “S1” и достать плату управления (Рис. 1.60).

Процесс замены теплообменника своими руками

Чтобы сэкономить финансы, многие пользователи решаются произвести замену теплообменника в газовом котле своими руками. Сразу стоит отметить, что не стоит пытаться решить проблему запаиванием появившегося отверстия – это продлит жизнь теплообменника не боле чем на 2-3 месяца. Лучше вызвать специалистов сервисного центра или же приобрести новый контур и выполнить замену самостоятельно. Последовательность действий при осуществлении ремонта своими руками следующая:

• перекрыть газ;
• отключить агрегат от электричества;
• отсоединить котел от водяных коммуникаций и подготовить ведро на случай вытекания оставшийся воды;
• с помощью отвертки снять крышку агрегата;
• проверить по схеме в инструкции, где находится теплообменник;
• отсоединить контур и взять его в магазин для покупки нового или сразу же прикрутить исправный элемент при его наличии;
• подключить газовый котел ко всем отсоединенным ранее коммуникациям;
• пустить теплоноситель для проверки герметичности системы;
• если все в норме, следует закрыть корпус котла и привинтить снятые болты.

Замена контура в газовом котле своими руками вполне возможна, но требует некоторой аккуратности и четкой последовательности. Если данная манипуляция кажется слишком сложной, вызовите мастера – он избавит Вас от лишних хлопот по поиску подходящей детали, выполнит все быстро и предоставит гарантию на свою работу.