Как заменить аккумулятор в машинке для стрижки Philips series 1000
Как разобрать машинку для стрижки и заменить аккумулятор .
-Рукожоп! прекращай тормознуху бухать!
Спасибо за полезный совет
Ахтунг! Ахтунг! У меня данная машинка, сдох аккумулятор, стригу голову в ванной. В машинке мощность выдаваемая БП и потребляемая ЭД практически одинаковая. Подсоединил напрямую — мотор ревет как тигр, нахрен мне аккумулятор и переключатель, небольшую плату тоже выкинул.
Здравствуйте! А литий ионным АКБ можно заменить? Спасибо!
Спасибо Вам большое за науку и труд, Ваш подписчик ������желаю вам долгих лет жизни!
Можно ли акб заменить с курилок одноразаых
Я в принципе, чтобы погасить э/лампочку первоначально на ее по привычке дую. Пользуюсь машинкой стационарно, аккумулятор мне и не нужен. Вопрос — можно ли его выбросить и спаять проводки напрямую.
поставил литий с платой заряда,теперь кошку за минуту делаю лысой!
Спасибо за видео,разобрал,а аккомулятора нет ,подключон напрямую.
отдали мне такой аппарат , все работает , но . я не пойму как эта крутилка регулирует длину волос , кручу , ничего не меняется в уровне ножа , подскажите , если есть такой опыт
Теперь, они сделают из хрупкого пластика.
. не мог нигде найти высокотоковые аккомуляторы во время замены, поставил обычные ли/ио но они были без контактных язычков,- припаивал с помощью проводов и лимонной кислоты, работает уже 2й год, скоро буду ремонтировать другую, с 2мя аккомуляторами, по Тому же принципу.
Олег, спасибо за видео! У меня машинка Philips QC 5010. Работала все время от сети 220 вольт, пользовался около 2-3 лет. Хорошая машинка. Однако со временем возникла проблема, эксцентрик во время работы жужжал, но не мог провернуть подвижную часть ножа. Думал, что разрядился аккумулятор, но не знал, как разобрать корус. По Вашему видео, сегодня смог это сделать, однако, к своему удивлению, не обнаружил там аккумулятора, гнездо для него есть, но оно пустое, а провода от моторчика идут через кнопку включения напрямую к гнезду адаптера. Адаптер родной на выходе к машинке имеет показания на корпусе — 15 V, 5,4 W. После того как разобрал корус и подключил напряжение, то увидел, что без нагрузки эксцентрик вращается достаточно быстро, без каких-либо проблем. Однако, после того как вставлял в посадочное место блок ножей, то эксцентрик вновь жужжал и не мог провернуться в посадочном гнезде. Если отстегнуть блок ножей от эксцентрика и дать набрать обороты валу моторчика, а затем вставить обратно блок ножей, то эксцентрик двигает верхний нож в обычном режиме. Смазывал трущиеся детали блока ножей маслом, не помогло. Эксцентрик двигается вдоль оси незначительно около 2-3 мм, ничего при этом ничего не задевает. НЕ знаю, в чем проблема. НЕ подскажете в каком направлении двигаться?
Замена акуумуляторов на машинке для стрижки PHILIPS QC5370
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2016_06_04/TEih89v7.jpg
Вот ссылка на картинки разбора для тех, кто не понимает буквы.
Может кому поможет пост. Может подобный был.
перестала работать машинка, сколько не заряжай. Было решено разобрать и заменить аккумуляторы.
Снимаем триммер и видим 2 винта. Повторно разбирать не буду, опишу в тексте.
Эти 2 винта держут резиновый уплотнитель. Далее отгибыем уплотнитель, под ним 2 защелки, которые держут верхнюю часть. Нижнюю часть снимаем с помощью пластиковой карты (там защелки) снимаем крышку и откручиваем еще 2 винта. Далее все на защелках. Вынимаем среднюю часть машинки и снимаем вниз регулировку длинны стрижки.
Остались последние несколько защелок, после этого средняя часть разбирается на 2 половины, в одной из них находится плата с двумя аккумуляторами. Выглядят они вот так.
Найти такие аккумы в продаже довольно тяжело и дорого. Поэтому включаем логику. По форме они напоминают обычные батарейки ААА. Идес в ближайший магазин с аккумами и берем 2 любых аккума ААА с похожей емкостью. На установленных заводом 750 мА/ч, я поставил 1000 мА/ч.
старые аккумы к клемам приварены точечной сваркой, возможно с завода они уже идут с клемами, поэтому аккумы от клемм пришлось в прямом смысле отдирать. Далее зачистил места для пайки на клеммах и новых аккумах, залудил, припаял. Собрал в обратном порядке и вот оно счастье. Работает дольше прежнего
цена вопроса 250 руб за 2 аккума. Оригинальные стоят ( если найти) больше 1000.
p.s. PHILIPS максимально постарались, чтоб после выхода из строя аккумах машинка отправилась в помойку.
Короче хочется похвастаться, как нашёл похожие по размеру аккумуляторы и перепаял клеммы. Очень доволен собой, но фоточки сделать поленился.
Описание — огонь! «Берёшь, откручиваешь, меняешь, закручиваешь!»
Что тут не понятного?
Да, всё ясно!
А где фото самой замены аккумуляторов ?
А можно туда вкорячить 18650?
Разбирал бритву (к которой уже не найти головок) и отломал штырек эксцентрика. Его при разборке не видно, а когда уплотнительную резинку отдираешь нужно небольшое усилие. Все, бритва больше не работает как бритва. Сделал из нее портативный вентилятор.
Добрый человек помогает со снятием аккумулятора
Изъятие моего мобильника на месяц для замены аккумулятора
Решил после трёх лет заменить аккумулятор в телефоне.
Дозвонился до одного из авторизованных сервисных центров Xiaomi(во втором просто не отвечают), где мне заявили, что таких аккумуляторов у них нет, и нужно заказывать из Китая. Ну, ок, надо так надо.
Но потом эти. товарищи заявили мне, что аккумулятор будет идти месяц, и что они должны изъять мой телефон на весь срок доставки.
Причём, насколько я понимаю, технической необходимости в этом нет никакой. Ну, разве что где-нибудь в китайских мануалах написано, что телефон перед заменой аккумулятора нужно месяц мариновать в кисло-сладком соусе.
Лига юристов. какое мнение? Такое изъятие вообще законно? Стоит идти с этим в суд?
Потому что есть подозрение, что такими методами просто пытаются заставить клиента отказаться от неудобной для них процедуры заказа/доставки.
Предложил им заранее оплатить и доставку, и процедуру замены. Послали лесом, сказав, что всё равно нужно на месяц отдать им мобильный.
Замена аккумуляторов в горнолыжных ботинках K2 с подогревом Therm-ic
В некоторых ботинках K2 есть встроенный подогрев от компании Therm-ic. По мне такая функция — находка, т.к. при катании у меня всегда мёрзнут лапы. Сам я катаюсь в K2 Spyne 120 Heat и очень доволен. На днях я обнаружил, что аккумуляторы в ботинках потеряли ёмкость, а один даже вздулся. Всё понятно: пора их менять. В Москве в Интернете мне не удалось найти замены, а eBay предлагает аккумуляторы от 4200 рублей за пару без учёта доставки. При этом, аккумуляторов нужно 4 шт. (по 2 на ботинок). В ботинках используются аккумуляторы от перчаток PowerGloves и ищутся они по запросу «Therm-ic gloves battery» или подобному. Хорошо. Менять нужно, жаба душит, аккумуляторы — они и в Африке аккумуляторы. Вот виновники торжества, аж 2015 года выпуска:
Проще всего найти похожий аккумулятор по его размеру. Измеряем оригинал: 8.8x34x50 мм. Что бы найти нужную модель — убираем точки и «x» из измерений и получаем строку поиска: «883450». Брать будем стандартный на 3.7 вольт, с 2 проводами и платой защиты PCB: она защищает от короткого замыкания, и, если повезёт, от переразряда/перезаряда. Если не понадобится — оторвём. Это проще, чем потом искать плату под нужный габарит. На Aliexpress по поиску находится мало чего, но находится куча всего по «803450», т.е. аккумулятор будет чуть меньше размером. Хорошо, ищем в Яндекс и натыкаемся на производителя Robiton, который делает аккумуляторы точно в нужном размере. Плюсом обнаруживаем спецификацию, которая говорит, что температура окружающей среды при разряде может быть от -20 до 60 градусов. То, что нужно! Заказываем 4 штуки, ждём курьера. Ура!
Вот сравнение оригинальных аккумуляторов и купленных:
Давайте посмотрим на оригинал поближе. Вооружаемся ножом, срезаем аж две термоусадки и обнаруживаем, что внутри находятся обычные литий-ионные аккумуляторы на 3.7 в, ёмкостью в 1300 мАч, снабжённые платой PCB. Супер, у нас такие же, только чуть более ёмкие, на 300 мАч. Бонус в 600 дополнительных мАч на ботинок даст нам ещё 10-30 минут обогрева. Я также проверил ёмкость одного аккумулятора умной зарядкой — получилось 1540 мАч. Вполне себе. Новые аккумуляторы снабжены каким-то подобием проводков. Будем переделывать.
Тут появляется вопрос: что за такой странный коннектор, которым соединяется аккумулятор с ботинком? На нём есть маркировка: LHE. Ищем и находим компанию LHECN, которая делает эти коннекторы, в основном в варианте OEM (т.е. поставляет для производителей партиями). Смотрим на полное название коннектора: «C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch». По C2001 и C2002 Aliexpress ничего не ищет, а вот по 51005 — вполне себе. 180 рублей за 10 штук? Запишите на мой счёт! Мне стало интересно, я погуглил и обнаружил, что C2001/C2002 — это номенклатура LHE, а 51005/51005 — номенклатура компании Molex. Кто у кого тырил дизайн история умалчивает. Посылка идёт, а ждать не хочется. Попробуем использовать имеющиеся провода!
1. Паяльник в 40-60 Вт. с регулировкой температуры, тонким жалом; флюс; олово; аксессуары для пайки.
3. Изолента или термостойкий скотч. Он, кстати, называется «каптоновый скотч».
4. Пинцеты, захваты, зажимы, третьи руки — по вкусу. Используя токопроводящие пинцеты — будьте аккуратны, что бы не закоротить ничего.
5. Набор термоусадок — по желанию.
6. Более-менее прямые наши руки.
Наша задача: отпаять провода, припаять провода к новым аккумуляторам, соединив их параллельно.
Фото шагов процесса ниже. После выпайки, с каждой пары аккумуляторов мы получаем пару проводов. Что бы облегчить себе жизнь, я сначала скрутил провод с коннектором и провод ко второму аккумулятору и облудил их. После этого подпаял к первому аккумулятору. Затем ко второму. На каждом проводе я использовал термоусадку, также укрепил ей и разъём. Подпаивать к первому аккумулятору сначала провод от коннектора, а затем провод ко второму аккумулятору — сложнее.
Безжалостно отрываем PCB платы от старых аккумуляторов, аккумуляторы утилизируем:
Выпаиваем, зачищаем провода:
Соединяем провода, облуживаем, сажаем термоусадку. Не путаем полярность! В итоге получим готовую проводку. Лишнюю длину концов обкусим по месту.
Припаиваем проводку на место (в процессе важно ничего не закоротить), и финальный этап: замотать всё аккуратно изолентой, чтобы не допустить короткого замыкания и повысить прочность. Можно надеть термоусадку и на весь аккумулятор — так было сделано на штатных аккумуляторах. Я этого делать не стал, т.к. не хочу подвергать их дополнительной термической нагрузке. Вот результат:
Вставляем нашего франкенштейна в ботинки, проверяем. Обогрев работает, зарядка штатным контроллером и проводом — работает. Всё отлично! Мы молодцы!
Итого: что-то около меньше 2000 р. за аккумуляторы + каптоновый скотч с доставкой. Остальные расходники у меня были. 180 рублей за коннекторы в расчёт не беру, т.к. они ещё не приехали, а результат уже есть.
Быть может, мой опыт будет кому-то полезен или же просто интересно, какие Therm-ic применяет аккумуляторы: их маркировка есть на фото. Найти по ней точно такие же мне не удалось.
Как не нужно делать
Ну . Что делать сегодня? Давай просто попробуем вскрыть аккумулятор!
Антиреклама
Восстановление аккумуляторной батареи шуруповерта после глубокого разряда
Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники. Периодически к нам на ремонт поступает аккумуляторный инструмент — как клиентский, так и предторговый — с причиной обращения: «Не работает/не заряжается АКБ». Предпосылками к данному дефекту, обычно, являются:
— дефектная емкость/несколько емкостей — КЗ, уход емкости в защиту и т.п.;
— неисправность управляющей (балансировочной) платы — также, КЗ, выбраковка элементов на плате, плохой контакт/дефект пайки;
— глубокий разряд емкостей, в частности литий-ионных.
Сегодня хочу остановиться на последнем варианте. Глубокий разряд емкостей происходит по причине долгого хранения разряженной аккумуляторной батареи, например, в шкафу у Вас дома, или, к примеру, в холодном помещении — эффект проявляется быстрее (уверен, многим знакома ситуация, когда заряд батареи смартфон на морозе тает на глазах). От наших оптовых клиентов, также бывает, что поступает абсолютно новый инструмент с данной проблемой. Чаще всего, выясняется, что инструмент они хранят всю зиму в неотапливаемых складах.
Корень проблемы в том, что даже если батарея не используется — она теряет свой заряд, хоть и немного. Уровень заряда со временем падает ниже минимально-допустимого значения, и в определенный момент модуль защиты, встроенный в управляющую плату зарядного устройства/АКБ, либо модуль защиты аккумулятора 18650, отказывается принимать заряд, считая, что с аккумулятором есть какая-то проблема (КЗ к примеру). Модуль защиты необходим для Вашей безопасности. Как итог — АКБ не подхватывает зарядку, и пустая она, соответственно, тоже не работает. Данный факт справедлив для всего семейства литий-ионных аккумуляторов, в т.ч. — аккумуляторы смартфонов. Самое нехорошее в глубоком разряде — аккумулятор неизбежно и необратимо теряет свою емкость, поэтому храните свой аккумуляторный инструмент хоть немного заряженным.
Глубокий разряд аккумулятора/аккумуляторной батареи — меньшее из возможных зол и «лечится» очень просто: в обход управляющей платы АКБ/зарядного устройства нужно подать заряд на емкости напрямую и зарядить их до того уровня, когда плата посчитает уровень заряда в общей цепи аккумуляторов штатной и начнет заряжать аккумуляторную батарею. Предлагаю, перейти к практикуму)
Вчера к нам поступил предторговый аккумуляторный шуруповерт с литий-ионными АКБ на 18В, поступил из магазина оптового клиента, с двумя нерабочими батареями. Проблему выявили при продаже. Забрал его на выходные домой, специально для написания поста:
Обе АКБ разряжены, индикация не работает, зарядное устройство не подхватывает. Напряжение — меньше меньшего:
Необходимый минимум (он же максимум) — мультитестер, отвертка с крестообразным шлицем/TORX и хитрый кабель. Хитрый кабель собирается из любого ненужного обыкновенного USB-кабеля и резистора в 62 Ома (резистор понижает ток и сопротивление для максимально безболезненной для аккумулятора зарядки). USB-кабель состоит их 4-х жил: резистор вешается на красный VBUS +5V, черный GND не трогаем. ДАТА+ и ДАТА- нам не нужны, можно удалить. Хитрый кабель питается от любого блок питания для смартфона, USB-разъема ПК, да хоть от USB- разъема телевизора. В общем, любого USB-разъема с 5В и от 400мА:
И вот мы вооружены всем необходимым. Цепляем зубастых крокодилов к щупам мультиметра, выставляем режим «20В постоянного тока»:
Заряжаем емкости. Заряд до
1,5В пустой аккумулятор набирает не более ,чем за минуту. Если, до и после зарядки аккумулятор не набирает заряд и показывает 0 — аккумулятор ушел в защиту. В нашем случае все емкости заряд набирают, т.к. шуруповерт новый, им не пользовались. По опыту, именно на этой модели, достаточно зарядить каждую емкость до
1,5-1,6В. Бывает по разному, в зависимости от платы, т.е. от производителя и модели. Отвечаю на вопрос «Почему крокодилощупы, а не магниты?» — так лучше контролируется процесс. Вольтаж на емкостях после зарядки должен быть одинаковый. Хоть плата и выравнивает заряд в емкостях, но от производителя к производителю она это делает с переменным успехом. Как итог: если на емкостях разный заряд — при достижении уровня заряда, к примеру, в 4,2В на одной емкости, а на других 3,6В — плата перестает заряжать, достигнув максимального заряда на одной из емкостей. В результате, получаем АКБ с 15-16В на борту, хватать ее будет на малую щепотку шурупов, после чего придется заряжать по новой. Заряжаем любым понравившимся вариантом (помним, что юбка на термоусадке — там где плюс, где юбки нет — минус):
Зарядили до7-8В, проверяем. Появилась индикация, АКБ заряжается:
Собираем батарею в корпус, заряжаем, проверяем:
Все работает, все хорошо, все прекрасно. Со второй аккумуляторной батареей делаем тоже самое. На каждую АКБ уходит минут 15 от силы. После устранения дефекта даем отлежаться инструменту день-два. Если напряжение в АКБ не упало — выдаем инструмент клиенту.
Замена аккумуляторов в триммере Philips HQ8505
Есть у меня старенький замечательный аккумуляторный триммер Philips HQ8505. Используется он не только по прямому назначению, но и для постоянного бритья. Но вот беда — штатные встроенные несъёмные аккумуляторы потихоньку начали сдавать позиции — быстрый саморазряд, просадка оборотов под нагрузкой, малая длительность работы. А сам триммер живее всех живых — от сетевого адаптера работает нормально, но это неудобно — к хорошему быстро привыкаешь.
Пора менять ему аккумуляторы!
Сам триммер 
Разбирается аппарат очень легко и просто. Никаких хитрых защёлок — всё на шурупах с крестовым шлицем.
Открываю крышку, а там как-то пусто… 
И это всё? подумал я грешным делом…
Два припаянных к плате аккумулятора ААА NiMH 750мАч с приваренными лепестками. Фигня вопрос, выпаять да поменять.
Переворачиваю, а там… 
Я долго смотрел на всё это, пытаясь понять зачем тут столько всего понапихано.
Начал вспоминать, нет ли тут случайно встроенного Bluetooth, радио, телевизора и дистанционного управления 🙂
Ничего подобного не найдя, выпаиваю старые аккумуляторы, достаю любимые LADDA AAA 900мАч, припаиваю к ним провода и запаиваю на место. 
Почему не приварил пластины? За время пока буду доставать сварку и всё подготавливать, успею аккумуляторы спаять, впаять на место, собрать триммер и побриться 🙂 
Чтобы аккумуляторы при работе не смещались, под них капнул термоклей.
После сборки всё естественно нормально заработало.
Спасибо за внимание 🙂
- 30 мая 2019, 13:30
- автор: ksiman
- просмотры: 24925
как зачем? большинство вместо этого купит новый.
в тех же панасониках с ихними приваренными пипками и малоемкими аккумами втридорога, хоть паять и не надо, но все равно вникать как разбирается, что-где отщелкивается и чем откручивается придется. большую часть это отсечет не хуже пайки.
Сейчас многие уже купят сяоми за $15 вместо панаса за $150 с расходкой еще за $100. Можно 10 лет подряд новый сяоми покупать.
И да, в моей бритве панасоник как раз такая батарея с пипкой, и разбирал я ее не один день. Но в итоге проблема была не с ней, а с тактильной кнопкой, которую я перепаял за несколько рублей. Но саяоми бреет лучше, потому теперь пользуюсь только ей.
Все равно так не пропитаешь, как заводской. И все равно они изнашиваются и выглядят уже не так. Плюс что там, 200 рублей — пол часа работы )
Раньше в пересчете за нормальный ковер уходило 1,5-2 тысячи раз в года 2-3.
сколько покупателей пишут отзывы на яндексе? процент? сотая процента?
и с чего вы решили что эта выборка репрезентативна? то что пишут те, кому есть что сказать — это вполне логично. и только.
вообщем «Опрос в интернете показал, что 100% людей пользуются интернетом» (ц)
p.s. забавно как тут настойчиво минусуют пересказ инструкции.
— Вы знаете, когда Вас нет, про Вас такое говорят…
— Когда меня НЕТ, они меня даже могут бить…
Может и не великий героизм батарейки поменять, зато польза ощутима.
Я тут аналогичным образом жене брауновский эпилятор оживлял. Под сотню баксов семейного бюджета экономии, всех дел на полчаса включая гугление как вскрывать.
Литий со штырьками на торцах. Не стал колхозить, заказал оригинальный. Хоть и вдвое дороже, по сравнению с новым эпилятором гроши
а в чем проблема?
Основной ингридиент — мощный паяльник от 60W с толстым жалом. (Нужен чтобы быстро и качественно залудился контакт. Хороший флюс тут в помощь, я, например, ТТ вазелиновый для таких мест использую. Который в красной банке и который ругают, особенно когда применять не по делу.)
И второй момент — долго не греть.
зы. ниже инструкция, недочитал комменты.
Паял, тупо, паяльной пастой, предварительно обезжирив. Хватило 2-3 секунд.
Прошло пол года. Пока держится…
Или можно точечной сваркой никелевую ленту приварить, а к ней уже подпаяться…
https://aliexpress.com/item/item/2-8-x-0-1-0-12-0-15-Li/32972873316.html
Ссылка на первую попавшуюся…
Приблуда для этого делается элементарно… из аккумулятора, толстых проводов, крокодилов, клемников и проволоки…
«Диагноз, поставленный по телефону, в большинстве случаев приводит к смерти больного».
Покажите на фото:
— какая поверхность аккумулятора
— какой флюс/припой используется
— какова мощность паяльника
В крайнем случае, можно электролитически нанести на поверхность тонкий слой меди и на него уже паять. Но в случаях с широкораспространенными аккумуляторами — достаточно мощного, хорошо прогретого паяльника и прямых, нетрясущихся рук.
Спасибо, теперь ясно, что я покупал тот же))
Жуткая смесь.Причем в разных партиях у него цвет варьируется от цвета спиртоканифольного флюса до «ерофеича» ))
Теперь для него у меня старое испорченное жало.Новые он портит на раз, они перестают брать припой и никакая очистка уже не помогает.
Оооо, это только малюсенькая часть бардака на рабочем столе.Раньше у меня было больше, просто раз в год перед НГ стол «убирается», то есть часть плат с которых уже нечего снять отправляется в мусорку))) А так это в любой гарантийке и пр. мастерских — нормальная рабочая обстановка.Вот, кадр чуть левее))) 
Угадайте для чего применяется пластиковая ложка для обуви)))
Вот ещё интересная схема для питания маломощной нагрузки. Применил эту схему в настольных и настенных электромеханических часах (некоторые бывают особенно прожорливыми и требуют 2,5 … 3,5 В питания). При отсутствии маломощного низковольтного стабилитрона (1,5…2,5 В) применяю схему справа. Транзисторы – маломощные кремниевые соответствующей структуры (≥35 В, ≥0,1 А). Диоды – на ток ≥ 0,5 А. Кто опасается бестрансформаторного питания от 220 В, может данную схему подключать к вторичной обмотке понижающего трансформатора (без R1, R2 и C1). Данная схема недавно выдержала падение напряжения в сети до 160 В. Источник бесперебойного питания компьютера сразу запищал, показывая якобы отсутствие входного напряжения. Часы продолжали работать… 
«коснуться паяного соединения (для теплоотвода), одновременно дуя на него. „
А если три раза не дунуть фокус не получится?
Спасибо-поржаль!
Дуть то зачем? Дым сдувать, чтобы глаза не щипало, чтобы не вдохнуть или охлаждать? Охлаждать жало паяльника (чтобы дольше греть) или литиевый элемент?
Мокрой тряпкой то в 1000 раз эффективнее.
Флюс для пайки алюминия жутко ядовит, дорого стоит и ВНЕЗАПНО предназначен не для пайки меди и никеля а АЛЮМИНИЯ.Ну и быстро портит жало паяльника.
Ортофосфорна кислота на порядок дешевле, на порядок менее ядовита а результат лучше.
За 5 сек магниту ТОЧНО придёт хана а литиевая банка хорошо прогреется.Меня даже транзисторы учили паять не более 3 сек.Бу-га-га…
Паять литиевый элемент 5 секунд “НИКОМУ не рекомендую,(во избежание порчи элемента)». :))))
А если без предварительного облуживания то время пайки+облуживание УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Поэтому целесообразно предварительно облудить, остудить а только ПОТОМ спаивать.И облуженные элементы можно уже спаивать нейтральным флюсом.Только не канифолью!
Ну а использовать флюс для алюминия по никелю это для малограмотных и ленивых -забивать гвозди микроскопом с вредом для здоровья.
Тут уже дуть не поможет-нужна хорошая вытяжка.:)))
Канифоль на горячем жале ОБУГЛИВАЕТСЯ.
А жало надо греть до 330С.
Жало обгорает.Жало надо постоянно чистить и следить за ним.
Обугленная смола (теплоизолятор) портит облуду жала, попадает в припой и портит качество пайки, припой плохо «липнет» к жалу, плохая теплопередача от жала к припою и к контакту.Пайка получается бракованная.
Как флюс канифоль довольно посредственна.Хорошо работает при низких температурах 270-280С.И при пайке свежих, новых не окисленных РАЭ на конвейере.А на заводе все РАЭ новые.Но ей надо уметь работать и учиться годами.У нас монтажницы паяли в цеху руками лучше чем американские автоматы.Только канифолью.Ну ещё цена играет роль.Но они не паяли акк и магниты.
И при этом способность облуживать старые и окисленные контакты НИЗКАЯ.Одна из самых низких.
Никелированные поверхности облуживает крайне плохо!
Современные фирменные не активные флюсы( например IF8300 от Интерфлюкса или даже китайский Амтех RMA-223) на порядок превосходят канифоль и мало того могут работать при высоких температурах 350С и выше.
5 секунд елозить по площадке малогабаритного аккумулятора это очень много.Банка сильно греется -уже проходили, когда я был чайником.Тогда надо использовать мокрую тряпку.А для магнитов и вовсе не допустимо.
Ещё раз -при обучении радиомонтажников, положено паять выводы транзисторов и планарных микросхем не более 3 сек, если без теплоотвода.Иначе могут «сгореть» от перегрева.
Оттуда же и штрафы если жало перегрето.Ну и перегретый припой даёт брак при пайке РАЭ.Как РАЭ так и самого сплава в месте пайки.
А с использованием кислоты или хорошего активного флюса 5 сек и НЕ надо. Есть у меня флюс для пайки алюминия-по сравнению с ортофосфорной кислотой это просто дрянь непригодная.Для пайки никелированной поверхности такой как: разъёмы, магниты, аккумуляторы, лента для акк. Нет ничего лучше ортофосфорной.
каждый раз видя подобное вспоминаю:
Производят всевозможные бритвы/триммеры/эпиляторы и т.д.
У меня этой фирмы бритва и триммер в работе с 2007 года.
АКБ менял один раз.
странно, по видео видно что места там под 2, но припаян 1
видимо моя модель такая.
Я свой переделал (начинка моего триммера аналогична), правда 1860 влез, но не помещался тумблер включения, поэтому приобрел 18350, с ним все отлично. К сожалению фото внутренностей не делал. Выкинул все, кроме моторчика, к аккуму подцепил usb плату зарядки и тумблер, все свободное пространство залил черными жидкими соплями. Из-за того, что небыло четкого плана действий, а вносил изменения в корпас исключительно по вдохновению ))), получилось довольно колхозно, но работает отлично, заряжаю раз в пол года. 
Вот, нашел фото экспериментов с 18650…
Сейчас все выглядит не так… 
(при увеличении напряжения вместе с оборотами растёт и нагрузка на валу)
Это КАК, он, перегружается, А?
Что то вы путаете.
«Нагрузка вала» машинки это ножи которые срезают волосы.Тем быстрее и больше волос, чем выше обороты.
Нагрузка вала отвёртки это винт или шурупь! Просто он быстрее ввинчивается с 4,2в лития, вместо 2,5в никеля.
Разница в частоте вращения коллектора, якобы (но редуктор у отвёртки).
У машинки частота вращения больше следовательно коллектор и щётки будут стачиваться быстрее.Вроде бы.
Но момент у отвёртки больше -больше и ТОК, следовательно выгорать коллектор и щётки будут БЫСТРЕЕ тоже.Ну и частота вращения ТОЖЕ повысится (редуктор ага).Повысится и износ.
Так что ставки 50/50.
И я ставлю что у отвёртки износ больше, так как не только частота вращения повысится но и ТОК больше.
Разве только в этой машинке в моторе щётки совсем уже гавённые-проволочные как в игрушках.Тогда ему хана.
Замена аккумуляторной батареи машинки для стрижки волос PHILIPS QC5370.
- Опубликовано: 19 авг 2022
- В этом видео я покажу как заменить аккумуляторную батарею машинки для стрижки волос PHILIPS QC5370.
Канал на Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/id/62ffeb0fd810. 
Наука
Комментарии • 0
Лето то уже заканчивается, осенью попахивает. Но это не означает, что не надо стричься ��. Лайк за отличный контент.��
Спасибо, жарища потихоньку прогрессирует.
@RemDIMBAY , и не говорите, жарит как не в себя. Не знаю правда где как, а у нас в ЮФО очень жарко. Говорят, что до первых чисел сентября так жарить будет.
@RemDIMBAY У нас утром +4 +7 днём +12 +20
@НЕНАШЕВ А у нас около 30 гуляет��
Ваше видео отдельный вид искусства.
Отличная работа, лайк!
Спасибо за подробный разбор, буду знать как это чудо разбирается.
Спасибо за просмотр и поддержку��
@RemDIMBAY , и Вам спасибо, что снимаете такие видео. В наше время это редкость.
Спасибо за просмотр!
@Влад Большое спасибо за поддержку и высокую оценку��
@RemDIMBAY , всегда пожалуйста.
Very nice video �� thank you for a great share ��
Спасибо за просмотр и поддержку!
Отлично! Мне со своей бритовой такое же нужно проделать
Спасибо за просмотр!
Большое вам спасибо будем менять
Не за что, желаю успеха!
Thank you FOR SHARING
Здравствуйте. От нового аккумулятора могут повысятся обороты мощность ?
Свежее точно будет выглядеть и функционировать��
Такая же машинка куплена примерно в 2013 году, три года назад заменил на аккумуляторы Camelion 800 mA. Через 3 года с аккумуляторами началась та же беда, что и с родными через 6 лет. Заказал на Али новые , заменил но машинка ели стрижет. Разобрал опять, замерил потребляемый ток — 1 АМПЕР! Смазал ножи маслом для швейных машинок — ток снизился до 0,4 ампера. Машинка заурчала и начала стричь! Потом оказалось, что новые аккумуляторы можно было не покупать а еще использовать трехлетние Camelion. Вывод: читаем инструкции, но все равно периодически смазываем ножи и эксцентрик!