Перфоратор макита вылетает бур что делать

Как вынуть сверло с перфоратора — причины заклинивания

При ремонте, строительстве и демонтаже конструкций из камня, кирпича или бетона без перфоратора не обойтись. Для экономии на расходных материалах иногда покупаются недорогие свёрла и буры. Они изнашиваются за короткое время, их заклинивает в патроне, еще его называют конус или головка. Вытащить сверло из перфоратора, сломавшийся или заклинивший в домашних условиях несложно.

Причины заклинивания сверла в перфораторе

Необходимость вынуть сверло из перфоратора возникает при замене насадки, но иногда это невозможно . Причина клина– использование дешевых буровых наконечников. Обычно с торца хвостовика они расклёпываются бойком (ударным болтом), потому что изготавливаются из металла низкого качества, не способного выдерживать высокие ударные нагрузки. Также они гнутся, скручиваются, ломаются и поддаются иным механическим деформациям.

Повреждённый хвостовик бурового наконечника.

Как извлечь насадку из перфоратора

В большинстве инструментов для крепления рабочей насадки применяются быстрозажимные патроны типа SDS-plus либо SDS+, в профессиональных – часто встречаются SDS-max. Отличаются количеством продольных канавок и расстоянием смещения буров. Вытаскиваются свёрла из патрона любого перфоратора: Бош, Макита, Зенит одинаково.

Важно ! Перед извлечением патрон обязательно смазывается, например, распространённой синтетической смазкой WD-40, после чего выжидается минимум 10 минут, чтобы вещество проникло к насадке.

1. Вилка электрического инструмента обязательно извлекается из розетки либо удлинителя – устройство отключается от электросети.
2. Нижняя часть патрона или задняя муфта отводится по оси крепления в сторону перфоратора.
3. Второй рукой из гловки удаляется сверло без прикладывания значительных физических усилий.
4. Задняя муфта отпускается.

Она самостоятельно возвратится на прежнее место.

Алгоритм извлечения инструмента.

При отведении патрона назад фиксирующие или стопорные шарики выскакивают из фрезерованных на сверле закрытых пазов или канавок, и насадка высвобождается.

Если насадка не изымается, значит сверло заклинило. Скорее всего, его хвостовик механически повреждён: скручен, изогнут, расклепан.

Как вытащить застрявшее или сломанное сверло из перфоратора

Способов достать сверло из перфоратора, в том числе сломанное, которое не изымается привычным образом, много.

Выбивание сверла из патрона

Простейший способ решения проблемы, не требующий разборки конуса и специальных инструментов. Отломанный хвостовик продавливается вглубь патрона до упора при помощи отвёртки или иного схожего предмета. Если проделать это усилиями руки не удаётся, необходимо воспользоваться керном и молотком.

1. Керн вставляется в патрон, чтобы соприкоснулся со сломанной насадкой. Лёгкими ударами молотка вбивается вглубь конуса.
2. Стопор патрона отжимается на раскрытие.
3. Перфоратор включается на максимальных оборотах на доли секунды.

Вследствие ударов бойка о насадку она вылетает. Здесь важно, чтобы отломанный хвостовик не навредил окружающим людям и предметам, в том числе после рикошета.

Через надставку хвостовик забивается внутрь.

Иногда процедуру придётся повторить несколько раз.

Использование тисков

Застрявшая насадка вытаскивается с помощью тисков. Для этого через мягкие прокладки, такие как резина или древесина, сверло зажимается между губками тисков. После задняя муфта отводится «на себя», перфоратор с усилием отводится назад и слегка пошатывается в разные стороны.

Как вариант, в тисках или иным образом зажимается сам перфоратор, а заклинившая насадка извлекается при помощи плоскогубцев. Захватывается и вытаскивается с пошатыванием в разные стороны.

Способ извлечь сломанный хвостовик с помощью сварочного аппарата

Сварщикам известно, что недостаточный для сваривания металлов и поддержания стабильной дуги электрический ток лишь расплавляет кончик электрода. Вследствие продолжительного прикосновения тот прилипает к свариваемой поверхности – возникает так называемое явление залипания электрода.

При решении снять сверло с перфоратора описанным способом следует быть осторожным. Вследствие неаккуратного обращения со сварочным аппаратом можно вызвать микропровары на движущихся частях инструмента. Вторая особенность – при пробое дуги велика вероятность прихватить подшипник либо вал ротора к нему.

• Инструмент зажимается в тисках или фиксируется иным способом в положении патронов вверх.

• В патрон вставляется виниловая или иная трубка наружным диаметром до 10 мм и внутренним более толщины электрода для защиты от соприкосновения .

• Выставляется ток ниже сварочного.
• Масса «кидается» на корпус перфоратора.
• Электрод вставляется в трубку и постукиваниями соприкасается с обломанным хвостовиком.

• После появления искры – зажигания дуги – электрод около секунды удерживается в состоянии контакта с обломанным сверлом.
• Сеть размыкается – сварка выключается, электрод извлекается из держателя либо снимается зажим массы.
• Патрон отводится в направлении перфоратора.
• Электрод с прилипшей частью сверла извлекается.

Если не получится с первого раза, придётся попробовать ещё, но с перерывами в пару минут. Они необходимы для остывания патрона.

Прилипший хвостовик

На заметку! Электрод желательно брать диаметром 2 мм. Важно не передержать его прилипшим, что чревато перегрузкой электрической сети, перегревом сломанной части сверла и соприкасающихся с ней элементов патрона.

Извлечение сверла с перфоратора помощью микрокрючка

Сварочный инвертор или полуавтомат есть не у каждого человека. Можно обойтись без него. Из тонкой стальной проволоки сгибается миниатюрный крючок при помощи молотка, плоскогубцев, надфиля.

1. Готовый крюк вставляется в открытый или длинный паз насадки.
2. Патрон оттягивается на извлечение.
3. Сломанный бур подцепляется крючком и извлекается.

Если не получается, стоит попробовать пару крючков – по одному для каждого паза патрона SDS-plus.

Извлечение путём разборки патрона

При использовании дешёвых расходных материалов хвостовики нередко расклёпываются бойком. Плоская поверхность в торце хвостовика становится схожей на «розу». Извлечение такого сверла из патрона без его разборки становится невозможным.

Дальнейший процесс описан на примере перфоратора DWT BH-09. При разборке других моделей могут быть отличия в деталях.

1. Пыльник патрона вытаскивается из посадочного места плоской отверткой.

1. Отвёрткой вытаскивается стопорное кольцо, удерживающее патрон на валу.

1. Извлекается подпружиненная муфта.

1. Перфоратор опускается патроном вниз для извлечения всех шариков.
2. Отвинчивается переключатель режима работы инструмента, обычно расположенный на верхней части корпуса.

1. Корпус раскручивается со стороны патрона.

1. Корпус разбирается, из него выбивается стволовая группа при помощи медного молотка либо металлического через мягкую прокладку, например, деревянную.

1. Снимается стопорное кольцо, фиксирующее подшипник.

1. Снимается сам подшипник, желательно с помощью съёмника. Если его не окажется под рукой, можно воспользоваться тисками.

1. Извлекается задняя часть ствола, откуда будут выпадать шарики.

1. Отвёрткой через отверстия в растровой втулке достаётся ударный болт.

1. Сломанная часть сверла выпадет из ствола после извлечения бойка. Если этого не случилось, его нужно выдавить с обратной стороны керном либо отвёрткой.

1. Перфоратор собирается в обратном порядке.

Вторая ситуация – хвостовик недорогого сверла расклёпан. Извлечь его описанным выше способом не получится. После доставания растровой втулки из корпуса перфоратора нужно извлечь ударный болт.

1. Через боковое отверстие извлекается стопорное кольцо.

1. Через то же отверстие вытаскивается ударный болт с запчастями путём поддевания плоской отвёрткой или ударами о мягкую поверхность, например, ладонь.

1. После появления доступа к хвостовику сломавшаяся оснастка выбивается при помощи молотка с керном или выдавливается, например, гвоздём.

Если насадка расклепана с торца – использовался дешёвый расходник, его придётся высверливать качественным сверлом с алмазным или кобальтовым напылением.

1. Сверло с напылением зажимается в дрели либо шуруповёрте, после чего вставляется в растровую трубку строго параллельно её стенкам.

1. После высверливания центральной части хвостовик легко изымается из перфоратора.

1. Устройство собирается в обратном порядке.

Расклёпанный хвостовик высверливается строго по центру. Неопытным мастерам следует брать кобальтовое сверло диаметром немного меньше, чем толщина застрявшей оснастки.

Как вытащить сверло из быстрозажимного или двухмуфтового патрона

В случае заклинивания обычного сверла в установленном в перфоратор кулачковом патроне:

1. Инструмент отключается от сети.
2. При помощи вращения ключа против часовой стрелки разводятся губки, и насадка извлекается.

В случае с двухмуфтовым патроном:

1. Перфоратор зажимается в тисках.
2. Держателем обхватывается ближняя муфта.
3. Ударом молотка в направлении откручивания муфты по рукояти держателя кольцо сдвинется, и патрон освободит насадку.

Как извлечь застрявший в стене бур

Для вытаскивания сверла из стены существует реверс – обратное вращение патрона или перевод в режим удара. Как вариант – вытаскивание при помощи плоскогубцев, трубного или газового ключа, лёгкого постукивания по хвостовику молотком с разных сторон для расшатывания.

Также при помощи пики можно сколоть бетон или кирпич вокруг застрявшего сверла. В крайнем случае насадка срезается болгаркой заподлицо.

Проблемка с перфоратором Макита

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

• 
• 

Беседка с террасной площадкой необычной формы.

Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.

Буду освещать процесс по мере продвижения.

СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.

Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/

Делюсь впечатлениями по горячим следам.

Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5". Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.

Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.

Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.

• 

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

• 
• 

Декоративный брусок на потолок

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Как отремонтировать патрон и ударный механизм ствола перфоратора makita 2470

Среди пользователей перфоратор Макита зарекомендовал себя как инструмент с наибольшим функционалом. Он долговечен и не требует специальных навыков для использования, легок и удобен во время работы.

Конструкцией предусмотрена специальная защитная система, предназначенная для ограничения распространения пыли. При своевременной очистке инструмент будет работать качественно на протяжении всего срока службы.

Макита нашел широкое применение у людей, которые предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно. В эксплуатации инструмент прост, финансовые затраты на обслуживание минимальны, стоит недорого.

Производитель представляет следующие технические характеристики:

• Общий вес – 2,04 кг
• Система SDS позволяет крепить буры
• Можно долбить и сверлить
• В системе предусмотрены три режима функционирования
• Наибольшее число ударов в минуту – 4500
• Поступательная сила движения – 2,7 джоуля
• Мощность сетевого питания составляет 780 ватт.

Разбираем редуктор

Чтобы добраться до механической части, потребуется снять пластмассовый корпус.

Порядок разборки механической части перфоратора Макита Вначале снимается защитный пластмассовый корпус черного цвета. Корпус снимается после того, как вы выкрутите четыре винта, крепящих корпус с торца. Надавив на торец вала вы выдавите редуктор из корпуса.

Сняв корпус, надо отделить ротор от редуктора. Редуктором называется общая механическая часть. Отделяется ротор от механической части(редуктора) просто. Правой рукой надо зажать редуктор, ротор зажать левой. Покачивая, потяните обе части в противоположные стороны. Ротор держится в редукторе за счет трения косозубых шестеренок. Основные неисправности перфоратора Макита происходят в механической части инструмента.

Самая характерная неисправность для механической части, выход из строя ударного механизма.

Разборка ударного механизма Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из вала редуктора и промежуточного вала. Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал редуктора представляет собой полый ствол, в котором свободно перемещается цилиндр.

Насаженная на промежуточный вал малая прямозубая шестерня передает вращение на большую прямозубую шестерню вала редуктора, в котором смонтирован ударный механизм. А поступательные движения на вал редуктора ударного механизма одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала к цилиндру, перемещающемуся в стволе редуктора.

Переходим к разборке промежуточного вала.

Разборка промежуточного вала

На вал поз.40 насажены косозубая шестерня поз.42, на которую передается вращение от шестерни ротора, подшипник качения 608zz поз.41, который передает поступательное движение на шарнир поз.34 поршня поз.32. С другой стороны вала устанавливается муфта сцепления поз.39, прямозубая шестерня 10 поз.80, компрессионная пружина поз.38, стопорное кольцо S-7 поз.37, подшипник 606zz поз.36 Особое внимание следует обращать на состояние подшипников качения. В перфораторе установлены импортные подшипники. Допускается установка отечественных подшипников. Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz меняется на 80019.

Переходим к разборке вала ударного механика

Разборка вала ударного механизма

Разборка ствола перфоратора Макита 2470 представляет собой простой процесс, если использовать схему устройства перфоратора Макита. Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм. На ствол крепится шестеренка поз.19, которая придавливается пружиной поз.18, через шайбу поз.17 и фиксируется стопорным кольцом поз.16.

В стволе перемещается цилиндр поз.32, воздействуя на боек поз24. С обратной стороны бойка закреплено металлическое кольцо поз.27, передающее удар на бур. А когда требуется замена ствола перфоратора?

Чаще всего из строя выходит металлическое кольцо.

Боек

Цилиндр с ударником

С разборкой мы разобрались. Меняем детали на исправные и готовимся собирать. Более подробно о смазке и сборки перфоратора.

Почему перфоратором Макита нежелательно долбить?

Нередко техника выходит из строя, и бур вылетает из перфоратора. Это случается в силу разных причин. Многие пользователи перфораторов Макита сталкиваются с тем, что их устройство не бьёт, но сверлит при этом. Устранить поломку можно самостоятельно. Наиболее распространенные причины неисправностей представлены ниже:

• Износ промежуточного вала
• Деформация зажимных узлов
• Поломка шатунной системы
• Недостаток смазки для корректной работы
• Поломка ударных составляющих

Советы

При должном уходе и периодической чистке инструмента срок его службы значительно увеличится. Нелишним будет соблюдение некоторых правил эксплуатации перфоратора, чтобы снизить риск возникновения неисправностей.

• Перед началом использования осмотрите состояние прибора.
• По завершении работы очистите аппарат от грязи. Можно воспользоваться воздушной струей, например, из пылесоса.
• Если для работы с электрическим устройством понадобилась его транспортировка в холодный период года, перед использованием дайте ему отогреться (смазка должна оттаять).
• Придерживайтесь норм эксплуатации, указанных в инструкции.
• Храните инструмент в тепле, сухом помещении.
• Не допускайте попадания влаги, а также конденсата из воздуха.
• Если аппарат долго не используется, хранить его лучше в полиэтилене и картонной коробке.

О том, как устранить неполадки в перфораторе Makita — следующее видео.

Главная страница » Макита 2450 Разборка Видео

Перфоратор Макита: ремонт своими руками

Самостоятельный ремонт инструмента допускается при наличии специальных навыков и знаний.
Технология диагностики и устранение неисправностей идентичны другим устройствам. Для начала следует разобрать инструмент, сняв корпус, после чего извлечь устаревшую смазку и загрязнение.

Узлы, которые перестали работать, рекомендуется заменить. После этого все составные элементы механизма устанавливаются в исходное положение.

Для корректной работы рекомендуется тщательно изучить каждый пункт ремонта. Для восстановления функционала патрона 2010, режимного переключателя и корпуса следует выполнить следующие действия:

• Снять патрон
• Снять переключатель
• Устранить дефекты во внутренней части корпуса
• Нанести смазку и заменить изношенные детали

Как разобрать перфоратор и редуктор?

При разборке редуктора, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

• Установить перфоратор на жесткую поверхность, подняв его ствол вверх
• Поступательными движениями вытягивать оболочку, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвратит случайное смещение составных элементов

Сборка перфоратора Макита

После того как ремонт будет произведен, следует установить все извлеченные детали в первоначальное положение. Рекомендуется нанести свежий слой смазки на все необходимые детали.

Перед тем как собирать, корпус очищается с помощью керосина или бензина. Очищенную оболочку возвращают на место. Режимный переключатель не должен находиться в ней.

Схема Makita HR 2450

Система перфоратора Макита-2450 состоит из множества взаимодополняющих узлов и списка запчастей. Среди наиболее значимых элементов, особенности которых следует учесть при ремонтных работах, выделяются следующие:

• Кольцевое запорное устройство. Оно предназначено для удержания шарового элемента, фиксирующего бур. Шайба и пружина направляют его
• Стопорное кольцо. Оно необходимо для корректного снятия крышки патрона
• Четыре винта соединяют редуктор и двигатель, исключая вибрации. В схеме имеется большое число резиновых компонентов. Нередко они являются причиной неисправности.

Описания упомянутых узлов будет достаточно для качественного ремонта.

Как поменять патрон?

Прежде чем менять патрон, стоит попробовать его отремонтировать – в большинстве случаев этого бывает достаточно. Но если повредились отдельные детальки, а сам патрон сильно износился, то следует его заменить, выполнив следующие шаги:

• произвести наворачивание патрона на дрель;
• вставить винт в гнездо;
• закрутить, воспользовавшись отверткой.

Устранение неполадок

Независимо от того, насколько надежным и качественным является инструмент Makita, со временем могут произойти поломки и неисправности. Любое повреждение можно исправить, если своевременно провести профилактическое обслуживание. Механические и электрические части могут выйти из строя.

Не крутит патрон

Если оборудование всплывает или не затягивает картридж во время работы, двигатель может быть поврежден. Чтобы понять причину, вам нужно разобрать механику. Если проблема не в двигателе, то, скорее всего, в двигателе.

Параметры: разжижение кнопки запуска, укорочение катушек.

Не держит бур в патроне

Разберите картридж, чтобы выяснить, в чем проблема. Скорее всего. Это старение, повреждение картриджа. Возможно, что пружина блокировки провисла, шары потеряли свою форму и так далее.

READ Как Выбрать Перфоратор Для Работы

Замена якоря

Нетрудно удалить якорь, если вы следуете определенной последовательности:

• Отсоединить заднюю крышку, расстегнуть щетку;
• Открутить корпус редуктора, очистить все детали от пыли;
• Затем необходимо снять якорь, слегка потянув его к себе, и поставить на его место новую деталь;
• Перед установкой нового якоря не забудьте надеть резиновые амортизаторы, заменить воздухозаборную пластину;
• Замените все ранее снятые детали в обратном порядке.

Инструмент не долбит

Скорее всего, плавающий подшипник сломан, его нужно будет заменить. Проблема также может быть связана с шоковым расстройством. Появляется во время длительной работы, вызывая сбой атакующего. В этом случае его необходимо изменить.

Другой тип отказа. Старение поршневой группы. Поршень и втулка должны быть заменены.

Замена кнопки пуска

Процесс включает в себя следующие шаги:

• Снять крышку, покрывающую оборудование;
• Отсоединить контакты проводников;
• Уберите тело кнопки с того места, где оно есть, и вставьте новую кнопку;
• Подключите контакты в обратном порядке.

Перегрев при использовании

Если вы соблюдаете все правила использования перфоратора, а именно: делайте перерывы во время использования, дайте машине поработать на холостом ходу, тогда перегрева не будет. Но если это уже произошло, вам нужно проверить двигатель.

После полного охлаждения разберите прибор, проверьте целостность двигателя и, если он поврежден, замените его.

Почему вылетают свёрла из перфоратора

Перфоратор перед установкой сверла надо проверить на работоспособность. Чтобы выполнить такую проверку, рабочий режим перфоратора устанавливается на сверление без боя. Если после нажатия пусковой кнопки устройства вы услышите и почувствуете, что его двигатель работает ровно и без толчков, значит, перфоратор можно использовать по прямому назначению, предварительно вставив в него сверло или бур.

Чтобы в перфораторе закрепить сверло с цилиндрическим хвостовиком, используйте переходник с патроном кулачкового типа

Перед тем как вставить сверло в перфоратор, необходимо обработать хвостовик рабочего инструмента специальной смазкой, которая защитит его от коррозии. Сама процедура установки сверла в перфоратор выглядит следующим образом.

Надавливать следует до щелка, затем потянуть бур, если не вынимается – всё хорошо

Сняв с перфоратора использованный инструмент, чтобы заменить его на другой, желательно сразу очистить его хвостовик от смазки и строительной пыли. При этом хвостовик сверла, который вы собираетесь вставить, также должен быть очищен и предварительно смазан. Замененный таким образом инструмент не нанесет вреда зажимному механизму перфоратора и прослужит намного дольше.

Смазка продлевает срок службы как самого бура, так и перфоратора.

Если сверло в процессе сверления застряло в стене, то извлекать его следует, не снимая инструмент с ее поверхности. Для этого сверло надо вынуть из перфоратора и вставить другое, при помощи которого необходимо начать разрушать стену вокруг застрявшего в ней сверла.

Если сверло не извлекается из дрели или перфоратора, то его надо зажать в тисках, а затем при помощи молотка, используя деревянную прокладку, постучать по кулачкам зажимного механизма. Помочь в этом вопросе может масло, несколько капель которого заливают в патрон ключевого типа.