Ручная фокусировка canon как пользоваться

Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Правильное использование фокусировки, ручной или автоматической, может решить или предотвратить много проблем в фотографировании, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Но легче сказать, чем сделать, не так ли? В нашей сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам обо всех секретах использования точек фокусировки. Кроме того, мы поговорим о том, что вам нужно знать, используя ту, или иную точку автоматической фокусировки.

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки — автоматический, портрет или пейзаж — ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? — В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Следящий автофокус

В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты. Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.

Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.

Переключитесь в режим многоточечный режим фокусировки Auto Select, если у вас камера Canon и AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax. В данном случае камера будет сосредоточена на движущемся объекте и будет следить за его перемещением с использованием только центральной точкой автофокусировки.

Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AF\MF» («A\M»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AF\MF» («A\M») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

• Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

Комментарии: 26

Yaroslav Kalenchenko 31 Марта 2019 — 10:26:22

О фокусировочных экранах здесь кто-нибудь слышал.

Елена Синица 21 Ноября 2015 — 20:30:35

Сегодня столкнулась стем, что не смогла навести на резкость. АФ в темноте не сработал, мощности фонарика не хватило, чтобы дать наводку на объект. Вручную тоже не смогла — зрение не позволило, в темноте вижу плохо. Шкалы с расстояниями нет — объектив самый простой, 18-105 мм. Камера Nikon D3200.
Что можно сделать в этом случае?
Простите, если вопрос тупой, я не профи, а только учусь.

Марк Лаптенок 21 Ноября 2015 — 23:20:06

Елена, здравствуйте! На мой взгляд, Ваш вопрос умный: задавайте таких вопросов как можно больше. Чтобы на него ответить мне нужна дополнительная информация. Опишите съёмочную ситуацию: что Вы фотографируете?

Елена Синица 22 Ноября 2015 — 05:28:44

Здравствуйте, Марк! Снимала наш поселок перед восходом солнца. Это "лучшее", что получилось.
Художественности нет — мне просто хотелось попробовать поснимать при -27, да еще и почти ночью)))

Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 — 12:20:59

Елена, я бы сделал так.

1) Для выбранных фокусного расстояния, значения диафрагмы и предельного диаметра круга нерезкости (ПДКН) я бы вычислил гиперфокальное расстояние, воспользовавшись этим калькулятором: http://www.dofmaster.com/ dofjs.html [Уберите лишний пробел]. Если хотел бы просматривать будущую фотографию при 100% масштабе на экране компьютера, то в качестве значения параметра "Camera, film format, or circle of confusion" выбрал бы свою модель камеры (в Вашем случае Nikon D3200), если хотел бы получить отпечаток размером 20х30 см и просматривать с "обычной" дистанции (35 см), то указал бы значение ПДКН равным 0,03 мм.

3) Затем провёл бы подготовительную съёмку. Вышел бы на улицу в светлое время суток, отмерил бы с помощью рулетки (или "по шагам&quot гиперфокальное расстояние от одной произвольной точки (например, от места, где в данный момент стою) до другой точки, которую удобно навести на резкость (например, толстый ствол дерева). Стал бы в первую точку и навёл бы на резкость ствол, предварительно задействовав для наводки только центральную точку фокусировки.

4) Затем выключил бы фотоаппарат и позаботился о том, чтобы линзы внутри него не перемещались до "чистовой" съёмки. Я бы не пользовался фотоаппаратом до неё, запомнил бы текущее фокусное расстояние и постарался бы не подвергать фотосистему вибрациям и резким перемещениям.

5) Провёл бы чистовую съёмку, предварительно переведя фотоаппарат в ручной режим фокусировки и установив фокусное расстояние, с которым снимал предварительно.

Суть приёма — предварительно выполнить фокусировку в более приемлемых для этого условиях съёмки; при этом, навести на резкость произвольный объект, отстоящий от передней линзы объектива на расстоянии равном гиперфокальному расстоянию.

Замечание. Вместо гиперфокального расстояния можно выбрать "бесконечность". Наводке "бесконечности" на резкость соответствует одно из крайних положений линз, отвечающих за позицию фокальной плоскости в пространстве. Положение этих линз управляется кольцом фокусировки на объективе. Навести "бесконечность" на резкость можно в любой момент и в любых условиях съёмки. Соответственно, в этом случае в подготовительной съёмке нет необходимости, и процесс упрощается и ускоряется.

Судя по фотографии, которую Вы приложили (кстати, спасибо за неё, она дополнила картину происходящего), можно попробовать навести "бесконечность" на резкость, проследив за тем, чтобы дерево и кусты слева на переднем плане изображались достаточно для Вас резкими.

О различии между наводкой "бесконечности" на резкость и фокусировкой на гиперфокальное расстояние прочитайте в моей статье "Основы фотографии # 3".

Елена Синица 22 Ноября 2015 — 20:06:40

ООО, Марк. Я даже не рассчитывала на такой мегаподробный ответ! Большое спасибо! Буду разбираться!)))
С математикой у меня всегда были. эээ. проблемы. Поэтому тему гиперфокального расстояния я тщательно обходила стороной. Видимо, мне ее все-таки не избежать))) Спасибо за ссылки!

Елена Синица 22 Ноября 2015 — 20:15:50

В первом комментарии была эмоция))) Теперь еще раз прочитала повнимательнее.. Поняла, что неиспользование камеры и осторожное обращение с линзами, чтобы не допустить смещения до чистовой съемки для меня невозможно.
Теперь что касается ручной фокусировки. Я ею пользуюсь часто, но в данном случае крайнее положение кольца не спасло почему-то. Когда я его повернула на предполагаемую бесконечность, снимок получился еще более нерезким.
Поэтому опять пошла учить матчасть.
И еще раз Вам спасибо!)))

Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 — 21:48:54

Пожалуйста, Елена. Некоторые рекомендации Вам:

1) Проверьте, что навели на резкость именно "бесконечность", а не минимальную дистанцию съёмки, то есть, линзы не занимают противоположное конечное положение.

2) Вспомните закономерности, которые связывают ГРИП фокусное расстояние, значение диафрагмы и дистанцию съёмки. С помощью статьи, на которую я дал ссылку, это можно сделать.

3) Воспользуйтесь калькулятором ГРИП, чтобы подобрать оптимальные параметры съёмки. По ссылке, которую я указал, калькулятор считает и гиперфокальное расстояние. Добейтесь, чтобы оно было маленьким. Тогда наводка "бесконечности" на резкость сработает.

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки. Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

• Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
• Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.

Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Способы ручной фокусировки

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Камера Nikon D3300. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.

Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.

Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

Правила эксплуатации зеркального фотоаппарата кэнон

Фотоаппарат

Статья о том, как пользоваться зеркальным фотоаппаратом фирмы кэнон, подбирать правильные настройки зеркального фотоаппарата.

Как собрать устройство

Зеркальный фотоаппарат кэнон всегда помещается в упаковку разобранным. Отдельно лежат: батарея, корпус и объектив. Сначала нужно снять крышку с объектива. Затем одеть объектив на прибор. Надо найти точку белого цвета и объединить с такой же на тушке. Фотообъектив повернуть по часовой стрелке до щелчка.

Следующий шаг – крепление батареи. Делается легко. Аккумуляторный отсек расположен внизу фотоаппарата, открывается специальным рычажком. Его нужно опустить вниз, крышка сама откроется. Батарея вставляется в устройство контактами вперед. Запутаться трудно, по-другому засунуть не получится

ВАЖНО! Место для карты памяти расположен под аккумулятором. Отдельные модели имеют свое место. SD-карта тоже входит контактом вверх.

Первый запуск

После полной зарядки аккумулятора и изучения схемы фотоаппарата canon можно приступать к включению. Перед эксплуатацией следует разобраться в первоначальных настройках, выставить время и дату, часовой пояс, язык и остальные параметры. Инструкции не понадобятся. Гаджет показывает на экране сведения, пользователь должен выполнять указания устройства.

После окончания аппарат потребует отформатировать SD-карту. Для новых карт это необходимо.

Есть три способа:

• Через ноутбук или компьютер;
• По требованию устройства;
• В настройках.

Первый способ бесполезен, потому что техника форматирует носитель своим способом, и карта памяти может не прочитаться устройством. Лучше сделать это в том девайсе, который будет использоваться.

Если карта новая, фотоаппарат не будет знать, как с ней работать, он попросит отформатировать хранилище. Нужно нажать кнопку подтверждения.

Использовавшийся носитель ранее нужно освободить. Это можно сделать в настройках, перейдя в меню, найти пункт, обозначенный ключиком. Здесь меняются все параметры, такие, как время и дата, формат носителя.

Рекомендуется! Есть два вида форматирования: моментальный и обычный. Быстрый подходит новым картам, нормальный – уже использованным или поврежденным.

Режимы фотоаппарата

У любого фотоаппарата свои режимы съемки. Половина – автоматизированные, остальные требуют детальной настройки, зависит от места и условий.

Все режимы фокусировки фотоаппарата Canon отображаются на колесике режимов, находящееся вверху. Выбрать тип можно вращая колесико. Белая маленькая линия обозначает выбранный режим. Чтобы найти другой, нужно совершить прокрутку. Виды могут меняться в разных моделях. Уменьшаться или увеличиваться могут при помощи программ записи.

Полуавтоматические не меняются, их 4 штуки.

Автоматические – это макросъемка (цветок), для спорта (бегущий человечек), портрет (лицо), автоматический (зеленый квадрат) и прочее. Стоит только зафиксировать камерой объект, дождаться фокусировки, нажать на кнопку затвора фотоаппарата.

Схема фотоаппарата canon имеет и полуавтоматические режимы. Таковыми считаются Tv, Av, P и режим M. Работая, нужно знать и понимать, что такое диафрагма и выдержка.

Режим P

Ничем не отличается от автоматического, может давать возможность регулировать диафрагму ограниченными пределами. Еще здесь можно настраивать баланс белого в фотоаппарате.

На заметку. Опытные фотографы думают, что ручная фокусировка бесполезная, ненужная, путает пользователей. Производители наоборот говорят, что так новичкам удобней переходить с автоматического на ручной режим фотоаппарата.

Режим Av

Выступает преимуществом диафрагмы. Пользователь может самостоятельно узнать, как правильно настроить размер, экспериментируя со светом и финальной картинкой. Следуя размерам диафрагмы, фотоаппарат сам определяет режимы на устройстве, затем совершает съемку. Режим av может влиять на резкость.

Рекомендация! При эксплуатации нельзя увеличивать или уменьшать полностью значение диафрагмы, потому что могут появиться артефакты на фотографии, искажая ее шумами. Возможна потеря фрагментов изображения.

Метод помогает настроить четкость, сделать фон размытым. Дабы увеличить резкость, нужно уменьшить значение диафрагмы. Для размытия заднего плана или фокусировки главного объекта увеличивается размер выдержки.

Также, параметры диафрагмы зависят от объектива, подключенного к камере. При покупке оптики выбирается объектив и задаются под этот тип новые настройки. Недостаток в том, что при пересадке объектива с одной на другую камеру могут потребовать новые настройки.

Режим Tv

Преимущество выдержки. Здесь пользователь настраивает время, в период которого диафрагма пропускает свет. Размер диафрагмы устанавливается автоматически. Функция помогает для съемки спортивных соревнований или движущихся объектов. Разная выдержка дает красивые эффекты, например, как на фото с проводкой. Tv полезен тем, кто фотографирует движущиеся тела, неважно человек это, животное или природная стихия.

Режим bulb

Позволяет увеличить выдержку при необходимости, например, в темное время суток. Время экспонирования настраивается пользователем вручную.

Использование режима bulb:

• Выключить вибрацию. Нужно найти место, где можно поставить штатив, чтобы он не дергался;
• Подключить пульт. Нужно для управления кнопкой затвора;
• Настройка экспозиции. Определить значение диафрагмы, наладить выдержку.

Режим M

Настраивается режим м вручную, автоматически настроить практически невозможно. Одновременно корректируется диафрагма и выдержка. Режим м для тех, кто знает, как действовать и свой финальный результат. Отлично справляется с работой ночью, потому что камера в темноте не может автоматически настроиться. У пользователя есть возможность самостоятельно выбрать установки, нужные для нормальной съемки. Сориентирован на профессионалов. Новички запутаются, им трудно разобраться с тем или иным параметром и как фотографировать на фотоаппарате.

Режим замера

Схема фотоаппарата canon также имеет режим замера, позволяющий настроить экспозицию и освещение.

Во время замера экспозиции свет делится на отражающий и лежащий. В камерах присутствуют экспозамеры. Они позволяют добавить яркости изображению. Но его нельзя поднимать выше нормы. Примером служит снег, который ярко отражает свет. Преувеличив экспозицию можно испортить фотографию. Наладить замер экспозиции можно перейдя в настройки фотоаппарата canon, где есть выбор режимов.

Системные параметры

Схема фотоаппарата canon имеет множество настроек, таких, как формат, где сохраняется снимок, разрешение и остальные особенности. В параметрах Canon можно установить таймер, вспышку, совершить формат карты памяти.

Качество и размер фото

Чтобы наладить фотографию, нужно нажать «Меню», найти пункт с камерой. Тут показаны все параметры, имеющие отношение к фото.

В отличии от продукции кнопка, где выбирается резкость фотографии, называется по-разному. Стандартное название – «качество». В Canon несколько вариантов: RAW, L, M или RAW+L. Они все конвертируются в JPEG-формат. Ухудшать качество могут L и S3. Уменьшается четкость, размер, объем памяти. Самый лучший вариант – это L. Также, можно совершать настройки стиля изображения.

Интересно! Плюсом формата является то, что можно получить широкий выбор коррекции снимка на компьютере. Недостаток – занимает много места, открывается только специальной программой.

Фокусировка изображения

Настроить фокус на устройстве позволяет ручная или автоматическая фокусировка. Регулируя своими руками, пользователь самостоятельно выбирает параметры, прокручивая колесико объектива. Второй работает автоматически, подстраиваясь под освещение. Переключаясь с разных режимов, нужно нажать на переключатель объектива AF-MF.

AF разделяют на два типа:

• AF-S – кадровая. Аппарат концентрируется на объекте, если легонько нажать на кнопку затвора фотоаппарата;
• AF-C – постоянная. Нажимая на кнопку, фотоаппарат начинает следить за движущимся объектом. Подходит для записи спортивных соревнований.

Важный аспект – определение объекта концентрации. Камера предлагает до полусотни объектов. Основное внимание уделяется главной точке, остальные могут размываться.

Пользователь видит несколько точек, главная горит красным. Чтобы выбрать активную область, надо маленькое колесико или кнопку навигации переместить в нужное место.

Можно смещать камеру с точками, но есть минус: меняя позицию аппарата, смещается экспозиция, поэтому идея может испортиться. Клавишами навигации делается несколько снимков заданного объекта, но каждый раз нужно настраивать фокус.

Работа с выдержкой

Функция, которую измеряют секундами или сотыми. Это свет, падающий на матрицу за 1/100 секунды. Длительное воздействие света на матрицу делает фото ярче. Помогает снимать ночью в темноте, избегая зернистого шума. Минусом есть то, что, попадая на камеру, освещение делает изображение слишком ярким, размывая некоторые детали. Для эффекта размытия выставляется долгая выдержка, позволяющая падать свету на объектив. Резкое изображение требует минимальной выдержки. Корректировать параметр можно вручную или через приоритет.

Баланс белого

Опция отвечает за управление точностью отображения цветовой гаммы на изображении. Цветовой круг имеет горячие и холодные тона.

Например, фото человека. Нормальная настройка баланса белого не испортит кожу, придав ей естественный цвет. Переизбыток теплого отражает желтизну, увеличение синего – голубизну.

Меняя освещения диапазон может искривляться, на фотографии появятся лишние цвета. Солнце или накаливающаяся лампа отражают теплый свет, дневные лампа – холодный оттенок. Помогает баланс белого.

Все настройки фотоаппарата canon имеют WB-настройки, нажав на которую открываются параметры белого света. Можно выбрать предложенные виды для съемки днем.

Прибор позволяет не только пользоваться существующими способами, а и оптимизировать под себя. Аналогично настройкам светового фильтра, находится в «Меню», иконка камеры, параметр «Смещение баланса белого». Отображаются экран регулировки, разделенный четырьмя частями.

Они имеют обозначение:

• A – желто-коричневый;
• M – розово-фиолетовый;
• G – зеленый.

Смещение указателя (на дисплее высвечивается черным квадратом) увеличивает яркость одного цвета или комбинации.

Дата на фотографии

Некоторым людям требуется такая функция, показывающая в углу время и дату фотографии, как на старых снимках. Настройки фотоаппарата canon больше не имеют такую функцию, потому что она занимает лишнее место. Но ее можно выставить в особых случаях. Простые приборы позволяют настроить функцию. Установить можно в настройках фото, где есть пункт «Показывать время и дату».

Как заряжать фотоаппарат canon

Схема фотоаппарата canon устроена своеобразно, каждое устройство может заряжаться по-разному.

• Поместить батарею в отсек;
• Присоединить провод к прибору;
• Дождаться конца зарядки (до 4 часов).

Как заряжать фотоаппарат canon, если в наличии есть пальчиковые аккумуляторы:

• Купить сетевое зарядное устройство;
• Подсоединить шнур;
• Вставить аккумулятор;
• Полностью зарядить.

Как поставить таймер на фотоаппарате canon

Сфотографировать себя таким устройством трудно. Для любителей селфи разработчики придумали таймер, позволяющий человеку занять нужную позицию от двух до двадцати секунд. Кнопка затвора в данном случае, не понадобится. Нужно закрепить фотоаппарат (идеальный вариант – штатив), установить угол обзора, и настроить таймер с временем затвора. Параметры таймера можно найти, нажав на значок часов. Прибор будет издавать пикающие звуки, давая знать сколько осталось времени до осуществления снимка.

Вспышка

Разделяются на два типа: внутренние и наружные. Первая находится в тушке, открываясь по надобности. Автоматический режим настраивается камерой, ручной включается нажатием на молнию, которая находится возле кнопки вспышки.

Принцип работы вспышки

Главное, что нужно учесть – это сила. Освещать с одной силой вспышка не может, потому что свет падает по-разному.

Она работает в три шага:

• Определяет освещенность в помещении;
• Экспонирование;
• Совершение снимка.

Вспышка работает трижды. Фотография появляется после третей. Человеческий глаз ее не видит. На таких снимках люди постоянно с закрытыми глазами. Недостаток убирается через TTL, позволяющий настраивать вручную силу вспышки.

Качества внешней вспышки

Выступает в приоритете над встроенной:

• Мощнее, направляется под углом, через верх, делая свет и тени реалистичными;
• Далеко бросает свет. Обычная освещает окружение до пяти метров;
• Наружная обеспечивает свободную настройку света.

Внимание! Настраивая вспышку надо настроить выдержку. При снимке объект получает больше освещения, поэтому не стоит выставлять высокие значения.

Существует несколько типов вспышки: автономная (без проводов) и проводная. Для проводных нужен кабель, подключающийся к разъему, который находится вверху и закрыт резиновым клапаном. Длина провода от Canon – полметра. Лучше пользоваться беспроводным типом, чтобы не мешали кабеля.

Синхронизация вспышки

Сегодня не является нужной, потому что настройки фотоаппарата canon автоматически регулируют этот параметр. Пользователь должен лишь приравнять внешнюю и основную вспышки. Перед подключением внешней вспышки надо выставить в приоритет штатную. Нужно удержать “zoom” в течении нескольких секунд, после чего прокруткой найти “master”. Для вспышки – “slave”, после чего они будут связаны.

Подсоединение микрофона

Качественная съемка требует наличие микрофона. Современные модели имеют большое количество штекеров. Есть выход звука и видео, ячейка под микрофон, HDMI и остальные. Соединить микрофон с камерой можно через разъем, под которым написано “micro”. Все идет к тому, чтобы выбрать тип записи звука, разделяющийся на mono и stereo. Найти можно, зайдя в настройки видео.

Проверка пробега

Пробег – количество кадров, позволяющие определить изношенность устройства, его гарантию.

Для дешевых моделей нормой есть 10 тысяч, потом может случиться поломка, но это не факт. Дорогие способны выдержать до 200 тысяч.

Раньше нужно было разбирать тушку. Метод опасный, трудно будет потом собрать устройство. Сейчас можно узнать пробег через программы, управляя фотоаппаратом canon с компьютера.

Одна из программ – EOSInfo. Она бесплатная, устанавливается на ПК. Затем, следует подключить устройство через USB. Иногда устройства не видят друг друга. Тогда требуется установить дополнительные драйвера, позволяющие наладить настройки и давая управлять фотоаппаратом canon с компьютера.

Есть модели, которые невозможно проверить дома, потребуется обращение в сервис для диагностики. Это нужно для камеры, которой пользовались ранее. Диагностика покажет результат и ответит, можно ли совершать съемки с фотоаппарата.

Неполадки схемы и профилактика фотоаппарата Canon

Фотоаппараты легко ломаются, трудно чинятся. Во избежание поломок используются защитные чехлы, чистятся объективы.

Причинами неисправности могут стать:

• Попадание воды. Влажность – враг всех механических устройств. Фотоаппарат может сломаться из-за высокой влажности температуры в воздухе, нежели он бы попал под дождь. В случае повышение риска, надо просушить прибор и отдать на ремонт;
• Повреждения схемы фотоаппарата canon или механическая порча. Постоянно падающее устройство не будет нормально работать. Самое нежное – зеркало, разбивающееся малейшим ударом. Также, разбив объектив может потеряться способность к фокусировке. Тогда ремонтировать нужно все устройство;
• Пыль. Попадание частиц нарушает функциональность устройство, из-за чего фотоаппарат canon не включается, что приводит к поломке или шумам во время работы с объективом. Лучший вариант – разборка и очищение или отправка на ремонт;
• Перебой температур. Резкая смена температуры, ее повышение или понижение портят работоспособность устройства. Высокие температуры могут расплавить плату, низкие – заморозят аппарат. Без ремонта не обойтись;
• Чтобы обезопасить прибор от внешних воздействий, нужно хранить их в чехле, позволяющий защитить от ударов, падений и прочего.

ВАЖНО! Нельзя переносить устройство собранным. Нужно его разобрать на части, сложив компактно в сумку.