Почему на фотоаппарате canon получаются размытые фотографии

Причины отсутствия резкости на фотографии

Начинающие фотографы делают много разных ошибок. Фотографии могут быть сняты с неправильной экспозицией, может быть плохо выстроена композиция или выбран неудачный ракурс. Одной из частых ошибок при фотографировании является получение нерезкого или размытого изображения. Это может быть связано с неправильными настройками фотоаппарата или ошибками фотографа в процессе съёмки. Рассмотрим основные причины отсутствия резкости на фотографии.

Настройки фотоаппарата

Причин нарушения резкости на фотографии не слишком много. Чтобы фотографировать без размытия их нужно знать и уметь устранять. Нарушения резкости на фотографиях могут возникнуть по следующим причинам:

• Неправильная установка фокуса;
• Ошибки при автофокусировке;
• Дефект объектива;
• Некорректное диафрагмирование;
• Использование продолжительной выдержки при съёмке с рук.

Неправильная установка фокуса

Проблемы с дефектом объектива встречаются редко, поэтому все нарушения резкости и появление размытия определяются отсутствием опыта у фотографа. Неправильную установку фокуса можно считать основной причиной получения размытых фотографий. Если главный объект при съёмке получился размытым, а предмет расположенный рядом отлично сфокусирован, то причина связана с включенным режимом выбора точки фокусировки. Автоматика фотоаппарата устроена таким образом, что резкость наводится на самые контрастные границы, какие есть в кадре. Поэтому если в границах кадра кроме модели находится какой-либо предмет с большим контрастом – фокус будет настроен именно на него. Этот предмет будет сфотографирован четким, а главное изображение получится размытым. Чтобы не оказаться в такой ситуации снимая интересный кадр, нужно отключить автоматический выбор точки фокусировки.

При съёмке лица или крупного плана с человеком, нужно использовать центральную точку фокусировки, так как она считается самой точной. Фотографируя людей нужно «наводить» фокус на глаза, тогда фотография будет резкой и без размытия.

Нечасто, но бывает ситуация, когда фокусировка настраивается с использованием центральной точки, но контуры объекта на фотографии получаются размытыми. В таких случаях зона резкого изображения находится не в стороне, а перед основным объектом или позади него. Скорее всего это дефект оптики. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда фотография получилась размытой, а уникальный кадр невозможно повторить, перед покупкой новый объектив нужно проверить. Для этого существует специальная мишень, но можно обойтись обычным напечатанным текстом или линейкой с делениями. Чтобы проверить новый объектив нужно сделать следующее:

• Установить фотоаппарат неподвижно под углом 45° к плоскости текста;
• Настроить фокус на центральную часть текста или отметку 10 на линейке;
• Чтобы фотоаппарат не «дёрнулся» нужно использовать кабель с кнопкой или таймер;
• Сделать несколько фотографий.

Если резкая зона соответствует настройке, то объектив можно использовать для фотографирования. Если на фотографиях зона резкости находится ближе или дальше от зоны установки, оптику нужно отнести в мастерскую для юстировки.

Некорректное диафрагмирование

Следующая причина отсутствия резкости на фотографии заключается в некорректном диафрагмировании объектива. Начинающие фотографы считают, что самые яркие и сочные фотографии получаются при полном открытии объектива. Для этого используются минимальные числа диафрагмы. Новички не знают, что фотографировать с полным открытием диафрагмы сложно, так как оно обеспечивает минимальную глубину резкости. Если снимать с рук, то малейшая вибрация фотоаппарата может привести к тому, что главный объект уйдёт из зоны резкости и на фотографии получится размытым. Смещение предмета съёмки из зоны резкости усугубляется, если снимать с рук и на продолжительной выдержке.

Если в процессе съёмки нужно изменить композицию кадра используется специально предусмотренная возможность. Для этого выполняется фокусировка по центральной точке, и кнопка спуска нажимается не до конца, а удерживается в полунажатом состоянии. Это отключает действие автоматики фокусировки и объектив можно немного сместить влево или вправо. При этом зона фокусировки не изменится. Этот способ будет работать корректно только при сильном диафрагмировании объектива, когда зона резкости достаточно протяжённая. На малых значениях диафрагмы, способ работать не будет, так как даже небольшое изменение расстояния до объекта, при фотографировании, уводит точку фокуса из зоны резкости, и фотография будет размытой.

Дополнительные приспособления

Одной из частых причин отсутствия резкости на фотографии является съёмка с рук и применение продолжительной выдержки. В этом случае невозможно обойтись без дополнительных приспособлений. Прежде всего, нужно знать какая выдержка будет допустимой при съёмке с рук. Эта величина связана с фокусным расстоянием объектива. Для того чтобы узнать максимально допустимую выдержку нужно единицу разделить на фокус оптики. Так для объектива 50 мм максимальная выдержка будет 1/50 сек, а для объектива 200 мм – 1/200. Более короткие выдержки использовать можно, а применение более длительных значений приведёт к нарушению резкости изображения. Если условия съёмки требуют применения продолжительной выдержки, то нужно не фотографировать с рук, а использовать жёсткую фиксацию фотоаппарата.

Для этого можно использовать следующие приспособления:

• Штатив;
• Монопод;
• Струбцина.

Фотографический штатив обеспечивает самую надёжную фиксацию фотокамеры. Единственное неудобство такой конструкции это его размеры и вес. Кроме того для фотографирования со штатива требуется хотя бы небольшая площадка. Многие фотографы для съёмки используют телескопический монопод. Это раздвижная «нога» из лёгкого сплава с площадкой, на которую прикручивается фотоаппарат. Чтобы фотографировать с моноподом, нужна небольшая практика. Конструкцию нужно установить на выбранное место и удерживать её сверху не за фотоаппарат, а за корпус объектива. Если «нога» стоит жёстко, а выдержка не слишком большая, то кнопку спуска можно нажимать пальцем, но лучше использовать дистанционный кабель или инфракрасный пульт управления.

При павильонном фотографировании часто применяется струбцина. С её помощью фотоаппарат можно закрепить на любой поверхности. Площадка для установки фотоаппарата может фиксироваться под любым углом. К дополнительным приспособлениям относятся дистанционные устройства, чтобы не вызвать вибрацию фотокамеры. Проще всего использовать встроенный таймер, но такое управление можно использовать только для съёмки стационарных объектов. Чтобы не получить размытые фотографии, снимая движущиеся предметы, нужно использовать кабель с кнопкой или применить дистанционный пульт на инфракрасных лучах.

Как правильно снимать

Прежде всего, нужно правильно комбинировать и использовать основные настройки фотоаппарата. Их всего три:

• Чувствительность;
• Выдержка;
• Диафрагма.

Увеличивая чувствительность можно снимать на более коротких выдержках, но это скажется на качестве фотографии из-за возникновения шумов. Малые числовые значения диафрагмы дадут больше света, что так же позволит обойтись короткими выдержками, но при этом сильно ограничивается диапазон глубины резкости. Применяя объективы «Зум» нужно знать одно правило. Любой объектив такого типа обеспечивает максимальную резкость и качество на средних значениях фокуса и диафрагмы. Так для стандартного «кит» объектива 18-55 мм, оптимальным фокусом будет 35 мм при диафрагме f/8-11. Не обязательно работать именно на 35 мм, но нужно стараться фотографировать как можно ближе к этому значению. С объективом 50-200 мм лучшая резкость будет достигаться при фокусе 100 мм и f/8-11.

Начинающих фотографов интересует, почему не рекомендуется фотографировать с диафрагмой больше f/11, хотя многие объективы имеют шкалу диафрагмы до f/32. Это связано с дифракцией световых лучей, когда при малом количестве света фотография получается малоконтрастной и нечёткой. Кроме того на таких значениях нельзя получить размытие, что часто является творческим замыслом мастера.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Почему фото получаются смазанными и как избавиться от этого раз и навсегда

Нерезкие фото, нечёткие фото, смазанные фото — если вы хоть раз брали в руки что-то, что умеет фотографировать, вы наверняка сталкивались с этой проблемой. И она становится проблемой в квадрате, потому что часто советы по борьбе со смазом противоречат друг другу. Дело в том, что у смаза (нерезкости, нечёткости) бывает как минимум 7 причин. И бороться с ними придётся 7 разными способами. Разбираемся во всех тонкостях в этом материале.

Иногда смаз может выглядеть красиво. Но далеко не всегда / Фото: unsplash.com

В одной ветке комментариев в группе, посвящённой фотографии, я видела дивную (и очень типичную) дискуссию. Если коротко, её суть:

— Снимаю корпоративы в помещении на младшую зеркалку. Фото получаются нерезкие, помогите!

— А диафрагма какая?

— Это все потому, что у вас маленькая ГРИП. Закрывайтесь до 8 и будет вам счастье.

— Попробовала. Стало ещё хуже. Были чуть-чуть нерезкие, стали совсем размазанные. Запорола съёмку.

— Ну, не знаю тогда. Мне помогает.

И проблема нерезких фото у новичка, и совет, и то, что он не помогает — здесь всё крайне типично. Первая проблема в том, что под словом «нерезкие» у человека малоопытного могут скрываться разные проблемы. Вторая — в том, что смаз бывает очень разным. И бороться с ними нужно по-разному. И закрытая диафрагма может помочь бороться только с двумя типами проблем. И то, это далеко не лучший метод. Давайте обо всём по порядку.

Слева смаз, справа недофокус. И это совершенно разные вещи / Фото: unsplash.com

Смазанные фото при съёмке движения

Смаз движения объекта — очень частая проблема. Возникает, когда вы снимаете что-то относительно подвижное: танцующую пару, играющих детей, бегущего котика, едущие по дороге автомобили.

Выглядит примерно так: движущийся объект (или отдельные его части, например, кисти рук) размыты, всё остальное относительно чёткое

Лицо девушки чёткое, рука размазалась от быстрого движения / Фото: unsplash.com

Единственный метод борьбы со смазом движения: подбор правильного значения выдержки. Максимально длинная выдержка, которую стоит использовать:

• для статично позирующей группы людей — 1/30 (осторожно, может появиться смаз движения рук, о нём в следующем разделе);
• для медленного движения (йога, спокойная ходьба) — 1/100;
• для быстрого движения (бег, животные, играющие дети) — 1/500;
• для очень быстрого движения (профессиональный спорт, автомобили и т.п.) — 1/1000.

В плане контроля выдержки, удобнее всего снимать в режиме приоритета выдержки (Tv или S в зависимости от системы).

Что делать, если укорачивать выдержку некуда

Предположим, вы снимаете в танцующую пару в помещении, где темновато. Например, на свадьбе или корпоративе. Параметры, на которых фото получается нормально проэкспонированным, например такие: F 2.8, ISO 800, 1/100.

Объективно, сотки маловато для съёмки танца, особенно быстрого. По-хорошему, нужно 1/250 или 1/500. Чтобы получить досвеченный кадр на таких значениях выдержки, придётся либо поднимать ISO, либо открывать диафрагму.

Если значение диафрагмы это уже предельное (нормальная история для бюджетного китового объектива), остаётся только ISO. Но если камера столь же бюджетна, что и объектив, на ISO 1600 уже пойдут сильные шумы. А тем более на 3200. С такими проблемами вы можете столкнуться, если снимаете, например, на Nikon D5300, а вот если у вас Canon EOS 5D Mark IV, то он справится с такой сценой без каких-либо проблем просто за счёт более высоких рабочих ISO.

Но что делать если у вас бюджетная камера? Либо снимать со вспышкой, либо смиряться с тем, что этот сюжет на эту камеру снять невозможно никак.

Кстати, в этой ситуации предложение закрыть диафрагму до 8 как раз будет убийством съёмки: закрываем до 8, выдержка удлиняется до 1/15. Мы получаем и более сильный смаз движения, и ещё смаз движения рук.

Или альтернативный вариант: выдержка остаётся прежней, а ISO летит в космос, поднимаясь до 6400, провоцируя сильные шумы. В любом случае съёмка слита.

Смазанные фото из-за движения рук, или шевелёнка

Тоже возникает из-за движения. Но от движения рук фотографа. Может появляться на и на снимках бегущих детей, и на снимках пейзажа.

Выглядит вот так. Весь снимок довольно равномерно размазан / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Для решения этой проблемы снова возвращаемся к выдержке. Есть формула, которая помогает вычислить выдержку, при которой смаза движения рук быть не должно. Эту формулу можно встретить в абсолютно каждом тексте про нерезкие фото. Вот она:

Самая короткая выдержка = 1 / фокусное расстояние объектива

Если по формуле сложно, не огорчайтесь. Всё равно она абсолютно точна и полезна, только если вы снимаете на «Зенит» 1960 года выпуска. Во-первых, потому что формула была выведена во времена плёночных камер, расчёт ведётся для плёночных камер, которые обладали не самой высокой резкостью по сравнению с современными цифровыми. Например, тесты показывают, что на матрицах размером более 40 Мп (Sony Alpha A7R IIIA), выдержки, рекомендованные этой формулой, дают микросмаз. А хороший результат достигается при выдержках в два раза короче.

Во-вторых, потому что в 2022 году нужно ещё делать поправку на то, какая у вас камера и какой объектив. Если у вас стабилизированный объектив или камера (например, Fujifilm X-T4 и Nikon 18-140 mm), то наоборот, вы сможете не размазывать более длинные выдержки (в 3-4 раза).

А если стабилизированное и то, и другое, то в этом уравнении уже две переменные.

Всё это занимательная математика. Но по сути, для решения проблемы нужно выяснить, какую выдержку именно вы держите на своей конкретной аппаратуре, а какую — размазываете. Можно посчитать по формулам, но лучше провести эксперимент. Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте несколько кадров на значениях от 1/500 до 1/30. Потом посмотрите на большом экране, где начинается значение смаза. На выдержках длиннее с рук лучше не снимать.

Стоит помнить ещё про человеческий фактор: если дома, например, вы спокойно держите 1/50, на ответственной съёмке, когда вы нервничаете, вы можете её размазать. На таких съёмках лучше работать на чуть более коротких выдержках.

Ещё полезно посмотреть старые съёмки, найти смазанные картинки и выяснить, какая там была выдержка. Большинство снимков с большинства камер хранят в себе все данные о параметрах съёмки. Просмотреть их можно при помощи стандартного обозревателя Windows.

Чтобы правая панель появилась, нужно кликнуть по пиктограмме Details pane/Панель сведений / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как правило, минимальная выдержка, на которой нет смаза, у разных людей находится в диапазоне от 1/30 до 1/200. Это зависит от техники (стабилизированные камеры и объективы помогают держать более длинные выдержки), и от навыков.

Тут можно пойти двумя путями: либо укорачивать выдержку (так же, как в случае смаза движения объекта), либо учиться снимать на более длинных выдержках.

Что может помочь снимать без смаза на более длинных выдержках:

— Штатив или монопод. Если снимаете статику (пейзаж, натюрморт, вечерний портрет взрослого человека, который способен стоять неподвижно), сам бог велел воспользоваться чем-то подобным. О том, как работать с моноподом, можно почитать здесь. Если штатива нет, а снимать нужно, ищите любую опору для рук. Упритесь локтями в стол, прислонитесь к стене. Всё это поможет немного минимизировать тряску.

— Правильный хват камеры. Легко смазать фотографию, если снимаешь её с вытянутых над головой рук. Существуют правильные хваты, которые помогают минимизировать тряску камеры в момент снимка. Самый распространённый хват выглядит, как на фото ниже.

Правая рука держит камеру, левая надёжно поддерживает объектив снизу. Сама камера прижата к лицу, из-за этого не может качаться взад-вперёд. Локти прижаты к телу / Фото: photographylife.com

И помните, что положение всего тела поможет минимизировать тряску. Для этого расставьте ноги, встаньте устойчиво и наклонитесь немного вперёд. Эта поза оптимальна, чтобы фото не размазывались.

Более экзотический вариант с опорой на собственное плечо / Фото: expertphotography.com

— Серийная съёмка. Если вы видите, что выдержка длинновата, а снимать надо, снимайте не один снимок, а длинную серию. Чаще всего движения рук, которые вызывают смаз, происходят именно в момент нажатия на кнопку спуска. В серии первые два снимка могут быть подмазанными, а у следующих двух уже есть шансы получиться резкими. Однако помните, что этот фокус помогает только при съёмке статики.

Классическая ошибка по фокусу

Иногда проблема в том, что автор снимка просто не попал в фокус при съёмке на относительно светосильный объектив. И результат выглядит, например, вот так:

Иногда такой приём используют осознанно, чтобы показать, что главный герой кадра не человек, а пейзаж. Но иногда ошибка — это просто ошибка / Фото: unsplash.com

Когда так происходит? Предположим, человек несколько лет снимал на китовый объектив, и в принципе не имеет привычки фокусироваться. Минимальное значение диафрагмы у него 4. А человек ещё и большой поклонник автодиафрагмы, которая эту 4 закрывает до 8. Фокусировочная точка болтается где-то в верхней левой части экрана, но на закрытой диафрагме резкость всё равно по всему кадру, так что отсутствие привычки фокусироваться жить не мешает.

Человек решает купить себе портретный полтинник на 1.4 и попробовать поработать с ним. А с ним уже нужно следить, чтобы фокусировочная точка была точно на зоне глаз модели, а не на ухе, не на руке, не на стене за спиной. А привычки фокусироваться нет. Отсюда такие ошибки. Иногда всё выглядит не так страшно, как на картинке выше, а например, вот так:

Здесь резкость не на глазах, а на букете в руках девушки. Такой снимок можно в принципе не считать браком, хотя, конечно, ошибка по фокусу здесь есть / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Проблемы с фокусировкой в темноте

Картинка выше — отличная иллюстрация проблемы недофокуса из-за темноты. Дело в том, что иногда недорогие светлые объективы медленно фокусируются. Если китовый объектив наводится на фокус за доли секунды, светлый в сложных условиях может ёрзать взад-вперёд несколько секунд и в итоге фокусироваться непонятно где. Или просто не сфокусироваться.

Такой снимок можно легко получить в сложных световых условиях / Фото: unsplash.com

Причём необязательно, чтобы темнота была кромешная. Также плохими условиями для фокусировки будут:

• контровой свет (портрет на закате, когда солнце в спину);
• постоянно меняющийся, мелькающий свет (танцы на свадьбе со стробоскопами).

Тут как раз съёмка в контровике. Лицо девушки подсвечено вспышкой, которая срабатывает уже в момент спуска затвора. В момент фокусировки оно было в сплошной тени. Фокус ёрзал и остановился на букете, который подсвечен гирляндой (постоянным светом) между веток.

Как бороться с недофокусом из-за темноты:

• Использовать подсветку автофокуса. Если её нет, подойдёт любой фонарь. Причём, если дополнительный свет портит вам атмосферу кадра, использовать его можно только в момент фокусировки. Подсветили фонарём лицо героя, сфокусировались полунажатием кнопки спуска, не отпуская её, погасили фонарь, сделали кадр.
• Помнить, что любой фокус любит контраст: сфокусироваться проще на границе глаза, если это крупный портрет, границе кожи и темной одежды, если ростовой. Если фокусировочная точка попадает ровно на середину живота человека в чёрной футболке, сфокусироваться будет сложнее.

Проблемы с фокусом из-за движения объекта на камеру

Эта проблема возникает при съёмке подвижных объектов (например, спортивных соревнований или играющих детей). И, как правило, на на объективы с небольшой ГРИП.

Спортсмен на переднем плане выскочил из зоны резкости / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Происходит это так: вы сфокусировались, через несколько долей секунды сделали кадр, но человек за эти доли секунды уже успел из глубины резкости выбежать.

Эта проблем решается использованием непрерывного автофокуса (в большинстве систем AF-C или C-AF).

Недостаточная ГРИП

Переходим от смазов к проблемам, связанным с фокусом. Проблему недостаточной ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) любят приводить все любители советских учебников и формул, подходящих для Зенита. Именно здесь они дают совет закрыть диафрагму до 8.

Слева F 1.4, справа F 8. Да, горшок на левом снимке нерезкий, но на правой мы совсем потеряли красивый фон. Совет закрыться работает так себе / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

На деле в современном мире эта проблема скорее редка. Чаще всего недостаточная ГРИП мешает либо при предметной съёмке, либо при съёмке пейзажей. О том, как получить и резкий горшок, и размытый фон, можно почитать здесь.

Либо ещё бывает частая ситуация при съёмке групп людей. Например, снимаем крупный или грудной портрет пары, где один человек стоит за плечом у другого.

Глаза матери совершенно резкие, лицо дочери уже ушло в размытие. Значение диафрагмы — 1.4 / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

В этом случае действительно можно прикрыть диафрагму до 4, и проблема исчезнет. Единственный момент, что при F4 вы потеряете размытие фона и красивое боке от ёлочной гирлянды. Будет, как на фото с горшком выше. То есть закрытие диафрагмы пойдёт, как экстренная мера, которая поможет спасти кадр, но точно не годится, как долгосрочная стратегия.

Здесь проблема в том, что у объёктива действительно не слишком большая ГРИП. Если быть точной, с такого расстояния у конкретно этого объектива глубина резкости составляет около 10 сантиметров. И для такого двойного портрета её оказалось маловато.

Что тут можно сделать:

Во-первых, стараться располагать людей примерно по одной линии. Посмотрим на другой снимок из этой серии.

Дочь села рядом с мамой, а не за её плечом проблем по фокусу нет / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Во-вторых, стоит детально познакомиться со своей аппаратурой и понять, какая у какого объектива глубина резкости на каких портретах. Есть хороший сервис, который симулирует разную глубину резкости на разных камерах.

Здесь можно выбрать конкретную модель камеры и объектива, в нижнем меню выбрать расстояние до модели и здесь же справа симулятор покажет глубину резкости при этих конкретных параметров / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

С его помощью можем посмотреть, какой будет глубина резкости, если снимать поясной портрет на полнокадровую зеркалку на Canon EF 50mm f/1.4. ГРИП составит 8 сантиметров, что приемлемо для поясного портрета.

Если кликнуть по лупе над фигуркой, она развернётся в профиль и мы увидим ГРИП отчётливо. Здесь в резкости всё лицо практически до ушей, что приемлемо / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

А вот снимать групповой поясной портрет (например, на девичнике) на подобный объектив с открытой диафрагмой уже не стоит. Три девушки встанут не в идеально ровную линию, кто-то обнимет подругу сзади и получится та самая проблема, которая была у первого новогоднего портрета.

Какие смазы говорят о поломке объектива

Иногда бывает, что в смазе виноваты не некорректные настройки, не сложные условия съёмки, а неисправная техника. Суперхарактерный пример, который снят на бюджетный Fujifilm XC 50-230. У объектива пластиковый корпус, его легко повредить, он к моменту съёмки был уже не новый, и выдал вот такую картинку.

Обратите внимание на детали: весь правый край равномерно смазан. Резкость на лыжнике №201, а №286 выглядит размазанным / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Можно было бы списать всё на недостаточную ГРИП, но лыжник №260 дальше от камеры, чем №286, и если бы была проблема в ГРИП, он был бы более размытым. Более того, сравните характер размытия. Лыжник №260 уходит в размытие, а №286 именно смазан. Можно было бы списать всё на смаз движения, но выдержка на этом снимке 1/250. Лыжники поднимаются в гору, едут медленно, такой выдержки более, чем достаточно.

Ещё один важный признак такого смаза: фото всегда нерезкие. Смаз будет повторяться от кадра к кадру, постоянно возникать на одном и том же месте. Независимо от, того, какой сюжет вы снимаете, независимо от того, где фокус и какая выдержка. С такой проблемой уже ничего не поделаешь: нужно нести аппаратуру в ремонт или менять на новую.

Соседний кадр с той же самой съёмки: правый бок лыжника чёткий, левое плечо и голова, попадающие в проблемную зону, подмыты. Надпись на боку читается отлично, герб уже неразличим / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Впрочем, если увидели такое на своих снимках, не спешите паниковать. Для начала проверьте, не запачканы ли передняя и задняя линза. Иногда грязь на них даёт похожий эффект. Если запачканы — протрите, если чистые — тогда в сервис.

Фотоаппарат Canon 600D, если фото получаются смазанными?

попробую объяснить в двух словах как настроить:
1. зайдите в настройки светочувствительности, задайте выдержку для режима «Аv» — «не длиннее 1/80сек».
2. снимите крышку объектива.
3.включите режим Av, задайте диафрагму (если хотите снять портрет то в пределах f/2.0-3.5), если фотографируете пейзаж — то в пределах f/4.0- 7.1)
4. включив режим Av и сделав пробный снимок (резкость наводите через глазок, а не по экрану!), если снимок пересвечен — нажимаете кнопку Q и двигаете корректировку экспозиции вправо, если снимок темный — двигаете влево.
5. проверьте что ISO и стоит на авто.
6. проверьте что на объективе переключатель автофокуса стоит в режиме AF.

Если вам влом разбираться с тем что я написал, то ставьте режим «Р», и фотографируйте на автомате. но я рекомендую сразу привыкать к режиму Av.

Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить

В качестве примера рассмотрена камера Canon EOS 400D. Однако изложенное справедливо и для других моделей цифровых зеркалок. Итак, размытое или нерезкое изображение может получиться по ряду причин.

1. Шевелёнка — проверьте выдержку
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,

где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).