Перейти к содержимому

Число iso в фотоаппарате canon что это

  • автор:

Ручной режим: настройки фотоаппарата для новичка

Только купили фотоаппарат и собираетесь на первую съёмку? Не понимаете, с чего начать настройку камеры? Почувствовали достаточно сил, чтобы перейти на пугающий ручной режим? Хотите сконцентрироваться на работе с фотомоделью, а не хаотично перебирать кнопки?

Рассказываем, на какие ручные настройки фотоаппарата следует обратить внимание начинающему фотографу, а также к чему приводят неверно установленные параметры.

Правильные ручные настройки фотоаппарата позволяют получить красивый кадр, потратив при этом минимум времени на постобработку / Источник: unsplash.com

Форматы изображений

Первое, что нужно сделать — выбрать, в каком формате вы будете снимать. Возможны три варианта: RAW, JPEG и RAW + JPEG. Любой профи посоветует фотографировать в RAW, но для новичка всё не так однозначно.

  • RAW — это «сырой» исходник, требующий дополнительной доработки — проявки. Это буквально то же самое, что негатив в плёночной фотографии — нельзя сразу после съёмки вытащить плёнку и отдать заказчику.

RAW содержит большой запас информации, что позволяет сильно осветлять и затемнять фотографию, удалять шумы, поднимать контраст, править цвет без потери качества.

Фотографируйте в RAW, если вы уже начали интересоваться ретушью или для съёмки в принципе нужна обработка / Источник: unsplash.com

  • JPEG — это готовый для печати и публикации формат. Фотографии в JPEG не нужно конвертировать: их считает любое устройство и программа. Такие снимки, как и RAW, можно «прогнать» через графический редактор. Но будьте готовы, что при сильной коррекции пострадает итоговое качество.

Фотографируйте в JPEG, если вам не нужна глубокая обработка снимков, вы экономите место на карте памяти или должны как можно быстрее отдать фотографии после съёмки.

  • RAW + JPEG. После фотосессии у вас будут копия каждой фотографии в двух форматах. Такой вариант выбирают, если сразу после съёмки нужно переслать заказчику JPEG, чтобы он отобрал кадры на ретушь.

Цветовое пространство

Цветовое пространство отвечает за то, как много оттенков и какой насыщенности будет на фотографии. Сейчас в фотоаппаратах на выбор предоставляют два пространства: Adobe RGB и sRGB.

  • Adobe RGB. Передаёт цвета более насыщенными, предлагает больше оттенков. Минус: если вы не печатаете фотографии, то этого никто не увидит. Конечно, при условии, что у конечного пользователя нет профессионального монитора Adobe RGB. Это пространство используют в профессиональном сегменте, преимущественно для печати. Если вы загрузите такую в интернет, цвета исказятся и поблёкнут.
  • sRGB. Не такое разнообразное по оттенкам, но универсальное цветовое пространство, которое читают абсолютно все устройства от мониторов до проекторов. Оно же является доминирующим в интернете. Если вы знаете, что ваши снимки будут смотреть в соцсетях через телефоны и планшеты, то фотографируйте в нём.

Баланс белого

Он отвечает за чистоту цветов на снимке. Если на фотографии белое платье невесты вдруг стало зелёным, значит, у кадра неправильный баланс белого.

Он зависит от настроек камеры и освещения на съёмке. Например, при тёплом закатном солнце цвета на фотографии будут уходить в красный и оранжевый / Источник: unsplash.com

Чтобы настроить баланс белого на фотоаппарате:

  • выберите один из автоматических режимов (облачность, солнечный свет, вспышка, лампы накаливания и т.д.);
  • выставьте примерный баланс белого в ручном режиме. В таком случае на фотоаппарате появится сетка, где можно задать оттенок фотографии. На что опираться? Если фотография явно «зеленит», то добавьте пурпурный оттенок, а если отдаёт синевой — красный.
  • настройте баланс белого с помощью любого серого или белого объекта. Для этого близко сфотографируйте такой предмет (например, лист бумаги, белую наволочку или футболку), чтобы он занял почти весь кадр, а потом выберите этот снимок как образец.

Светочувствительность ISO — параметр, который определяет, насколько чутко сенсор камеры реагирует на свет. Зависимость такая: чем больше цифра ISO, тем светлее кадр.

Когда света достаточно, ставьте на фотоаппарате ISO 100 или ISO 200. Если немного не хватает — держитесь в районе ISO 400 — ISO 800. В сумерках и полумраке значения ISO могут находиться в диапазоне от 1000 до 1600.

У «задранного» ISO есть большой минус: чем он выше, тем больше шумов появляется на фотографии, и она выглядит менее качественной. Кроме того, если слишком сильно поднять эту настройку, кадр будет пересвеченным / Источник: unsplash.com

Диафрагма

Регулирует размер отверстия, через которое в фотоаппарат попадает свет. Маркируется буквой и цифрой: f/2.8, f/5.6, f/22 и т.д. Зависимость такая: чем меньше значение, тем светлее кадр и больше открыт затвор.

Объектив с закрытой диафрагмой / Источник: unsplash.com

Кроме того, этот параметр влияет на резкость объектов, размытие фона. Чем меньше число, тем сильнее размывается фон и тем меньше объектов попадает в фокус. Например, при минимальных f/1.4 или f/1.2 во время съёмки крупного портрета в резкость могут попасть только глаза или, например, нос.

На что нужно ориентироваться:

  • если хотите сделать кадр светлее, не задирая ISO, уменьшайте диафрагму;
  • если нужен портрет с размытым фоном и боке, уменьшайте диафрагму. Например, f/2.8 и меньше;
  • чем больше людей в кадре, тем больше число диафрагмы. Для групповых портретов значение может доходить до f/16 и выше. Это же касается пейзажей и архитектуры.

Режимы фокусировки

Это то, как фотоаппарат настраивает резкость на объектах. Можно выделить два режима:

  • Ручная фокусировка. Фотограф крутит кольцо на объективе и решает, где у снимка будет фокус. Обычно это используют в предметной и макрофотографии.
  • Автоматическая фокусировка. Камера сама выбирает, на каких объектах фокусироваться. Делится на два подвида:

– Покадровая фокусировка. Подходит для портретов, пейзажей и любой съёмки со статичными объектами. В фотоаппаратах называется по-разному: Single, One-shot focusing mode или AF-S.

– Непрерывная фокусировка. Фотоаппарат постоянно ищет и настраивает фокус. Режим подходит, если вы снимаете движущиеся объекты. Например, репортажи, спорт и динамичные портреты в движении. Ищите в настройках: Servo, AI Servo, Continuous focusing mode или AF-C.

Выдержка фотоаппарата

Это то, насколько долго открыта шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Измеряется в секундах: 1/125 (затвор открывается на 1/125 секунды), 1/1000, 2” (затвор открыт две секунды) и т.д. Зависимость такая: чем длиннее выдержка, тем светлее кадр; чем короче выдержка, тем темнее кадр и лучше «замораживается» движение.

Фотография с длинной выдержкой / Источник: unsplash.com

Что такое ISO и как его настроить

Значение ISO является один из самых важных параметров при съемке, на ряду с такими, как значения выдержки, диафрагмы и баланса белого. ISO часто называют также чувствительностью ISO, уровнем ISO, или просто светочувствительностью матрицы или пленки.

Постер для статьи. Что такое ISO

Постер для статьи. Что такое ISO

Все же, что такое ISO в настройках фотоаппарата?

ISO — это параметр, указывающий на уровень чувствительности к свету ее свето-улавливающего элемента (матрицы или пленки). В основном указывают пределы ИСО для камер (фотоаппаратов). Хотя, этот же параметр можно встретить не только на камере, но, например и на вспышке. Для вспышки, обычно указывается ведущие число при использовании одного из значений ISO 100, или 200. Чувствительность ISO указывается в специальных единицах системы ISO. Само числовое выражение ISO может принимать любое целочисленное выражение от 1 до бесконечности. Например, на моей вспышке SB-900 можно выставить ISO от 1 (единицы) до 12,500, а на моей камере Nikon D40 можно установить значение ISO от 200 до 1.600.

Меньше – лучше!

Чем выше значение ISO, тем более светочувстительней матрица. Очень важно понимать, что чем выше значение ISO, тем меньше времени нужно, чтобы матрица или пленка сосканировала изображение с объектива. Для наглядности, приведу пример: мы снимаем вечером, света мало, на камере установлено значение ISO 100, при этом камера в приоритете диафрагмы (либо в любом другом режиме) показывает, что снимок будет сделан с выдержкой 1/20с. Это очень длинная выдержка, и при этом мы можем получить смазанный кадр. Потому, чтобы уменьшить выдержку нужно увеличить ISO. Например, мы увеличили ISO до 800, то при этом выдержка уменьшиться в 8 раз и станет 1/160с (одна сто шестидесятая секунды). Если бы не шумы, то можно было бы всегда снимать на высоких ИСО и никогда не переживать за выдержку, в связи с шумами, нужно понижать ИСО и увеличивать выдержку и в добавок переживать за то, чтобы не получить смазанный кадр.

Поднять, закрыть, уменьшить!

Параметры выдержки, значения диафрагмы и ISO взаимозаменяемые. Количество нужного камере света для построения изображения может быть одинаковое при разных трех значениях выдержки, диафрагмы и ISO. Так, при значениях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера получит столько же света, сколько при значениях 1/30с, F2.8, ISO 50 или 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, чтобы компенсировать поднятие ИСО, нужно закрыть диафрагму или уменьшить выдержку. Наоборот тоже справедливо. Можно увеличить выдержку, открыть диафрагму и понизить ИСО.

ISO влияет на шум

Фактически значение ISO также отвечает за появление шумов на фотографии. Шумы — это паразитическое искажение на фотографии. Обычно его так и называют — шум, зерно и т.д. Чем выше ISO тем большими будут шумы. И чем меньше ISO, тем меньшими будут шумы. Чтобы получить максимально возможную качественную фотографию с фотоаппарата, нужно снимать на максимально допустимых низких ISO. Очень часто это ISO 200, 100, 50, иногда они могут обозначаться как Lo1.

Разность шумов при разных значениях ISO

Разность шумов при разных значениях ISO

Супер высокие и супер низкие ISO

Множество камер имеет расширенный диапазон значений ISO — обычно это программная накрутка ISO, и обозначаются они как Hi1, Hi2 и т. д. Например, для камеры Nikon D200 HI1 эквивалентно значению ISO 3200, а на камере Nikon D90 HI1 эквивалентно значению ISO 6400. Всегда помните, что снимая на таких расширенных значениях ISO практически всегда будет очень сильный эффект шумности картинки. Я настоятельно не рекомендую снимать в расширенном верхнем диапазоне ISO на любых камерах. Также, диапазон может расшираться в меньшую сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 имеют значения lo 1, lo 0.3, lo 0.7 в качестве эквивалентов для ISO 100, 160, 130. Какой выигрыш дает расширение в низкий диапазон ИСО читайте в моей статье ISO lo1. Некоторые камеры, фактически, не имеют аппаратной реализации ISO, такой вывод я сделал, проведя эксперимент с ISO.

Шумы на разных ISO. Пример увеличение 1 к 1

Шумы на разных ISO. Пример увеличение 1 к 1

С каким ISO выбрать камеру?

Выбирая камеру, всегда смотрите на минимальные и максимальные значения ISO, а также помните, что в 90% случаях Вам не придется снимать на предельных высоких ISO, так как часто они просто не смогут обеспечить нормального качества изображения. Потому, у профессиональных фотографов имеется понятие рабочего ISO. Под рабочим ISO подразумевается максимальное значения ISO на котором камера может давать приемлемый результат. Хитрость в том, что в отличии от диафрагмы и выдержки, которые на всех камерах дают полностью одинаковые значения, одно и то же ISO на разных камерах может давать разное значение шумности. Потому, в одной камеры рабочее ISO будет 800, а в другой рабочее ISO будет 3200. Для примера, на камере Nikon D700 можно получать снимки приемлемого качества на ISO 3200, в то время как на Nikon D200 в режиме ISO 3200 (Hi1) уже получается не фотография, а полная ерунда. Очень сильно разница в шумности ИСО чувствуется на цифровых мыльницах, где уже на ИСО 400 часто очень сильно виден цифровой шум, а в то же время на зеркальных камерах ИСО 400 вполне рабочее.

Что влияет на шумность при высоких ISO?

На уровень шумности при высоких ИСО очень сильно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше матрица, тем меньше шум. Учитывая, что в компактных фотоаппаратах матрица очень маленькая, то и уровень шумов она производит огромный. Объяснить можно очень просто на величине пикселя. На большой матрице большие пиксели, которые могут поглотить намного больше света и таким образом сделать сильный електрический сигнал. Логично, что 12МП с мыльницы и 12МП с Nikon D3s будут давать разный уровень шумов при высоких ИСО. Больше информации в моей статье размер матрицы имеет значение.

Как меряется ISO?

ISO как и выдержку и диафрагму принято считать по стопах, например, ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т. д. Разница между ISO 800 и ISO 400 ровно два раза или один стоп, а между ISO 100 и ISO 1600 ровно 16 раз, либо 4 стопа. Очень плохо, что в камерах в основном доступно изменения ISO только на величину стопа. Так, для Nikon D40 возможно установить вручную ISO только 200, 400, 800, 1600, HI1 и нельзя установить промежуточное значение, такое как ISO 250, 320, 500 и т. д. На более продвинутых камерах можно устанавливать и промежуточные значения, но все же тонкого контроля ISO практически нет ни в одной камере. Самое интересное, что в автоматическом режиме ISO, чувствительность ISO может принимать любые значения, такие как 110, 230, 1400 и т.д.

Автоматическое ISO

Почти на всех камерах доступно автоматическое ISO. Это означает, что камера сама подберет оптимальное значение ISO. Автоматическое ISO очень удобно при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ИСО. Некоторые камеры подстраивают ISO под фокусное расстояние объектива, чтобы не допустить смаза при съемке с рук. Кому интересно, можете почитать как работает функция автоматического управления чувствительностью ISO на современных ЦЗК Nikon.

Пример работы авто ИСО

Мы решили сфотографировать дома кошку при тусклом освещении лампы. У нас объектив 60мм, чтобы избежать дрожания рук, нужно снимать на выдержке не длиннее 1/60, потому выставим в параметрах автоматического ISO значения максимальной выдержки равное 1/60, а также максимальное допустимое ISO 800 для того, чтобы получить максимальное качество снимка. При фотографировании камера будет пытаться понизить ISO, и корректировать выдержку. Если выдержка короче 1/60 и ISO меньше минимального, то камера автоматом удлинит выдержку и понизит ISO и будет делать это до тех пор, пока не упрется в заданный предел в 1/60 секунды, при этом мы получим максимально допустимую выдержку и минимально возможное ISO для фотографирования кошки. Если же света вполне достаточно, то камера выставит ISO 100 (или любое минимально допустимое) и любую нужную выдержку не длиннее 1/60. Если же света катастрофически мало, то камера выставит максимально возможное ISO и принудительно увеличит выдержку для правильной экспозиции. Вообще, я настоятельно рекомедую поэксперемнитровать с автоматическим ISO в режиме приоритета диафрагмы, так как работа автоматического ISO довольно специфична.

Маленькая хитрость

При использовании автоматического ISO и вспышки, лучше отключите авто ISO, так как очень часто камера сходит с ума и там, где можно реально понизить ISO, камера ставит максимально указанное и делает снимок со вспышкой. Да и вообще, если есть вспышка, то можно спокойно использовать самые низкие из доступных ISO.

Еще одна маленькая хитрость

На ряде цифрозеркальных камер в режиме автоматического ISO можно выставить в меню максимальное ISO, а также минимальное. Иногда, для установки минимального ISO нужно просто селектором выставить нужное значение ISO, например 800. И тогда, при максимальном заданном ISO 1600 получится диапазон рабочих ISO 800-1600 на которых будет работать камера – очень и очень полезная штука.

Золотое правило настройки ISO

Всегда помните про золотое правило – снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO – делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук. Чтобы максимально низко опустить ИСО – максимально открывайте диафрагму. Если есть вспышка, не используйте высокое ИСО. Хотя, иногда и со вспышкой можно снимать на высоких значениях ISO (детали здесь).

Выводы

Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография. Чем ниже ISO — тем лучше фотография, но и тем длиннее выдержка.

Есть вопрос? Можете задать в комментариях. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий:

Комментарии: 149, на тему: Что такое ISO и как его настроить

Я как раз не имел ввиду Lo значения. Вот у меня на фотоаппарате ISO от 100 до 3200. Советуют снимать на 200, так как утверждают, что 100 уже накрутка. Аппарат Nikon V1, если что.

Есть камеры, на которых ISO 100 – это Lo1, но есть и такие, у которых ISO 100 – честное, то есть аппаратное, и никаких “накруток” и понижений динамического диапазона они не делают. Например, у Nikon D5100 не ISO 200 базовое, а как раз ISO 100, оно не является расширением ISO 200.

Верно пишет ТС. Помог мне немного разобраться. У меня 6400 самое большое. Вообще непонятно зачем оно. Соглашусь с Максимом – 200 хорошо. Уже сравнивая с 400 видно, что на 400 при увеличении фото шумов больше. А 64 со вспышкой просто отлично.

[…] не так давно я не задумувався особливо про ISO (світлочутливість). Не буду зараз вдаватись в деталі. […]

Здравствуйте.
Скажите зачем тогда делать на камерах большие iso, если на них снимать качественно все равно не получится, а будет только шум? Не проще ли на камере сразу уже на заводе поставить максимальное iso при котором качество будет приемлемым именно на этой камере.
Спасибо.

Разными фотографами преследуются разные цели. Кто-то натюрморты запечатлевает в помещении при свете трёх вспышек,где у арбуза каждую косточку от дугой отличить можно. А кем-то фиксируется передача наркотиков на расстоянии ста метров в полумрачном переулке без возможности использовать осветительный прибор. Так вот второму фотографу гладкая кожа на лицах ”моделей,, совсем не обязательна.

Потому что фотоаппарат не всегда используется для создания эстетически прекрасных фотографий. Бывают фотографы работающие в горячих точках, с криминалом и т. Д. И им важно не навести красоту на своих снимках, а запечатлеть происходящее. И иногда это самое происходящее не освещено студийным софтбоксом. Поэтому чтобы сделать хоть какой то снимок при практически отсутствующем освещении надо задирать ISO.

Кстати, хотела спросить автора статьи (по его опыту, или из общения с коллегами). Как поступать, если все “против” качества. Освещенность низкая, как пример – зимой часто фристайлеры прыгают при уже полной темноте (нужно повышать ISO), при этом и движение быстрое (спорт, дети)и выдержка должна быть маленькой (прямо противоположно цели увеличивать выдержку при малой освещенности), и хочется, чтобы камера красиво сфокусировалась на объекте. А вспышка даже самая мощная может “не достать” спортсмена, который за 300 метров. И качество снимка, например, важно (для какого-нибудь рекламного буклета, а не просто “в эфир”).Качество снимка все равно будет падать? Т.е. буквально “пристреливаться”. Но это достаточно сложно, потому что тут у нас компьютер с монтитором под рукой. Получается везде с собой ноут или планшет возить? Или заранее делать пробную “сессию” в условиях, близких к боевым?

Добрый день. На камере Сони альфа 7s ISO достигает до 409600. Это значит плохо?

Это ужасно! Что они себе там в Сони позволяют?! =)
PS: классная камера, умеющая хорошо снимать при слабом освещении.

Уважаемый Радожива, фотографическая система фотоаппарата относится к иконическим системам, т.е. воспринимающим изображение сразу целиком, как есть, не раскраивая его на столбцы и строки. Поэтому Ваше выражение “матрица СКАНИРУЕТ изображение с объектива” невеное.
Извините за мои “пять копеек”, но истина првыше всего. С уважением ко всем читателям форкма и к Вам лично.

Евгений, вы правы только в этой части -то есть, действительно, Матрица воспринимает объект из объектива сразу и целиком. То есть все пиксели одновременно освещены объектом съёмки. Но надо не забывать, что в последующем электроника считывает информацию с каждого пикселя последовательно, то есть, действительно сканирует сумму сигналов с Матрицы и заводит весь этот массив информации в цепи обработки и хранения, сохраняя последовательность и адресность сканирования. Поэтому говорить о сканировании изображения, в принципе, возможно. Ведь по этой же самой причине и происходит задержка изображения на дисплее, если фотоаппарат движется. Глаз человека вместе с его мозгом, кстати, быстрее обрабатывает объект в движении, чем цифровой фотоаппарат, заметте. Но это, наверное, пока. Техника совершенствуется и догонит когда либо способности мозга. Мне так кажется. Alex

И что там нестандартного?

Видимо тем, что такую простую тему автор не смог.

Заметил такую интересную особенность на d80,что при хорошем освещении,и незначительном повышении ИСО до200-400.Кадр выглядит более резким.Цвет насыщается красками.Появляется незначительный благородный шум.Конечно ИСО 800 выглядят не весело.

Статья великолепная и Огромное спасибо Аркадию и за его терпение и понимание всех обращений к нему всех форумчан. Вот побольше бы таких людей – как бы жизнь по многим вопросам у нас облегчилась бы и стала интереснее. Кто же горит желанием поглубже и более детально вникнуть и в природу ISO, и вообще погрузиться в глубины Сенситометрии. то читайте материалы Википедии. Загрузитесь сполна. Успехов всем. Alex

Просто берешь это приложение и читаешь от корки до корки. Все расписано доступным языком с множеством примеров. И не ищешь больше таких тупых вопросов. Не пожалей эти сраные 99р. Т.к оно того действительно стоит.

Тяжело с продажами? Зачем платить за то, что бесплатно? А тому, кто не понимает, и за деньги не поможет.

Не удивлюсь, если там плагиат с бесплатных источников, включая Радоживу.

Так как я снимаю большой частью на предельных ISO, постоянно изыскиваю пути как бы мне поменьше мучаться.
Обнаружил несколько интересных моментов.
Например, снимки на одном и том же ISO и близких выдержках могут давать кардинально разные результаты качества изображения. Разница только в свете.

Вот два снимка.
На этом я утром прикрыл шторы на окнах. В комнате было относительно темно.

ISO-24800, RAW с камеры, без постобработки, шумодав выключен:

А вот снимок из концертного зала с тусклым светом.
Обратите внимание на дикие шумы по сравнению с предедущим снимком.
Пчела на форсаже вообще вся рябая, в цветных пикселях.

Та же камера, IS0-6400, +1EV в постобработке, шумодав выключен:

Подскажите, пожалуйста, как выставить ISO Lo1 в Nikon d70?

Вроде никак. А лучше всего задать этот вопрос инструкции фотоаппарата)))

Обновить бы статью.
Во первых, количество шумов зависит не от исо, а от работы автоматики в режимах P,A,S.
Во вторых, уже давно есть камеры которые толерантны к различным исо(fuji x-t1, sony a6300 и тд). Картинка на них при iso 200 ничем не отличаеться от картинки при iso 3200 +4Ev.
Так что утверждать что высокие исо-плохо, низкие-хорошо, как минимум, уже года 4 не соответствует действительности.

Это открытие. У никона есть “толерантные”?

на счет никона не знаю, скинул ссылку, можете поискать интересующую вас камеру

Дмитрий, ошибка у Вас, а не в статье. Во-первых, есть методики реального измерения шумов, и пока новых камер, которые выдавали на iso 3200 сопоставимые показатели с iso 200 в природе не существует. Наконец, есть сайты, где можно сравнить шумы разных новых камер в разных режимах – с отключенным шумодавом и без. Откуда у Вас взялись такие сведения про отличную картинку на высоких iso?

В последнее время очень много статей на тему, что даже с выключенным шумодавом камера продолжает програмно давить шум. И в какой то мере сырой RAW на сегодняшний день уже не является исходным файлом, т.к. производители идут на свои маркетинговые хитрости. Картинка при этом получается гладенькая, чистенькая, но детализация серьезно страдает. Так что говорить о победе над высокими ИСО рановато. Даже если в сети посмотреть обзоры перечисленных вами камер то исо-3200 предел для них и конечно 3200 отнюдь не 200

я лишь оспариваю утверждение что высокие исо это всегда плохо, и надо стремиться фотографировать на низких. в солнечный день конечно исо 3200 качества картинке не добавит, но если мы говорим о ночных фото то сделайте снимок с исо 3200 и с исо 200, на втором снимке в том-же лайтруме повысьте экспозицию на 4 стопа и поймете о чем я говорю. к примеру для Canon 6D лучшее качество ночных снимков будет при iso 6400 и выше.

лучшее будет при исо 100 со штатива

Дмитрий, ни один нормальный фотограф не порекомендует Вам снимать в темноте на iso 200 вместо iso 3200, а затем программно это тянуть в редакторе. Почему Вы решили, что так следует поступать? Когда говорят, что съемка на меньших ISO предпочтительней, это не означает, что кадр должен быть недоэкспонированным. Ваша задача подумать как сделать так, чтобы и ISO было меньше, и кадр был правильно проэкспонирован.
Учитывать можно следующее: механизм повышения iso в камере связан с работой усилителя сигнала, а механизм осветления в редакторе с программным смещением яркости. Причем для редактора критична разрядность исходного файла. Режимы ISO-HI в камерах это такое же программное осветление. Но и в не-HI режимах с ISO не все однозначно. До определённого момента ISO камерный усилитель может давать лучший результат, чем осветление в редакторе. Но после некоторого значения (для каждой камеры свое), оказывается, что съемка на меньших ISO и осветление в редакторе дает несколько лучший результат.

я как раз и говорю что не стоит тянуть фотки, а стоит переходить на высокие исо. по факту у нас всегда есть ограничение по времени экспонирования, хоть съемка с рук хоть со штатива. по-этому и предлагаю сравнить фото с исо 200 и исо 3200 с одинаковой экспозицией. для каждого фотоаппарата есть свой оптимальный исо для ночной фотографии, его нужно найти эксперементальным путем, для sony a7s это к примеру iso 3700. а в статье написано что высокие исо-зло, переходите на низкие, вот я и предлагаю это исправить, так как это не соответствует действительности

Дмитрий, в этой конкретной статье не говорится, что нужно снимать на низких ISO и тянуть фотографии. Есть ссылка на статью Эксперимент с ISO, но это не призыв к чему то, а только демонстрация результата эксперимента.
Утверждение, что по возможности надо снимать на меньшем значение ISO, по моему, мало у кого может вызвать сомнения, поскольку и так все знаю, что чем ближе ISO к базовому тем лучше будет картинка при прочих равных.
Ну и наконец, снимая на высоких ISO, всё-равно надо думать как их уменьшить. Кроме ISO на экспозицию влияют другие параметры и надо всегда искать компромисс между ними, прежде чем поднять ISO. Также есть много способов, как не повышая ISO добиваться нужного результата. Я всегда трижды подумаю, как сделать кадр на меньших ISO с нормальной экспозицией, прежде чем поверну диск в сторону его повышения.

Олег, мы вообще никогда не видим, как Вы пишете сырого RAW (получается сырого сырого, но суть понятна). В любой камере, у любого производителя в RAW-файл записываются данные сформированные по определённому алгоритму. И вот этот самый алгоритм может быть достаточно сложным, существенно влияющим на изображение. Fuji на мой взгляд делает очень много для того, чтобы изображения сразу с камеры (в RAW / не в RAW) выглядело лучше, чем Вы могли бы его где-то доработать (у них матрицы заточены именно под дальнейшую доработку программой камеры, а не наоборот, когда программы только устраняют косяки матриц). Плохо ли это? Я так не считаю. Если производитель заранее знает, что у выдаваемого сенсором изображения есть слабости, которые впоследствии никакими другими методами не устранишь и сразу пытается их поправить наилучшим образом, то почему бы и нет.

Все очень доступно, спасибо

Порекомендуйте, пожалуйста, какие полупрофессиональные фотоаппараты Nikon имеют высокие рабочие ISO, приемлемые для работы с телеобъективом на фокусном 600 мм при слабом освещении (пасмурная погода, вечер, утро, лес)? (Собираюсь докупить второй фотоаппарат и не могу определиться)

Напишите, что у вас уже есть.

D7100/7200/7500, если хотите кроп
D600/610/750/850… – на ваш карман.
Сравнивая 600/610 и 750, у последнего немного лучше АФ.
У кропа будет больше ЭФР (т. е. с ФР 600 вы будете иметь ЭФР 900мм), но и выше требования к короткой выдержке на длинном конце, при этом рабочее ISO ниже, чем у ФФ.
С другой стороны из ФФ можно всегда сделать кроп (с потерей “разрешения”, разумеется), а вот наоборот (из кропа получить ФФ) – никак.
P.S. это если систему менять не планируете.

Что такое нативное исо и как его использовать при съёмке на Никон д90?

Добрый день.
Я бы уточнил некоторые моменты в выводе “Значение ISO непосредственно отвечает за светочувствительность и за уровень шумов. Чем выше ISO — тем больше шумы и хуже фотография”.
И вот почему.
1. Светочувствительность матрицы неизменна, она определена технологией изготовления и в большинстве случаев совпадает с минимальной базовой (например, ISO 100). Все прочие значения – это аппаратное усиление (в некоторых моделях – еще и понижение) светового сигнала, преследующее цель компенсировать нехватку света, поступившего на матрицу. Изменение ISO лишь меняет яркость картинки, но не экспозицию (количество фотонов, поступивших на матрицу). Последняя определяется только выдержкой и диафрагмой.
2. На уровень шума влияют многие параметры – экспозиция, характер света, технология изготовления матрицы, ее размер, крупность пикселей, остаточный уровень заряда в них, температура матрицы и др. Температура матрицы растет при усилении светового сигнала (рост ISO) и это приводит к дополнительному шуму. Но первопричиной является опять-таки нехватка света (недостаточная экспозиция), которую аппарат компенсирует повышением ISO. Т.о., за уровень шума “отвечает” “недоэкспонированность” кадра, а повышение ISO – лишь индикатор усиления яркости до приемлемого уровня. Можно провести тест, аналогичный на сайте DPreview: снять 2 недоэкспонированных кадра, снятых при одинаковых диафрагме, выдержке и источнике света: один с недодержкой в 1 стоп на ISO 3200, второй с недодержкой 5 стопов на ISO 200. Затем в конвертере довести яркости обоих кадров до одинакового значения. Второй итоговый кадр будет полностью разрушен шумами и цветовыми искажениями, первый же, снятый при высоких ISO, будет приемлемым.
3. Необходимо также сказать о таком важном показателе, как динамический диапазон матрицы – ДД (сколько стопов может передать кадр). И вот тут-то повышение ISO приводит к серьезному сужению этого диапазона: от 11-12 стопов при базовом ISO 100 до всего лишь 8 на ISO около 3200. Т.о., при высоких ISO качество кадра существенно ухудшается из-за невозможности передать весь яркостный диапазон сцены.
В связи с этим я бы так подытожил:
– Светочувствительность матрицы определяется, в частности, базовым значением ISO, а также рядом других вышеуказанных параметров.
– Динамический диапазон кадра сужается с ростом ISO.
– Экспозиция непосредственно влияет на уровень шумов. Чем более недоэкспонирован кадр, тем больше требуется усилить сигнал (т.е., поднять ISO), тем выше температура матрицы, тем выше шумы.
А вообще-то, как показывают шедевры мировой фотографии, классность фото с уровнем шумов и шириной ДД вообще никак не связана. Но это уже другая тема 🙂

А вы настроили такой параметр как ISO, на своем фотоаппарате?

Приветствую вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Возникают много споров среди фотографов, как правильно настраивать фотоаппарат, для получения идеальных фотографий и какие параметры на него влияют в первую очередь. Вы, наверное, думайте, вот купил(а) дорогой фотоаппарат, а на нем надо правильно настроить ИСО, и вообще, что это такое?

Настройка обязательна при каждой съемки, а что это такое и зачем она нужна, вы узнаете в статье. Да вы так сильно не заморачивайтесь, всему научитесь, все поймете, прочитав статью до конца. Я очень надеюсь, что вы уже ознакомились с моими статьями про диафрагму и выдержку, если нет, то лучше ознакомиться, так как здесь одно зависит от другого, и в сумме эту троицу называют экспозицией.

Наша сегодняшняя статья будет интересна и полезна не только тем, кто только купил зеркальный фотоаппарат или собирается его покупать, да и тем, у кого он уже давно, и не понимают, что такое ИСО в фотоаппарате и насколько оно влияет на качество фотографий при разном освещении.

Итак, в перед и с песнями!

С начала начнем с расшифровки. ISO в фотоаппарате — это параметр, определяющий уровень чувствительности пикселей матрицы к освещению. Другими словами, ISO – это светочувствительность.

Чем показатель ISO выше, тем выше чувствительность матрицы или фотопленки к искусственному или естественному освещению, фотография становится светлее. Но это приводит к появлению шумов или говоря профессиональным языком, появлению, так называемого зерна на фотографии. Вы уже, наверное, встречались с этом? При увеличении фотографии, сделанной при плохом освещении, на снимке появляются точки разных цветов, это и есть шум. Поэтому правильное понимание и настройка ИСО очень важна.

iso 100 и iso 3200

Теперь о главном, как настроить светочувствительность?

Настройка ISO на фотокамере

Хочу сразу отметить, что ISO или светочувствительность один из важнейших параметров находящийся на ряду с выдержкой и диафрагмой. Но сейчас не об этом!

Камере может потребоваться нужное количество света для качественной фотосъемки при различном значении перечисленных функций. Увеличение ИСО можно компенсироваться путем открытия диафрагмы и/или уменьшением выдержки.

Чтобы качество снимка оставалось максимально высоким, рекомендуется устанавливать самые низкие ISO, по возможности. Ну конечно, при необходимости, значение можно и увеличивать, но главное помнить о шуме.

Иногда, лучше получить фотографию с небольшим шумом, чем размытую.

Хочу отметить, что результатом увеличение параметра ISO удается повысить светочувствительность, то есть матрице требуется меньше времени для сканирования изображения улавливаемого объективом камеры.

Направление ISO

Приведу некоторые примеры, которые помогут правильно выполнить настройки, учитывая время суток.

Вечером, при непостоянном освещении, следует выставлять высокое значение, от 400 до 3200 ИСО, это позволит сократить выдержку снимка, повысить качество, при условии, что вы снимаете с рук. Увеличение светочувствительности, часто применимо для съемки спортивных мероприятий в помещении или в вечернее время суток.

Днем, особенно при солнечной погоде, параметр нужно сократить до 100-200. Так как нет необходимости в дополнительной светочувствительности!

Если фотосъемка осуществляется с использованием фотовспышки, увеличивать ISO не рекомендуется. Съемку при слабом освещении с заниженными показателями светочувствительности, лучше производить фиксированным способом, например, использовать штатив или использовать какой-нибудь объект, например, подоконник или забор для фиксации камеры.

параметры исо

Ну как, уже более понятнее? Идем дальше.

Установка ISO на фотоаппарате

Теперь, давайте рассмотрим, как устанавливать ИСО на фотоаппарате, и о чем не стоит забывать. Скажу вам сразу, что ее нельзя установить вручную, если вы фотографируете на автоматическом режиме (режим Auto). На этом режиме, камера использует автоматический режим ISO. Ручную установку светочувствительности, можно установить только в режимах:

  • Приоритета диафрагмы (A или Av);
  • Приоритета выдержки (S или Tv);
  • В программном режиме (P);
  • В ручном режиме (M).

Устанавливается она очень легко. Существуют 2 способа.

  1. Настройка на самом корпусе фотоаппарата. Например, в камерах Nikon, есть кнопка Fn. При нажатии на эту кнопки и не отпуская ее, покрутите диск управления. Тем самым, значение ISO будет меняться.
  2. Настройки в меню фотоаппарата. Там можно выставить соответствующий параметр.

Автоматическое ИСО.

Удобно использовать, если вам необходимо, что бы камера автоматически устанавливала параметр, в оговоренных вами интервалах. Это очень удобно, когда вы снимаете в плохо освещенном помещении, не используя вспышки, например, спортивные мероприятия. Этот параметр легко устанавливается в меню настройки фотоаппарата, где можно указывать минимальное и максимальное ограничение, например, 100-1600 и до внесения других настроек камера будет работать только в пределах указанных рамок.

автоматическое ISO

Важно. Если используется при съемке вспышка, то авто ISO лучше отключить.

Автоматическое ИСО удобно для съемки спортивных мероприятий. Выдержка должна начинаться от 1/1000 секунды и короче, чтобы фотографии не получились смазанными. А без увеличения значений ИСО, такого значения выдержки добиться невозможно. Поэтому, можно установить автоматическое значения светочувствительности, например, до 1600. В пределах интервала 100-1600, фотокамера сама будет устанавливать нужное значение ISO.

В заключение хочу добавить только одно. Как только появляется возможность уменьшить показатель ИСО – делайте это! Повышать стоит, только тогда, когда выдержка при низком значении светочувствительности становится длиной и диафрагма открыта до максимального предела. Также не стоит использовать завышенный показатель, при съемке с использованием вспышки.

На этом, статью буду заканчивать. Все, что я хотел рассказать по этой теме я рассказал. При возникновении вопросов, пожеланий, пишите в комментариях. Если понравилась статья, расскажите о ней своим друзьям и знакомым. Подписывайтесь на мой блог, и вы сможете узнать еще много полезной информации, которая позволит полноценно использовать фотоаппарат и получать высококачественные снимки.

Хотите разобраться лучше в этом параметре, и узнать больше про основы фотографии, тогда видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или Моя первая ЗЕРКАЛКА , именно для вас. Данные курсы завоевали большую популярность среди начинающих фотографов. Ознакомившись с курсом я был поражен его качеством информации. Рекомендую их.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей фотокамеры зеркальной NIKON.

И напоследок, у меня к вам вопрос. На каких ИСО фотографируете вы и при каких условиях?

4 шага к пониманию ISO

ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Для того, чтобы получить максимальное качество ваших фотографий, вы должны знать, какой вклад вносит каждый из трех параметров. Прочтите этот урок, чтобы получить более глубокие знания о том, как использовать свой фотоаппарат должным образом и начать делать профессиональные фотографии.

Шаг 1 – Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Шаг 2 – Как влияет ISO на экспозицию?

ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, ISO определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора.

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO составляет 800.

Как вы могли заметить, каждый параметр влияет на экспозицию независимо. Но есть некоторые последствия применения высоких значений ISO

Шаг 3 – Как ISO влияет на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Низкое ISO = Высокое качество

Чтобы лучше показать, как ISO влияет на качество изображения, я взял еще одну серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

 100 200 400 800 1600 3200

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Камеры с большим размером сенсора лучше, так как сенсор получает больше света. Но технологии улучшаются и разница между размером сенсора и шумом уменьшается, особенно в сравнении с камерами прошлых лет выпуска.

Все камеры различаются между собой, поэтому я предлагаю вам поснимать вашей камерой в условиях низкой освещенности, чтобы определить, какое максимальное ISO можно использовать без сильного ущерба для качества. Повышение экспозиции при обработке дает такой же эффект, как и повышение ISO, то есть увеличивается шум, поэтому убедитесь, что установили экспозицию при съемке правильно, без недодержки. Таким образом вы избежите повышения шума при обработке.

Теперь, когда вы знаете, как работает ISO, рассмотрим различные ситуации практического применения.

Шаг 4 – Какие ISO и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание переводчика: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *